А вдруг я прав?

Думаю, почти все из вас делали ремонты той или иной степени сложности… ну, хотя бы вешалку на стену прикручивали. И мало кто исполнял работы своими руками. Зачем? Есть предложения на сайтах объявлений – позвонили, и пусть русские ваньки или узбекские джумшуты, разложив инструмент, принимаются за дело. И я был заказчиком услуг, но потом волею судьбы оказался их исполнителем. Скажу вам, побывав по ту и эту сторону человеческих взаимоотношений – ощущения весьма неоднозначные! Вот, например, работаю на заказе, пришиваю багет для натяжных потолков к стене, фоном слушаю дяденьку лет 60-ти, и твердая допрежь рука немного начинает дрожать. – Я захожу в ванную, а он плитку перфоратором долбит! Представляешь, скот какой – перфоратором!!! Я схватил его за шиворот и выкинул из квартиры. Вы, наверно, разделили негодование дяденьки (даже не зная, что же случилось такого криминального), но я почувствовал себя на месте злополучного монтажника… скот, говоришь. Дорогой ты мой хозяин, думаю про себя, если в твоей ванной на стене не обычная плитка, а керамогранит, да еще и толстый, то часто и я, бывает, дырявлю его перфоратором. Главное, знать, когда можно это делать, а когда нет, и как правильно делать. Можно, конечно, и другими способами выполнить работу, но, боюсь, ценник тебе очень не понравится. Хотя, может быть, незадачливый собрат мой и впрямь делал то, чего нельзя делать, кто знает… У меня дома пластиковое окно ставили русские джумшуты, и «уши» на подоконнике сделали с одного края 5 см, а с другого 3 см… ну что же, стреляться теперь? Служит подоконник уж 20 лет почти, и ладно, никто ему уши не замеряет и в обморок не падает. Но точно знаю, что меня бы в таком случае заставили бы переделать работу или оплатить стоимость подоконника. Такая же история со шкафом-купе, устанавливая который, монтажник не обыграл закос стены, и потому присутствует добрая боковая щель – да и черт с ней! Я пару раз на нее глянул, а потом забыл. И точно также будет с каждым некритичным косяком у вас, но простите ли вы это своему исполнителю? За все время мне лишь один раз попалась женщина-заказчица, которая прям уговаривала не обращать внимание на не вполне геометрически верно установленную люстру. Я, говорит, пол-жизни работаю хирургической медсестрой (или как они правильно зовутся?), на столько ошибок в работе насмотрелась и человеческих страданий, что этот «косяк» для меня такая пыль, что и в микроскоп ее не вижу… я прям жениться на ней захотел! В остальных же случаях все не так замечательно. Я еще по природе эмпат, то есть отлично чувствую реакцию человека, и меня просто колбасит, если он недоволен. Поэтому стараюсь делать в лучшем виде, хотя это не всегда получается. Раньше я честно говорил заказчику про каждый недостаток своей работы, а потом понял: а зачем? Чаще всего «косяк» можно увидеть только правильно поставленным зрением, да еще под нужным углом, и незнающий человек (да и знающий, в большинстве случаев) ничего не увидит и не заподозрит. Так что ну ее, эту честность, если она доставляет ненужные страдания. Меньше клиент знает – крепче спит! А вообще хороший заказчик тот, кто попробовал поработать своими руками. Он знает, как трудно сделать дело без огрехов, щелей и сколов, или хотя бы не порезать руки. Но лучший тот, кто пытался делать другим (по знакомству, дружбе, соседству), и огреб за свои неопытность и доброту. Так что будьте снисходительней к своим исполнителям, ибо какой мерой мерите, такой и вам отмерят. Кстати, «насяльника» совсем не туда смотрит и не видит более страшный «косяк», чем разные «уши»

Заправив термос чаем с медом, в назначенное время я топтался на ресепшене. Мой добрый хозяин, по старой схеме на мопедке, отвез меня на «автовокзал» (пятачок асфальта у дороги) и, вручив билет, сдал с рук на руки двум мужичкам-«помогайкам», похожим на квочек. Работа последних заключалась в сбивании пассажиров по кучкам и посадке их на рейсы с закидыванием багажа на автобусы. Да, багаж здесь возят в основном наверху, затянув брезентом и закрепив веревками. Поскольку автобус был дальнего следования, места в нем определялись строго по билетам, никого сверх нормы не брали. А вот на «локал басы», насколько знаю, народу набивается по принципу селедок в бочке. Экипаж составляли водитель и двое «помогаек», к которым по дороге присоединился третий. Каждый «помогайка» отвечал за своих пассажиров, сверяя их посадку по бумажке и размещая багаж – какой наверх, какой в нижние ниши, которые забили на одной из остановок тяжелыми мешками с рисом. А еще они беспрерывно фонили, рассказывая что-то водиле, друг другу и знакомым пассажирам. Их язык… ну, вот смотрели вы шестой эпизод «Звездных войн», где есть племя туземцев, похожих на маленьких мишуток, смешно и без умолку стрекотавших? Вот, они, на мой слух, болтали на разновидности непальского)) У нас с такой скоростью только самые быстрые рэперы строчат. Почти сразу после выезда с первого большого города мы поехали по бездорожью. Видимо, непальское правительство получило большой-пребольшой грант (скорей всего, от Китая) на ремонт дорог и стремилось его максимально быстро отработать. Было впечатление, что дорогу засыпают гравийкой прям перед автобусом, попутно меняя абсолютно все речные мосты. Пока мы ехали вдоль южной границы по равнине, то постоянно останавливались, пропуская грейдеры и другую технику, а на въезде в горы на добрый час надежно застряли в большой пробке. Оказалось, что впереди снесли два моста. В горах места для разъезда почти нет, и встречные колонны делили по очереди пол-полосы, прижатые к скалам. Так, в конечном итоге, запланированные 9 часов из Лумбини в Катманду превратились в 13. Пару раз народ выпускали на моцион, и где-то посредине трассы весь автобус, кроме меня, откушал далбату в придорожной шамовке. Поскольку я не видел, чтобы кто-то платил за еду (а кушали решительно все), то сделал вывод, что еда включена в стоимость билета. Моим соседом по креслу оказался молодой японец, похожий на Ипмана, актера из фильмов про учителя Брюса Ли. Мы немного поболтали через гугл, а потом он начал писать заметку в своем дневнике на телефоне, расписывая 17-й день путешествия. По прибытию в Катманду мы вместе взяли такси, а право поторговаться я любезно предоставил своему попутчику, который довольно успешно сбил пару сотен рупий. Правда, таксист попался с минимальным опытом, потому что так и не сумел довести меня до «Потала гестхауз». Улочки в этой части Катманду минимальной ширины, а движение на половине из них толи одностороннее, толи просто не проедешь. В итоге, мне пришлось плюнуть на 4 колеса и положиться на свои две ноги, мапс и знание окрестных магазинчиков, по которым я и вышел на свой отель. Приглашаю на свой сайт sergpleshakov.com - философские зарисовки о добре и зле, о вечном и преходящем

В свою гостиницу мы приехали к обеду. Разносолов не наблюдалось, самым лучшим выбором был, понятное дело, далбат. А вечером, кроме тостов с прогорклым сливочным маслом, вообще фиг чего выпросишь. Но сторонникам здоровой еды в Непале и Индии хорошо. Это в целом вегетарианские страны (если не учитывать мусульман и неприкасаемых; чем выше каста, тем чище пища), и разные момо с бараниной и стейки из говядины в меню лоджей – это послабуха для мясоедов. Думаю, на заре туристической эры им было также тускло в плане питания, как мне вечером в «Сиддхартхе». Откушав, я снял шнурок с очков и полетел в парк. К посещению храма Майядеви уже был готов, быстро разулся и почапал голыми пятками по тротуарной плитке. Вокруг храма постоянно моют и метут, так что опасность налететь на острый камушек отсутствует. Сам храм, если бы не купол над ним, можно было бы принять за какой-нибудь склад – белый, ничего не выражающий параллелепипед с амбарными окнами и парой дверей. Это саркофаг, скрывающий буддистскую святыню. Вокруг находятся основания колонн старого храма, построенного при Ашоке и разрушенного в позднее время. Замечу, что буддизм сегодня самая молодая традиционная религия, поскольку возродилась, можно сказать, из пепла. После изгнания из Индии и до начала прошлого века он надежно укрывался за стеной гималайских гор в Тибете и влачил жалкое существование в Китае, Японии и южных странах. Восстановление буддизма в своих правах и массовости можно смело приписать Теософскому обществу. Если Блаватская дала миру научно-философскую базу для снятия предвзятого отношения к наследию Будды, то ее соратник Генри Олькотт действовал как настоящий миссионер. Он основал, по одним данным около 300, по другим 200 буддистских школ на Шри-Ланке и в целом, сплотив вокруг себя пытливые западные умы, содействовал обращению в буддизм шри-ланкийских интеллигенции и власти. Он также успел многое сделать для возрождения буддизма в Бирме, Японии и на Тайланде. Его "Катехизисом буддиста" пользуются до сих пор. Секретарь и переводчик Олькотта, позднее известный как Дхармапала, вообще считается на Шри-Ланке воплощением боддхисаттвы. Он перенес религиозный огонь с острова на территорию Индии, и восстановлением двух своих главных святынь из четырех буддисты обязаны именно ему. Когда Дхармапала приехал в Боддха-Гаю, то увидел, что древним храмом Махабоддхи, воздвигнутым на месте Просветления Будды, заправляют шиваиты, статуи Будды превращены в какие-то индуистские божества, а самим буддистам вход воспрещен. Дхармапала начал, можно сказать, священный поход за святыню, и, хотя храм перешел под управление объединенного комитета буддистов и индуистов только после его смерти, все же он сыграл в этом деле решающую роль. Также Дхармапала основал множество вихар в западных странах. Так что, если быть справедливым, современному буддизму всего-то порядка полутора сотен лет. И те же объекты культа в Лумбини и Капилавасту были обнаружены в конце 19 века. Но, при всем при этом, назвать буддизм новоделом может только невежда… Внутри белого здания проложены деревянные тротуары, по которым, соблюдая правило «часовой стрелки» паломники продвигаются к центру. Там, надежно укрытый еще одним саркофагом, из стекла, покоится белый камень с неясным отпечатком. Миф, конечно, приписывает этот опечаток младенцу-Сиддхартхе. Немного помедитировав, если можно так сказать, над святыней, я вышел из здания. С другой стороны от него расположен пруд, где совершила омовение перед родами МахаМайя, и там же был омыт младенец. Рядом растет широкий платан, выращенный из семян дерева Боддхи, под которым Будда обрел просветление. И здесь мы встречаемся с очередной аллегорией: Боддхи на самом деле… ну, можете считать, что это древо Жизни, листья которого щекочут наш ум в моменты озарений, а корни уходят в неизвестные мистические Небеса. И обрести под ним просветление может каждый… ну, не факт, что под этой Луной) Вокруг платана сидят монахи, на лавочках творят молитвы паломники, а в дупле дерева постоянно курятся или горят, не рассматривал, благовония.

Мой водила, перекинувшись парой слов с гидом, сдал меня с рук на руки. Диалог, судя по жестам и мимике, звучал так: – Вот тебе клиент, только он не говорит по-английски! – А как я буду проводить для него экскурсию? – Ну, это твое дело… Поначалу я хотел воспользоваться гугл-переводчиком, но тот, зараза, помер без интернета, а офф-лайн я не догадался качнуть. Ну, и пошли мы, солнцем палимые… Через пять минут безуспешного общения я просто включил запись на камеру, и позволил своему гиду тараторить заученные фразы, из которых понимал только «будда» да «капилвасту». Отослать его не было возможности, попросить помолчать не вежливо… да ладно, потом теще видосы скину, она переведет. Капилавасту представляет из себя участок с раскопками, фундаментами зданий и даже небольшой сохранившейся с незапамятных времен часовней, которую отдали в пользование Майядеви – мол, тут она и жила, и умерла на седьмой день после родов((( Не все так печально, если вспомнить, что это аллегории. Как человек, умирая, на самом деле лишь переходит с объективного плана сознания на субъективный, так и Майя Макрокосма, зародившая Дух каждого живущего в своей Утробе, исчезает вместе с Высшими Мирами с поля зрения Человечества. Теперь человечество переходит под опеку земной иллюзии, МахаПраджапати, двоюродной сестры Махамайи по легенде, складывающей нижние миры (локи, у индусов). Вы скажете, это же биография Будды! А я отвечу, что Буддой станет каждый, ибо природа Будды живет во всех и рано или поздно раскроется, воскреснет на третий день, как гласит еще одна легендарная биография… Детки бежали за нами и явно рассчитывали на бакшиш. Один мальчиш предложил полюбоваться своим домашним кроликом, а другой, усевшись в сиддхасану, мимишно позировал на камеру, изображая маленького будду. В отличии от лумбинийских детей они не бросались как заболевшие с криками «мани-мани» под ноги, и я расстался с сотней рупий без сожалений. Хотел еще селфануться с местной семьей, но с деньгами уже был определенный напряг. Сельские домики и поля примыкали к древнему городищу, и то туристы оказывались в крестьянских владениях, то местные с орудиями труда наперевес проходили по окраине через турпотоки – все это крайне органично миксовалось и вписывалось одно в другое. Разве что немного поменялись одежды, остальное осталось без изменений за пару с половиной тысячелетий. И я подумал, что если бы посредь нас тогда прошел сам Будда, способный одним взглядом вызывать потрясение и одним прикосновением возносить до самадхи, вряд ли кто заметил бы … Вознагражденный гид сдал меня обратно моему провожатому и что-то с восторгом ему поведал – наверно, про лишние 500 рупий сверх гонорара. И тут у водилы загорелся глаз… Буквально через километр он свернул еще в один археологический рай и затараторил что-то, тыкая в руины и вывеску. Интернет уже появился, и как я понял из перевода, это то место, где Будда встретился со своими родственниками сразу после просветления. Мужик был готов провести экскурсию за 2 тыщи рупий, но… после обеда у меня были другие планы и не было лишних двух тысяч. По дороге он все-таки урвал кусочек от богатого туриста, когда я попросил его остановить у придорожного торговца бананами. На 500 рупий он купил мне кило бананов… и себе килограмм пять мандарин. Видимо, в награду за посредничество. Потом, правда, сунул пару штук, чтоб я не печалился его воровством, и несколько раз переспрашивал, все ли ок? Да все, конечно, кроме твоей кармы)

Времени у меня было всего ничего: вечер по приезду и следующий день. А кроме Лумбини нужно еще побывать в деревеньке Тилауракот. Столица древнего микро-государства Капилавасту, которым правил род Шакья (давший жизнь Будде Шакьямуни), была расположена где-то в этих местах. Индия настаивает, что спорное место находится на ее территории возле деревни Пипрахава, Непал – на своей, где сейчас село Тилауракот. Там и здесь имеются археологические находки. Дело в том, что Капилавасту был разрушен еще при жизни Будды. Шакьи отдали в другой род соседних правителей рабыню вместо своей дочери, от нее родился мальчик. Повзрослев, он приехал к «родственникам» в Капилавасту и узнал, что мать его не царского рода. Далее была обида, злоба и месть, после которой остались одни развалины. Шакьи вроде бы перебежали на территорию настоящей Индии и осели близ Пипрахавы. Там же ими была построена одна из трех ступ, в которых хранился прах Будды. Так что, вполне возможно, и непальские, и индийские претензии обоснованы. Но все это вилами на воде: развалины и ступа есть, а кому принадлежат, кто его знает? Ну, и все равно, если честно. Важно ли христианам, насколько облик Спасителя на их иконах соответствует историческому прообразу? Они верят, что тика-в-тику, и веры им вполне достаточно. А если бы они знали, что евангельский персонаж суть сказка на 99%, созданная «святыми отцами»? Думаю, им хватило бы и оставшегося процента для настройки своих душ на спасение. Вот так и мне будет достаточно кирпичей из древней кладки для подкормки своих потаенных внутренних чувств. С утра хозяин гестхауза приказал помыть свою машинку, вызвал какого-то дяденьку в качестве водителя (возможно, родственника, порядком на него похожего), и вот мы едем через одну деревню за другой по асфальтированному шоссе. На дороге все та же вечная сельская суета, которую я пытаюсь заснять на ходу своим мобильником. Миновав мост через речку Банганга, мой шофер понял, что проехал нужное место. И точно: поворот на археологический городок был перед речкой. Еще немного сельской пыльной дороги в ямах, и вот мы на гипотетической территории искомого Капилавасту. Возможно, что именно здесь принц Сиддхартха прожил 29 лет, увидел больного, старика, мертвого и монаха, и понял, что имеет дело с тленным, вместо того, чтобы искать вечное. Отсюда он и ушел на поиски Нирваны. Схожие вопросы решал и я когда-то в своей душе. Что дальше, спрашивал я себя, когда ты посмотришь хороший фильм и прочитаешь интересную книгу, нагуляешься с друзьями, накуришься и напьешься, закончишь школу, женишься, заведешь детей… дальше-то что? И ответы меня никак не устраивали. Но, возможно, потому, что пытался решить эти вопросы, я не скурился и не спился, не стал машиной для секса, добывания денег, не влился в преступные ряды правителей, а хожу по легендарной земле, и мне хорошо.

Святая для буддистов территория огорожена, попасть внутрь парка можно через несколько проходов. Первыми паломников встречают стаи обезьян. Создания весьма милые, но лучше с ними не связываться. Особенно очкарикам. Был у меня печально-смешной опыт в передвижном зоопарке. Стоило только приблизить лицо к клетке, как мартышка, ловко и мгновенно воспользовавшись щелкой для просовывания бананов, стащила мои окуляры. Пока бегал за смотрителем, скотинка успела здорово их помять. Так что подружкам Ханумана я не доверяю. Кстати, мои очки понравились еще и детям, которых в парке толпы. Это не местные, их привозят для установки исторической памяти с Индии, благо что до границы всего несколько километров. И даже не очки, а шнурок, прикрепленный для страховки. Заказать себе вторую пару я не успел, линзы мне не показаны, а потерять, споткнувшись, очки в горах проще пареной репы – вот и пришлось укрепиться. Маленькие двуногие обезьянки кружили вокруг, показывали пальцем и смеялись, а самые наглые селфились. Но стоило только снять шнурок, как я стал для них невидимым. Интересно, кто у них там в Индии так носит очки? Может, звезды Болливуда))) Храм Майядеви (Божественной Майи) нашелся быстро, он отделен от основной территории еще одним забором с КПП. Моя попытка пройти внутрь была пресечена охранником. Оказывается, нужно снимать обувь и оставлять ее на стеллажах. Не то чтобы я переживал за свои кроксы, просто решил отложить визит на следующий день, а пока немного походить вокруг - подготовиться, что ли... Справа от аллеи работает техника, идет какая-то стройка. Вики говорит, что это возводит свой храм Бангладеш. По инициативе Непала, в лумбинийском парке свои культовые объекты могут поставить все 47 стран, где исповедуется буддизм. И порядка 10 храмов и монастырей уже стоят, зарезервированы места для остальных, включая российский. Я не ходил по национальным центрам, но в интернете много отзывов (например, здесь vlade-mir.livejournal.com/...tml) Вообще я ехал в Лумбини вовсе не за тем, чтобы глазеть на чудеса религиозной архитектуры. Да и желание побывать тем, где родился Будда, как ни странно, не было желанием посетить именно место, вот именно то самое. Скорей, я хотел приблизиться еще немного к легенде Востока… В начале 90-х в книжных магазинах кроме русских классиков и советских авторов не было ничего, и первой книгой, купленной мною в «Книжном мире» (как сейчас помню, за 25 рублей) была «Бхагават-Гита», в переводе и с комментариями Прабхупады, создателя секты кришнаитов. Идея личностного Бога, управляющего миром по своей прихоти, не особо отличалась от поданной в четырех евангельских книжках в новенькой обложке, где-то приобретенных матерью. Спасибо журналу «Наука и религия», едва ли не единственному периодическому изданию в то время, через которое можно было познакомиться с большим спектром религиозно-философской мысли. Когда журнал оказывался в нашем почтовом ящике, который проверялся близ даты выпуска по паре раз на дню, я объявлял затвор и забуривался в пласты древней мысли. Первым трудом, произведшим на меня глубочайшее впечатление, была «Тибетская книга мертвых». Она приписывается Падмасамбхаве, совершившему революцию в Тибете и считающемуся воплощением Будды. Помнится, я тогда решил, что теперь спокойно могу умирать) Вторая пуля вынесла материализм и атеизм из моих мозгов напрочь и навсегда, и это была Ваджра-чхеддика-праджня-парамита-Сутра, или «Алмазная Сутра». В ней Будда объясняет своему ученику Субхути, что душа суть иллюзия, равно все, что окружает ее. Но если есть иллюзия, то должна быть и реальность… Вот ближе к Реальности, а также к Возвестившему о ней (и открывшему мой разум!) я и хотел стать, посетив Лумбини. А это, собственно, не зависит от места, от созерцания храмов, и даже виды прекрасных гор со снежными знаменами над ними мало что меняют при неизменном сознании - разве что, немного настраивают его на более высокую ноту. Поэтому я всегда недоумеваю, что ищут толпы людей, бегая по лицу земли, когда Это вовсе не земной природы? На фото: и эти двое тоже что-то потеряли...

Лумбини – это не совсем деревня. Скорей, это непальский талисман. Рядом находится небольшой, но по-индийски плотный город Сиддхартханагар. Его центр забит не магазинами, как обычно в Непале, а колледжами и институтами, и вполне впечатляет непальским трендом на образование, по которому я еще напишу, наверно, отдельный постик. Ну так вот, поначалу я принял Сиддхартханагар за Лумбини, потому что топоним «Лумбини» там на каждом шагу и вывеске. Принимая во внимание, что Непал активно капитализирует все, что связано с Буддой и другими святыми, а также знаками Востока, оно и не удивительно – абы турист клевал, и здесь его довольно много. Локации основных вех жизни Будды весьма приблизительные. Определены они, в основном, по колоннам царя Ашоки, отличавшегося ревностным распространением буддизма по всем цивилизованным землям. И он жил аж двумя веками позже Будды. Однако, Ашоке, с некоторыми оговорками, можно верить, потому что 200 лет для Востока не срок. И если в то время не вели записи, значит, работала устная передача информации (шрути). Оно так во всем мире было когда-то. Те же друиды посвящали 20 лет на то, чтобы выучить наизусть свое духовное наследие, да так увлеклись этим, что и памяти после страшной резни, устроенной Цезарем, от их учений и культуры не осталось. Всё погибло вместе с самими друидами, а сами они стали в глазах потомков варварами, с подачи того же римского серпента и проходимца, поставленного кармой на разрушение древнего мира (чем-то, кстати, Путина напоминавшего). Так вот, первая биографии Будды появилась почти 400 лет спустя Его ухода в Нирвану! Но это пол-беды. Основная для нас проблема в том, что биографии эти были не историческими, а мифическими (метафорическими). Или вы готовы в самом деле поверить в то, что Будда, действуя на манер архангела Гавриила при Марии, маме Иисуса, вошел в лоно своей родительницы Махамайи в обличии белого слона с шестью бивнями? Или в то, что, родившись из правого бока, он прошел по семь шагов в каждую из сторон света (а также вниз и вверх!) и сказал, что это его последнее рождение? Все «биографии» великих Людей прошлого писались почти под копирку, и в них намеренно делался микс аспектов духовного и земного планов. В данном случае, рождение человека объединялось с духовным рождением Адепта (индийского Дви-джа, «дважды-рожденного»). Заметьте, например, что имя евангельской Марии производится от «маре», «иллюзия» (или «вода»), и МахаМайя на санскрите также означает «великую иллюзию»! А если мы знаем, что на Востоке мир материи всегда считался иллюзией, и по сравнению с Реальностью-Нирваной существование даже Высших Разумов есть майя (не говоря уже о полу-земных Адептах), то понятно: все мы дети Иллюзии! И обречены на скитания по ее водам. Но не спешите горевать – все когда-нибудь закончится, и нас вынесет волной на Тот Берег. Не верите мне, поверьте Будде! Просто он быстрее всех доплыл…

Вообще-то идея посетить место рождения Будды родилась спонтанно. В памяти всплыла инфа, что биография Будды была как-то связана с Непалом – как оказалось, она там началась! Только незадача – отпилить время от трека невозможно, а билеты уже были куплены, и самые дешевые, что подразумевало невозможность переноса рейсов. Но по карте Лумбини находился от Катманду где-то на пол-лаптя, что для крестьянина не расстояние – глупо же быть в Непале, и не съездить на богомолье в святое место? Хорошо, что наш гид с ходу не стал отметать просьбу подмочь с поездкой, хотя мог бы. Ведь непонятно было, как сложится трек, какая будет погода, не сойду ли я с маршрута… да вообще могло землетрясение приключиться, или самолет рухнуть – легко, у них там иллюминаторы скотчем клеят! Но карма нам улыбалась, даже дождя не было! Вот тогда Кирилл по прибытии в Покхару решил все едва ли не за час, с помощью своих непальских партнеров. И обошлось мне это приключение в какие-то 300 баксов, 100 из которых ушли на месте, а другую сотню я вручил Кириллу в благодарность за помощь. Так он еще и брать не хотел! Я вообще не знаю, что делал бы без него. Сесть на автобус и доехать самому? Ну, во-первых, маршрут на басе часто пишут только по-непальски, не дублируя по-английски. Во-вторых, фиг поймешь, как и где купить билет. В-третьих, даже если вы его купили, разобрать закорючки, написанные кассиром, даже относительно даты нереально – кажись, там другое летоисчисление. Можно ехать на такси, но, в-четвертых, только от Покхары до Лумбини частник возьмет 40 тыс. рупий, или 300 долларов, а мне пилить еще до Катманду, на свой самолет. В-пятых, я полный ноль в английском, а русский, полагаю, здесь начнут усердно учить не раньше нового столетия… ну чо, можно же и подождать? И, наконец, хорошо было бы снять комнату в гестхаусе… Все эти вопросы Кирилл решил за меня, включая сопровождение при посадке на автобусы в Покхаре и Лумбини. Благородный человек, говорю вам – сделал мне реальный подарок, сэкономил тучу тугриков, и еще отказывался брать скромное подношение! Автобус пилил 7 часов, по крутому горному серпантину. От бесконечного кружения временами подкатывала муть, но кружечка горячего чая с приморским медом всякий раз отменяла конфуз. Наконец, мы выехали на равнину, миновали город Сиддхартханагар и прибыли в Лумбини. Я врубил мапс, но дело не пошло: карта показывала одно, глаза наблюдали другое. Видя мои броуновские метания, зайко-индус из весьма респектабельного отеля пригласил меня в холл, и пока я там разглядывал обстановку, вызвал по телефону хозяина гестхауза, где мне было забронировано место. А ведь он понимал, что от меня в плане поселиться у них толку не будет – и не отказал же в помощи, даже на градус вежливости не убавил. Тра-та-та – это приехал мой хозяин на мопедке. Я раскланялся с любезным своим спасителем, закинулся с рюкзаком на задок чудо-техники, и через 300 метров гестхауз энд ресторан «Сиддхартха» (я ж говорю, сиддхартхи там на каждом углу) вырос на перекрестке шоссе и бесконечных полей. На фото: мой билет из Лумбини до Катманду. Попробуйте разобрать дату выезда: вроде как 14 августа, но рейс был 30 декабря… и на год обратите внимание – может, я в будущем побывал? В Непале, кстати, 5 календарей, и самый старый идет с 880 года до н.э., а в 12 месяцах, которые совсем не наши, от 29 до 32 дней)))

Ух ты ж, я побывал в Лумбини! Ну, это деревня такая. Сама посредь полей, трактора и сенокосилки, коровы и козы, крестьяне с вилами, повсюду сено и навоз… незнакомая картина? Не знаю, у нас на всю деревню в 500 чел, кажись, одна корова всего, коз вообще нету… ну, пара свинов и быков, и тех убить все бы рады, потому что они на огороды лезут. А что такое стог, не то что детям, людям пояснять скоро потребуется. А в Лумбини… Ну, вы поняли, что речь не о нашей деревне – во всяком случае, не дальневосточной. Побывал я в индийской… вру, в непальской деревне. На деле Лумбини эта на границе Непала и Индии, и нет там никаких прославленных гималайских гор, а повсюду поля и сельские причиндалы. Я ехал на такси по асфальтированной дороге километров 20, и вся она казалось бесконечной деревней. Стоило только закончиться одному населенному пункту, как через пару сотен метров начинался другой. А параллельно этой дороге километрах в пяти или больше шла еще дорога, и картина там, как вы уже поняли, один в один. И так вся непальская равнина, свободная от гор. Еще мне казалось, что вся сельская активность сосредоточилась на этих дорогах. Нет, на полях тоже люди были, но на дороге их раз в сто больше: дикое количество велосипедов, мотоциклов и мокиков, тракторов и самосвалов, и народу по паре человек на квадратный метр – все куда-то идут или едут, группами и кучами, строят, таскают кирпичи и просто сидят возле своих двух- и трехэтажных фазенд, никоим образом не похожих на наши коттеджи, что-то друг другу продают или покупают… а еще масса школьников, в одинаковой форме, пешком или едут по трое на одном велосипеде, толи в школу, толи со школы… Да я забыл уже, когда активность на земле видел! У нас активность эта сволочена в города, да и брошена никому ненужной, а высунь нос за город, прокатись по нашим селам – и что увидишь? Вот потому мне и радостно, и печально было… да, собственно, не о деревне-то и речь, а о Лумбини! И вроде деревня она деревней, как сотни других непальских сел, трех отличий не найдете, одно лишь – там когда-то родился Будда!

Когда я собрался в Непал, не было других рейсов из страны, кроме как в окружную через Шарджу в ОАЭ. Это город и эмират, залитый огнями, утомленно валяющийся на берегу, пропитанный морскими испарениями, жаркий даже ночью. Но мне Аравии досталось всего минута, пока перебирались из самолета в автобус. Даже не успел снять флисовую кофту, напяленную в нетеплой Москве; в здании воздух кондиционировался Аэропорт – это такой замес наций и культур, какой еще поискать. Сначала я помыкался в одиночестве, потом нашел транзитную зону – вот в «транзитке» весь «вавилон» и собирается. Постоянно со всех динамиков на потолке неслись объявления на рейсы. Причем, на один рейс могли объявлять женскими голосами по 15-20 раз, на двух языках, бесконечно, с постоянным "ашьрииин" - спасибо, что ли, по-ихнему. Под конец этот "ашьриин" впитался в моск не хуже зеленки в кожу. Сначала сидел и пялился на всех подряд, потом пытался определить, кто есть ху. В конце концов потерпел жуткое фиаско, потому что явные, по моему мнению, обитатели Юго-Восточной Азии вдруг оказались… непальцами, работяжками, ехавшими с эмиратских заработков на свою родину. Оно и не мудрено, поскольку в ЮВА я не бывал… да и вообще мало где был! Китай да Штаты, а из вавилонских аэропортов только Франкфурт, такой же невероятный авиахаб, только западный, американо-европейский. Помню, во Франкфурте мы стояли и смотрели на бесконечные толпы, и никак не могли найти красивых людей. Все европейцы красивы только в своем кино, на деле же как топором рубленые. А в Шардже рубило от азиатской зебры, белых халатов арабов и черных – их женщин. Я разменял десятку баксов на местные дихрамы, сел на фудкорте и продолжил свои наблюдения. Встречались индусы, много было людей из Африки, но одна группа оставила весьма гнетущее впечатление. Скорей всего, это были талибы из Афгана, безусые бородачи, на лицах которых застыл жёсткий, прям свирепый фанатизм. Что-то они там погыргыркали между собой и побежали на свой гейт, и за каждым последовали женщины… Нет, не те слова. Это были какие-то забитые существа, в черных балахонах, с бойницами для глаз. Их рабская согнутость, торопливый семенящий шаг выдавал деспотию, под которой теперь согнулся Афганистан, сильней некуда. Каждая бежала подобно собаке за своим хозяином, будто ожидая пинка или палки. А им наперерез шел толстый араб, что твой отъевшийся котик с позолоченными усиками, и за ним шествовал гарем из пяти жен – надо же, как тут значимость демонстрируют. О, ислам – ты мир! Но не мой. И не наш.