RealVideo

Ручные режимы съемки Друзья, все кто пользуется для видеосъемки зеркальными или беззеркальными фотоаппаратами, наверняка знают, что на них можно устанавливать различные режимы съемки. Самый распространенный это естественно АВТО режим, где все за тебя делает камера. Но мы то с вами претендуем на профессионалов ну или хотя бы на полупрофессионалов. Поэтому пойдем дальше и рассмотрим режимы с такими обозначениями как М, А, S, P М (мануальный или ручной) - В данном режиме вы свободны выставлять значение всех трех характеристик (ISO, диафрагма и выдержка) на свой вкус и цвет. Для самых крутых операторов, умеющих работать руками) А/AV (приоритет диафрагмы) - В этом режиме камера сама выставляет значения выдержки, а значения диафрагмы и ISO вы вольны устанавливать в ручном режиме. Используется при съемке статичных сцен, где динамика не важна, а вот размытый задний фон или, наоборот, полная резкость в кадре очень необходима. S/TV (приоритет выдержки) - В этом режиме камера автоматически выставляет значение диафрагмы, другие значения выставляете вы сами. Такой режим обычно выставляют для съемок динамичных репортажных сцен, где все движения необходимо запечатлеть резкими. P (програмный) - Полуавтоматический режим, в ручную выставляется только лишь ISO. Диафрагма и выдержка устанавливаются камерой. Такой же ненадежный способ, как и автоматический режим. Можно использовать для обучения, смотреть какие параметры для этой сцены выставляет камера.

Кроп-фактор Полнокадровая матрица эквивалентна пленке размером 35 мм. Поэтому, когда мы говорим о кроп-факторе, мы имеем ввиду числовую пропорцию между диагональю кадра 35 мм пленки (24 х 36 мм) и размером меньшей матрицы. То есть, мы как бы вырезаем из полнокадровой матрицы часть изображения, отсюда и название от английского Crop – обрезать. Кроп фактор применяется для вычисления эквивалентного фокусного расстояния при выборе сменной оптики, простым умножением фокусного расстояния объектива на кроп фактор матрицы. К примеру, у полнокадрового камеры для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, это расстояние будет реально, а вот для матриц с кроп фактором 1,6, такое фокусное число придется увеличить в 1,6 раз соответственно, и мы получим уже не 50 мм, а все 80 мм. Так же, особенностью кропнутных матриц является более «шумное» изображение, так как светочувствительность малых матриц страдает, ввиду их размеров. На одном значении ISO полнокадровые матрицы будут явно выигрывать по светосиле и динамическому диапазону на фоне фотоаппаратов с кроп матрицами. Еще одним выигрышем будет более сильная глубина резкости. Если мы будем снимать человека на полнокадровую матрицу и кроп матрицу с объективом и полностью открытой апертурой, например f-1,8, в случае полнокадровой матрицы, человек может не полностью войти в поле резкости, когда на фотоаппарате с кроп фактором, человек скорее всего будет «резким» во всем своем диапазоне.

Баланс Белого что это? Баланс белого – процесс цветокоррекции в результате которого видимые глазу белые предметы, на видео будут выглядеть белыми. Для хорошего баланса белого необходимо принимать во внимание цветовую температуру источника освещения. Неверный баланс белого может привести к тому, что наш снимок окажется синюшним, либо приобретет желтые или зеленые оттенки. Еще из школы мы знаем что свет имеет цвет, который определяется цветовой температурой измеряемой в кельвинах (К). За аналог берут температуру нагревания металла или камня. При большой температуре, метал светится красным, а если температура еще выше, его светимость будет казаться белой, как говорят «нагрели до «белого каления». Температуру эту измерили и получили что нейтральный белый цвет будет примерно при 5000 К. При 3000 К и 9000К свет излучает спектр смещенный в оранжевую и синюю сторону соответственно. Наши камеры имеют несколько режимов настройки Баланса Белого (ББ). Обычно это предустановки по знакомым нам режимам освещения - лампы накаливания, солнечная погода, тень или облачно. Очень любимый нами режим - автоматическая настройка ББ, однако он может ошибаться, и для его использования в кадре всегда должен присутствовать белый цвет. Так же, вы можете настроить ББ задав температуру в ручную, либо используя эталон серого или белого. Это может быть как профессиональная шкала, так и простой лист бумаги. Правильный выбор ББ при съемке, позволит делать естественные и приятные глазу изображения.

ДИАФРАГМА Эта характеристика, регулирующая экспозицию, наверное больше относится к объективам, чем к камере. Ведь именно в них и расположены лепестки диафрагмы, сужающие и расширяющие её. Но камера всегда непосредственно связана с объективом, тем более, что в современных камерах, диафрагму можно регулировать прямиком с камеры, если речь, конечно, не идет о мануальных объективах. Мы часто видим в настройках нашей камеры число после литеры F (f/5.6 f/1.4 f/22). Так вот, чем меньше число стоит после f, тем больше света попадет у нас на матрицу, следовательно кадр будет более светлым. И наоборот, чем больше число после f, тем темнее будет кадр. Маленькие значения диафрагмы, означают, что диафрагма открыта больше, чем при больших значениях. Это важно знать, ведь не даром после f стоит знак дроби (/), но в самих камерах часто пишут просто F5.6, и начинающий оператор, может подумать что,чем больше число, тем больше открывается диафрагма. Ещё одним важным свойством, является то, что при широко открытой диафрагме глубина фокуса сужается, то есть мы имеем фокус на объекте, а все что за ним и перед ним будет сильно размыто, так называемое боке. При закрытой диафрагме рисунок получится в фокусе по всей глубине. это надо учитывать если снимаешь объекты которые не находятся в одной плоскости, они могут уйти из фокуса если диафрагма сильно открыта. Однако, размытие зависит не только от диафрагмы, так же важен размер матрицы, чем она больше, тем размытие будет сильнее.

Экспозиция. Основные параметры. Экспозиция - это то сколько света попадает на матрицу вашей камеры. Если света недостаточно, кадр недоэкспонирован, если его через чур много, то кадр переэкспонирован. В хорошо экспонированном кадре, мы не имеем засветов и слишком темных областей. Основные параметры отвечающие за экспозицию в кадре являются выдержка, степень открытия диафрагмы и ISO. О каждом из них мы с вами поговорим отдельно, в других моих постах или статьях. Сейчас же важно знать, что регулируя эти три параметра, мы настраиваем идеальный режим экспозиции для данных условий. Но как узнать что мы все настроили верно? Для этого служит встроенный в современные камеры экспонометр, он представлен шкалой со значением 0 по середине и значениями в минус и в плюс. Если экспонометр показывает минусовые значения, то значит света в кадре не достаточно, если плюсовые, то соответственно света с избытком. Когда значение уходит в ноль, мы получаем хорошо экспонированный кадр. Замеры экспозиции в камере так же осуществляются по разному, есть режим точечного замера, то есть замеряет свет в одной точке, есть замеры средней величины по всей ширине кадра. Выбор режима замера, зависит от вашей задачи в данный момент. Однако не всегда экспонометр показывает идеальные условия, поэтому перед съемкой лучше сделать несколько тестовых снимков, благо современные камеры могут мгновенно показать результат. Заботясь о правильной экспозиции, вы всегда получите четкие по свету кадры при вашей съемке.

Давайте поговорим о такой функции камеры как ISO ISO - скорость с которой матрица камеры может записывать информацию о количестве света попадающего на неё. Простыми словами можно сказать это светочувствительность матрицы вашей камеры, так же в прошлом обозначалась светочувствительность фотопленки в значениях 100, 200, 400 и т.д. Система ISO оперирует такими же значениями. На современных фотоаппаратах шкала ISO варьируется может начинаться значением 50, а заканчиваться значениями более 50 тысяч. Однако, нам важно понимать следующее - чем меньше число ISO? тем менее светочувствительна наша матрица. При таких значениях желательно снимать либо в солнечный день, либо в хорошо освещенном помещении. Повышая число ISO, мы увеличивает светочувствительность матрицы, и уже способны снимать в облачную погоду или в темном помещении, но вместе со светом на пикселях матрицы начинают регистрироваться и посторонние шумы, что сказывается на качестве нашего снимка или видео. Вы наверняка видели кадры ночных съемок с, как бы кипящими, разноцветными точками, особенно в тенях. Однако наличие шумов зависит так же и от качества матрицы, поэтому на дорогих камерах мы можем не наблюдать шума вплоть до 12 800 ISO, а то и выше. Учитывая это, при регулировании экспозиции на камере, значение ISO поднимать в последнюю очередь, если значения диафрагмы и выдержки уже нельзя менять.

Вертикальное или горизонтальное видео? Как только в наших телефонах появилась функция видеосъемки, как злой вирус распространилась мода на съемку в вертикальном формате. Понятно, так удобнее держать телефон и прочее, многие даже говорят, что все это пошло из-за распространения функции "сторис" в приложении инстаграм. Однако, скорее эти самые сторис подстроили под такой формат, чем наоборот. Но как бы там ни было, данное явление имеет место быть. Хотя, скажу сразу, когда я сам начал что-то записывать на телефон, у меня и мысли не возникло держать его в вертикальном положении. Во-первых, горизонтальное видео имеет удобное и привычное положение для восприятия нашим разумом, и это даже не дело привычки, ну подумайте сами, глаза то у нас расположены на горизонтальной линии, а не вертикальной. И во-вторых, у меня, как человека непосредственно связанного с созданием видеоконтента, существует однозначное мнение, что снимая видео в формате 16:9, ты показываешь именно широту своего восприятия, обхватываешь и без того непостижимый и величественный простор нашего мира. Снимая же в формате 9:16 (вертикально) ты как-бы концентрируешься на узком моменте, это как зрачки у кошки, которая как хищник, старается видеть только свою жертву и ничего вокруг. Другой момент, это люди, которые настолько привыкли снимать инстаграммно, приходят ко мне с подобными видео и просят встроить их в общий монтаж, извиняясь что они уже привыкли снимать так. Бесят =)) Хотелось бы узнать ваше мнение, друзья)