Делаем бетонную лестницу в подвал

Итак, теперь мы знаем как строить бетонную монолитную лестницу на верхние этажи, сегодня вы узнаете Как сделать бетонную лестницу в подвал.

Для начала как можно точнее измеряем габариты проема, после этого делаем проект лестницы с учетом требований безопасности и удобства продвижения. При правильно расчитанных параметрах забежных ступеней, такая лестница (с разворотом на 180°) на практике должна получается довольно удобной.

Проем в цокольном железобетонном перекрытии должен быть задуман заранее, при подготовке проекта строительства дома, с учетом размещения в будущем железобетонной лестницы. В торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) нужно оставить выпуски арматуры для надежной связи.

Для безопасного строительства лестницы, вокруг проема сооружаем временное ограждение, используя рейки и доски. Конструкция должна быть максимально прочной, чтобы избежать падения человека в проем.

В подвале должно быть хорошее освещение, для удобной работы в нем. В нашем случае это прожектор с энергосберегающей лампой. Прожектор дает яркий свет при потреблении энергии всего 26 Вт и в отличие от галогеновых, практически не нагревается.

В соответствии с проектным чертежом прямо на стенах, по обеим сторонам проема используя рулетку и уровень производится разметка будущего лестничного марша. Линии можно чертить маркером или строительным карандашом. Делая разметку учитывайте толщину будущего покрытия ступеней (керамическая плитка или иной материал).

Устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. Простыми гвоздями 120–150 мм, крепим их к газобетонным стенам. Верх досок должен быть опущен ниже нижней линии нашей разметки на толщину досок нижней опалубки. Не забываем про дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки здесь необходимы для того. чтобы выдержать вес бетона в опалубке.


Опирание стоек на бетон может быть неустойчивым, дополнительно фиксируем нижние концы клиньями или распорками.


Для того чтобы потом было удобно разбирать опалубку, целесообразно будет пользоваться не гвоздями, а деревянными клиньями и саморезами (шурупами). Шуруповерт вам очень пригодится, как незаменимым инструмент для опалубочных работ.


Если к бетонной стене направляющие доски крепить неудобно, их положение можно надежно зафиксировать распорками и стойками.


Используя обрезки из старых досок,  крепим дощатую опалубку к верхним кромкам направляющих досок.


Углошлифовальной машинкой с лепестковым диском, скругляем острые ребра опалубки.


Для предотвращения сцепления с бетоном, поверхность опалубки укрываем рубероидом, прихватив его к доскам скобками. Рубероид будет предпочтительней полиэтиленовой пленки, так как он значительно прочнее.


После того как мы подготовили нижнюю опалубку, наступает черед арматуры. Просверливаются в стенах проема отверстия, затем в них забиваются отрезки арматуры, к ним проволочными скрутками подвязываются прутики вспомогательной арматуры.


Для вязки арматуры используется удобный инструмент — вязальный крюк с трещеткой. Проволочные скрутки тоже очень удобные, но они дорогие и дефицитны, поэтому можно воспользоваться обычной вязальной проволокой.


Продольные прутки рабочей арматуры привязываем к поперечным пруткам вспомогательной арматуры, расположенной параллельно нижней опалубке. Поверх укладываем дополнительную арматурную сетку 5х100х100, куски которой нужно выкроить по месту.


Так должна выглядеть тугая проволочная скрутка.


Края арматурных сеток на краях загибаются, обеспечивая конструкции надежную анкеровку. Арматура прочно закрепляется, по ней в дальнейшем придется много передвигаться.


Далее собирается опалубка ступеней. Ширина досок опалубки должна соответствовать высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали.

Правый край доски крепится саморезами и жестяным уголком к промежуточному обрезку доски, который прибит к газобетонной стене двумя гвоздями на 150 мм.


Где ступени прямые длина досок опалубки должна быть одинакова, а для забежных доски необходимо обрезать в размер по месту. Обязательно контролируем горизонтальность верхних кромок опалубки с помощью уровня.


Доски такой опалубки должны быть надежно закреплены, чтобы выдерживать как Ваш собственный вес, так и вес и давление заливаемого бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаться.


Бетонирование можно производить снизу вверх, осторожно перемещаясь кромкам досок опалубки. Бетон желательно готовить не слишком пластичным, чтобы он не смог выдавиться из-под нижнего края ступеней.

Бетонную массу тщательно трамбуем и заглаживаем строительным мастерком, и постепенно передвигаемся к верхним ступеням лестницы.

Ну вот, самая тяжелая часть работы позади — бетонирование лестницы закончено.

В процессе просыхания поверхности бетона, выглаживаем его мастерком. Передвигаться по лестнице нужно очень осторожно, чтобы на свежей поверхности бетона не оставить следов.

Основа лестницы готова. Без опаски по ней ходить можно уже через неделю. Опалубка ступеней снимается через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стоит.

После того как бетонная лестница окончательно подсохнет и опалубка будет снята, можно будет приступать к облицовке ее керамической плиткой или другим напольными материалами.

Лайкни если понравилась инструкция и поделись с друзьями в соцсетях!