Секреты выращивания томатов

Выращиваю томаты в большом застекленном парнике с пленочной крышей. За многие годы вы­работала свою техноло­гию, которой хочу поде­литься с другими огород­никами.

Высокорослые томаты сею в первых числах февраля, осталь­ные – в начале и середине мар­та. В прошлом сезоне вдруг об­наружила, что некоторые сорта забыла посеять.

Решила вдо­гонку посеять их 1 апреля – будь что будет. В тепле взошли очень быстро, и к тому времени, когда высаживала основную рассаду, новички были хоть и хорошие, но небольшие – около 5-6 см. В парнике по краю грядки сделала бороздку, пролила теплой водой и через 10 см высадила рассаду. Через неделю ее уже было не узнать.

Почву для рассады за­готавливаю заранее с огорода, с тех мест, где считаю ее более плодородной. В начале осени насыпаю в мешочки из-под са­хара 5-килограммово­го развеса. Таким же образом подготавливаю мешочки с конским перегноем.

Держу их на даче до морозов, чтобы все хорошо промерзло.

Перед приме­нением приво­жу домой, ставлю в теплое место для прогрева. Покупаю пару мешков торфяно­го грунта «Двина». Из этих компонентов делаю смесь с добавлением просеянной золы и су­перфосфата и использую при пикировке рассады.

 Семена на ночь замачиваю в од­ном из стимуляторов (Эпин, Цир­кон, НВ-101 – по инструкции). Так как сортов одновременно высе­ваю много, то использую много­ячеистую пластиковую коробоч­ку, в каждую ячейку помещаю по одному сорту. Нарезаю неболь­шие полоски из пластиковых ба­ночек, черным маркером (всегда проверяю, чтобы не стирался на пластике) пишу название сорта и ставлю их соответственно сорту в ячейки. Каждого сорта беру с запасом (если есть в достаточ­ном количестве), расклады­ваю по ячейкам и заливаю при помощи спринцовки подготовленный раствор, слегка прикрыв им семе­на. Утром той же спринцовкой отсасываю воду так, чтобы семена лишь чуть-чуть были увлажнены. Сверху затяги­ваю пищевой пленкой и ставлю в теплое место для проращива­ния. Слежу, чтобы не подсохли, если надо, увлажняю. С появле­нием наклюнувшихся приступаю к посеву.

Для посева беру чистый торфя­ной грунт «Двина», он легкий, по­ристый, в нем семена легко про­растают. Использую пластиковые ящики из-под овощей, дно и бо­ковые стороны застилаю плен­кой. Почву хорошо увлажняю, но слежу, чтобы не получилось бо­лото. Сверху рукой слегка уплот­няю, а затем при помощи линей­ки делаю борозды глубиной до 1-1,5 см примерно через 4 см. При более мелкой глубине выно­сится на поверхность много се­мядолей. В борозды пинцетом раскладываю семена по 5 штук каждого сорта, выбираю самые проросшие. Сразу же уста­навливаю бирки с названи­ем сорта. Семена присыпаю и слегка прихлопываю почву. Ящик затягиваю пищевой плен­кой и ставлю в теплое место.

Как только появятся первые пе­тельки всходов, выставляю ящик на широкий подоконник, пере­крывающий теплый воздух от ба­тарей отопления. Сверху подсве­чиваю. Дополнительно по боко­вым сторонам оконного проема установила зеркала (можно использовать куски фольги), отра­жающие свет на рассаду.

После появления первой па­ры настоящих листьев присту­паю к пикировке. Из заготовлен­ной огородной почвы, перегноя, «Двины» с добавлением золы и суперфосфата составляю рыхлый субстрат. Увлажняю раствором Фитоспорина. На дно стаканчи­ков насыпаю небольшой слой смеси. Чайной ложечкой выни­маю по одному сеянцу, стараясь как можно меньше травмировать корешки, и опускаю в стаканчик. Присыпаю до семядольных ли­сточков. Если сеянцы немного вытянулись, то при подсыпании земли стебелек слегка подкручи­ваю. Почву доверху не насыпаю, обильно поливаю и сверху слег­ка присыпаю сухой землей. Цен­тральный корешок не прищипы­ваю, пусть в дальнейшем растет вглубь в поисках воды. По мере роста землю досыпаю. Подкор­мок в рассадный период не про­вожу, так как в составе почвы до­статочно перегноя. В пасмурные дни опрыскиваю Цирконом или Энергеном.

С наступлением тепла на день выношу рассаду на застеклен­ный балкон. Первое время при­крываю тонким спанбондом, пре­дохраняя от солнечных ожогов. При переселении на дачу ящи­ки с рассадой держу в парни­ке. Над ними устанавливаю дуги и набрасываю сверху спанбонд. Если есть угроза похолодания, можно укрыть еще и пленкой на более высокие дуги, создавая таким образом эффект термоса.

Выращиваю томаты в засте­кленном парнике 5х7 м с пле­ночной 3-сезонной крышей. По длинной северной стороне вы­саживаю рассаду в один ряд, по южной – в два в шахматном по­рядке. Центральную часть разде­лила на две полосы для прохо­да и тоже высаживаю в два ряда аналогичным способом. Перед посадкой выкапываю траншею на 1,5 штыка лопаты, уклады­ваю слой соломы, перепревших сорняков – что есть под рукой, присыпаю сверху слоем земли. Проливаю теплой водой с мар­ганцовкой или Фитоспорином, даю некоторое время впитаться воде. Рядом с траншеей кладу рейку с отметинами через 40 см. Аккуратно вынимаю растение из емкости, нижнюю пару листьев удаляю и укладываю его так, что­бы макушка находилась напротив метки. Если рассада слишком вы­тянулась, то укладываю ее на бо­чок и слегка присыпаю. Иногда длина оголенного стебля оказы­вается больше расстояния между растениями. В таких случаях укла­дываю рассаду внахлест, так, что корневой ком ложится на преды­дущее растение. Сразу же рядом устанавливаю бирки с названием сорта.

После высадки обильно по­ливаю. В итоге рассаженные растения оказываются в неглубокой траншее, которую по мере ро­ста постепенно присы­паю, а затем из между­рядий окучиваю стебли.

Между рядами после выбранной земли по­являются новые тран­шеи, в которые укладываю соло­му (если она есть), дополнитель­но мульчируя и посадки. Можно использовать подвяленную ско­шенную траву (без семян). Рядом с участком у меня растет люпин, который во время цветения, пока он сочный, скашиваю и подвяли­ваю. Правда, люпин немного гру­боват, если немного перерастет. В заправленные борозды в особенно жаркий пе- -— риод провожу обиль­ный полив. Двери парника с двух торцов все время дер­жу открытыми, дополнитель­но на боковых сторонах (из старых окон) открываю все фор­точки.

Для подвязывания высокорос­лых помидоров колья ис­пользую мало. В основном пользуюсь веревками. Над каждым рядом ввер­ху натянула креп­кую проволоку (на постоянное использование), на ней скользящим узлом закрепила сдвоенный шпагат, до­стающий до земли. Так как я все время в парни­ке высажи­ваю помидо­ры, то количе­ство сажен­цев пример­но одинако­во. Опускающи­еся веревки осе­нью после уборки связываю в пучки, и они не мешают работе в парнике.

Если рассада переросла

Часто можно наблюдать жалкую картину: везут рассаду с неимоверно вытянувшимися полуодревесневшими стеблями, и даже с бутонами. Ну какого урожая можно ожидать? Это­го можно избежать, если видно, что времени до высадки в грунт еще предостаточно, а рассада явно перерастает. Есть абсолютно безболезненный метод. Верхнюю часть с 3-4 ли­стьями без ростовой точки срезать острой бритвой так, что­бы под нижним листом оставалось около 5-7 см стебля (если требуется, надо удалить на этом участке лист). Срезанные верхушки поставить в воду, банку обернуть темной бума­гой. Корни появятся очень быстро. Когда их длина достигнет 1-1,5 см, высадить в горшочки и обильно полить. Первые 3-4 дня держать в глубине комнаты, а затем перевести в обыч­ный режим. Не следует бояться отставания в росте – догонят остальных и дадут полноценный урожай. Если рассады мало, оставшиеся нижние части с 1 -2 листьями можно оставить, из пазух пойдут пасынки и тоже будут полноценные растения.

Сразу же после высаживания рассады к каждому кустику опу­скаю шпагат, нижний конец его привязываю к колышку, проч­но вбитому под углом у осно­вания куста в натянутом положении.

По мере ро­ста верхуш­ку пропускаю между двумя веревка­ми. Как только еще под­рос – веревку скручиваю восьмеркой и вновь про­пускаю макушку. Быва­ет, что под тяжестью плодов ствол слегка соскальзывает и ниж­ние плоды могут ока­заться на земле, вер­нее, на сухой мульче.

Выращиваю высокорослые по­мидоры в основном в один сте­бель, с ними легче управить­ся при такой системе подвязки и при относительно загущенной посадке.

С появлением соцветий стара­юсь вовремя выщипнуть коронный бутон, так как он даст хоть и круп­ный, но деформированный поми­дор. Внимательно слежу за па­сынками (кажется, убрала все, но не успела оглянуться, уже вновь появляются).

Подкормки и опрыскивания провожу травяным «бальза­мом», ко­торый де­лаю сама. Он весьма эффективен, так как включает в себя основные микроэлементы: железо, медь, марганец, йод, бор. Бочку на од­ну треть заполняю измельченной травой (полынь, чистотел, одуван­чик и др.), добавляю по 1 ст. лож­ке медного и железного купороса, по 0,5 ч. ложки борной кислоты и марганцовки, половину пузырь­ка йода, 2 ведра компоста (перег­ноя), 1 кг мела, палочку дрожжей, 100 г «Байкала» и 0,5 кг сахара или старого варенья. И заливаю довер­ху водой. Эта смесь бродит неделю при помешивании. При поливе использую 2 л этого настоя на ве­дро воды. Процеженным раство­ром можно опрыскивать.

Поливать и опрыскивать можно все, что растет в саду-огороде. Кажется, что это трудоемко, но ничего подобного. Надо не по­лениться и уделить лишь часок на его изготовление, зато изба­витесь от других мероприятий по поискам и составлению рецеп­тов... За сезон у меня уходит две 200-литровые бочки настоя. Оса­док выбрасываю под кусты смо­родины, малины, голубики, де­ревья. Если не выдерживать его очень долго, то этот настой не дает сильного неприятного запа­ха. Можно готовить его в поло­винной дозе, но чаще, по мере использования. Дополнительных мероприятий в борьбе с фитоф­торой не провожу.

Леденева Т., овощевод со стажем, г. Минск. Фото и рисунки автора