Летний уход за прививками

Многие садоводы делают различные прививки. Но, судя по многочисленным вопросам, не все знают, какого ухода они требуют в последующем. На вопросы дачников отвечает специалист.

Прочитали, что в июне должна быть подкормка перепривитых деревьев. Но мы заметили, что обычно и без всяких подкормок на них чрезмерно растут сильные побеги, заглушая сделанные прививки. Зачем же их еще и кормить? Вы правильно это заметили, ведь перепрививка непременно связана с сильной обрезкой ветвей, которая поначалу нарушает естественный баланс между уменьшенной кроной и сохранившимися корнями, запрограммированными на прежние параметры кроны. Поэтому дерево стремится восстановить утраченную часть отрастанием побегов из спящих почек на стволах и в основаниях ветвей. И пока прививки приживутся, начнут развиваться, их уже обгоняют растущие побеги-беспризорники. Подкормки в таких случаях будут стимулировать рост именно этих побегов, заглушающих прививки. Поэтому в первый год после перепрививки деревья в подкормках, особенно азотными удобрениями, не нуждаются.

Прошлой весной пригласили специалиста для перепрививки нескольких молодых деревьев. Все черенки хорошо прижились, дали сильные приросты, и мы радовались, что недаром потратили деньги. Но нынешней весной эти приросты не распустились,и когда мы сняли обвязки, то  оказалось, что кора под ними почерневшая и вдавленная, растут только нижние побеги под прививками. Что произошло?

Произошла гибель коры из-за неснятых вовремя обвязок. Тот специалист должен был объяснить, что в процессе роста прививки постепенно утолщаются, поэтому обвязки надо сначала ослабить, чтобы они не сдавливали разрастающиеся ткани, а в конце лета снять их совсем. Это необходимо для естественного воздухообмена коры и ее предзимнего закаливания. Кроме того, плотная обвязка из пленки усиливает термические (морозные и солнечные) ожоги тканей, находящихся под ней. Для большей убедительности можно привести знакомые многим примеры, когда аналогичное обжигающее воздействие происходит в период весенних заморозков при непосредственном контакте пленки с листьями или цветками растений, поэтому и оставляют воздушный зазор между ними в укрытиях, в том числе и для защиты от ожогов под воздействием солнечных лучей. У прививок в результате всех неблагоприятных факторов кора под пленкой постепенно погибает, что становится заметно лишь следующей весной или в начале лета по их почернению, отслоению от древесины, плесневению как на фото 1. Поэтому необходимо помнить, что само выполнение прививок – это лишь половина дела. Они требуют и последующего ухода, в том числе – своевременного снятия обвязок.

Один автор уверяет, что обвязку изолентой можно не снимать до осени следующего года. Но у нас из-за этого образовалась сильная перетяжка. Можно ли ее как-то исправить?

Можно исправить лишь наметившуюся перетяжку. Для этого на ней в начале лета делают бороздование, то есть несколько продольных надрезов коры до древесины по поверхности перетяжки с разных ее сторон. За счет активной деятельности камбия по краям таких надрезов произойдет нарастание каллуса с соответствующим расширением перетянутого места.

Но такую запущенную перетяжку, как на фото 2, исправить практически невозможно. Судя по всему, она вот-вот переломится, тем более что в ее центре осталась часть неудаленной врезавшейся изоленты, из-за которой все и произошло. Можно попытаться внедриться острым кончиком садового ножа, чтобы перерезать ее, но это вряд ли удастся в данном случае. Если такая перетяжка обнаружится рано весной, а прививка была сделана ценным сортом, для его сохранности срежьте еще не распустившиеся побеги и сделайте новые прививки. Но теперь уже тщательно следите за правильностью обвязки.

Сделали прививки в спилы толстых ветвей, и теперь растет целый лес побегов. Что с ними делать?

Обычно для перепрививки в такие спилы (срезы) используют несколько черенков, их вставляют за кору по всей окружности среза. Это необходимо для ускорения зарастания большой поверхности раны. В местах срастания черенков с корой образуются наплывы каллуса, которые, расширяясь, смыкаются между собой и постепенно затягивают рану. Чем больше черенков растет по окружности, тем больше будет молодой соединительной ткани и тем быстрее произойдет зарастание. Обычно на этот процесс уходит 3–5 лет.

Но это вовсе не означает, что надо оставлять все побеги, образующиеся из черенков. Ведь они в процессе роста будут ветвиться, утолщаться и теснить друг друга (фото 3). Чтобы этого не случилось, из отрастающих прививок надо выбрать одну, наиболее сильную и удачно расположенную. Если прививки сделаны в торец наклонной ветви, то лидирующей должна стать та из них, которая находится в верхней части спила, так как нижние побеги могут отломиться от собственной тяжести. Остальные прививки надо своевременно ослаблять пинцировкой (прищипыванием верхушек) или подрезкой таким образом, чтобы они не мешали нормальному росту и развитию выбранной в качестве основной. Удалять их совсем в первый год роста нельзя, иначе утратится вышеназванный смысл для зарастания раны. Ослабленные укорачиванием, они не будут конкурентами основной ветви, и постепенно их можно будет вырезать до основания.

Чтобы иметь собственные саженцы, сделали на маленьких дичках прививки черенками. Все они прижились, но растут в виде кустов. Как из них сформировать яблони?

Обычно саженцы плодовых культур выращивают с помощью августовской окулировки (то есть одной почкой), из которой вырастает только один побег. Весной срезают дичок над пробуждающейся почкой, и из нее будет развиваться вертикально растущий стебель. Когда же делают низкую прививку черенком с несколькими почками, каждая из них дает побеги, растущие в разные стороны. Это допустимо для косточковых культур, которым свойственна кустовидная форма. Но дерево яблони и груши должно быть одноствольным. Ствол необходим для постепенного формирования на нем равномерно расположенных скелетных ветвей, образующих плодоносящую крону. Поэтому необходимо дать расти только наиболее стройному и сильному побегу-лидеру, а остальные на первое время прищипнуть.

Бывает, что один из нижних побегов растет заметно сильнее. В таком случае надо отдать предпочтение именно ему, даже если он отклоняется в сторону. Верхний побег надо будет вырезать, а нижнему, более сильному, придется помочь расти вертикально, подвязав его «восьмеркой» к поставленному рядом колышку. После одревеснения за лето он уже не будет нуждаться в опоре, и его вертикальный рост сохранится.

Прищипывание, а не полное удаление боковых побегов используется для дополнительной работы листьев, необходимой для утолщения стволика, а также как страховка от возможного полома лидера. Весной следующего года нижние боковые побеги (их называют побегами утолщения) надо будет вырезать на кольцо для кронирования саженцев. Обычно нижнюю часть ствола освобождают от таких побегов до высоты необходимого штамбика (около 50–60 см), конкретную высоту которого можно регулировать самим.

Иногда на прививке отрастают два почти одинаковых по развитию вертикальных побега (фото 4). Чтобы в последующем не образовалось двуствольности, опасной разломом между ними, один из них обычно рекомендуют сразу вырезать. Но можно поступить по-другому, оставив в качестве лидера вышерасположенный побег, а нижний отогнуть почти под прямым углом и укоротить прищипыванием верхушки. В последующем его надо будет вырезать, если он расположен слишком низко на штамбике.

Необходимо также отметить, что саженец на этой фотографии расположен слишком близко к забору, который будет мешать нормальному развитию отрастающих боковых побегов. Поэтому его необходимо пересадить на свободное место, достаточное для формирования правильной кроны.

Нина Ефимова, кандидат с.-х. наук, плодовод, селекционер, автор сортов груши.

Читайте также: Летнее формирование кроны молодых деревьев