Вино из Риохи! Вся информация о винном бренде номер один

12.01.2018

Вина из испанской Риохи, и красные, и теперь уже белые, известны и ценимы во всем мире. О том, как зародилась традиция виноделия в этой части Испании, как долго вина Риохи «выбивались в люди», и что из этого получилось — рассказываем в нашей статье.

Если вы интересуетесь Испанией, и планируете жить в этой стране постоянно, или же приезжать на каникулы в собственный дом или квартиру, то винной темы вам точно не избежать. В любом испанском супермаркете (даже эконом-класса), всегда большой и хороший выбор вин. Диапазон цен тоже очень радует – хорошее вино можно купить даже за 1 евро за бутылку, ну а настоящие винные гурманы всегда смогут потратить насколько много, насколько захотят благо выбор вин очень велик.

Специально для наших клиентов, и всех посетителей нашего сайта, мы начинаем вести рубрику «Винно-гастрономического» блога. Специально для этого мы обратились к экспертам этой темы, и сегодня энолог Дмитрий Кесадов расскажет о том, почему вина из провинции Риоха известны во всем мире. После прочтения этого материала вам точно удастся удивить ваших друзей и знакомых «винной» эрудированностью. Поехали!

Почему так важно «место рождения» вина и как его определить?

Когда мы говорим о вине, то первая и главная характеристика напитка — место его рождения. Конечно, находятся оппортунисты, которые делают попытки вести речь о том, что гораздо важнее сортовые характеристики или авторский стиль энолога — винодела и иногда эти попытки даже оправданны, но все-таки в большинстве случаев определяющим фактором, влияющим на характер вина, является место его рождения.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему виноделы и любители вина так носятся с этим терруаром, сортами винограда, с его органолептическими характеристиками и всей прочей премудростью? Быть может, весь этот пафос и нагромождение сложностей — просто выдумка маркетологов, оправдывающая завышенные цены на перебродивший виноградный сок?

Я обычно отвечаю так: есть определенная тайна, мистика во всей этой истории. Ведь почему- то так сложилось, что человек, пьющий вино и открытый к этому напитку, действительно вступает с вином в неспешный разговор, и в этом диалоге способен узнать многое. Вино может рассказать опытному и вдумчивому собеседнику о том, где росла и развивалась виноградная лоза, какие горы и долины были вокруг, какие почвы питали виноградник, сколько времени провел напиток в дубовой бочке, и какие ароматы раскрылись в нем. В вине содержится особый секретный код, в нем спрятана тайная информация. И только вы способны разгадать эту тайну и услышать этот рассказ. Причем в прямом смысле только вы, потому что каждая бутылка вина и ее тайна единственны и уникальны в своем роде. Вино никогда не повторяется и с ним не бывает скучно.

Итак, место рождения винограда. Когда мы говорим о человеке «русский», мы имеем в виду не только то, что этот человек родился в России, а также сложный комплекс культурных и социальных характеристик, которые подарены человеку его родными, школой, институтом и прочее. Так же и виноград, рожденный в Риохе, имеет целый комплекс характеристик.

D.O.C. Rioja — начало знакомства

На бутылке будет написано, что вино имеет характеристику D.O.C.(denominacion de origen calificado), и это значит, что соответствующие органы в лице министерств сельского хозяйства, ведомств и фискальных организаций гарантируют, что с вином будут обращаться так, как следует, и как предписано законом.

История, традиция, сортовые характеристики и даже поэзия виноградной лозы будут законодательно закреплены. Виноделу в Риохе надлежит взять определенные сорта, бережно вырастить виноград, правильно сделать вино и выдержать его в погребе, чтобы получить право написать на бутылке, что это «вино из Риохи».

Подобно тому, как слово «шабли» для многих людей долгий период истории означало просто синоним «белого вина», также и Риоха до сих пор для очень многих людей в мире — синоним испанского вина.

В самой Испании вы часто можете наблюдать в ресторанах, как компания испанцев долго обсуждает и выбирает какое вино им больше подойдет, но в итоге их выбор падает на вино именно из Риохи. Да и раздел вин из этого региона в винной карте обычно бывает гораздо шире, чем из других регионов. Иначе говоря, это испанский бренд номер один, как паэлья или бой быков.

Риоха обозначает «река Оха» и земли вокруг реки Оха, притока реки Эбро (река Эбро самая большая и полноводна в Испании, она простирается от Кантабрии на западе, до Каталонии на востоке, и впадает в Средиземное море; длина реки 928 километров).

La Rioja — название автономная область на севере страны
La Rioja — название автономная область на севере страны

Немного истории и конкурентной борьбы

С большой долей вероятности виноделие в Риоху принесли римляне. Хью Джонсон в своей книге «История вина» упоминает, что у Роже Диона есть такая теория, что римляне, разбивая виноградники по средиземноморскому побережью Испании, двигались на север по реке Эбра. Освоив земли Риохи, они именно оттуда продолжали продвигаться на север, во Францию. Они достигли Бордо, засадили его виноградниками, а что в итоге из этой истории получилось в Бордо, мы уже знаем. Если это так и было на самом деле, то Бордо в большом долгу перед Риохой. Правда, как мы увидим ниже, этот долг уже погашен.

Виноделие в Риохе постепенно развивалось, но особых подъемов и успехов не случалось вплоть до 18 века. Историки видят тому много причин: не было собственного порта и удобного выхода к морю. Продажи вина на север росли, но их рост сдерживала конкуренция с Торо и винами долины реки Дуэро. Была надежда на продажу вин оптом в колониальную Америку, но во время долгого морского пути вино под жарким солнцем превращалось в уксус и «новые испанцы» в колониях быстро поняли, что выгоднее выращивать свой виноград. На торговлю с югом тоже не приходилось рассчитывать: там шла война с арабами. Так что к 18 веку виноделие Риохи еще не стало символом Испании.

Вид на реку Эбро в районе Логроно
Вид на реку Эбро в районе Логроно

В 1780 году священник Мануэль Кинтано отправился в Бордо и привез оттуда метод выдержки вина в дубовых бочках. Но Кинтано сильно опередил свое время и потребовалось еще несколько десятков лет, чтобы к винам из Риохи пришел настоящий успех. В середине 19 века болезнь под названием оидиум (мучнистая роса) поразила виноградники Галисии, где выпадает слишком много дождей, что провоцировало болезни виноградников, а затем французские виноградники стали уничтожаться насекомым филлоксера, вредителем с крепким здоровьем и хорошим аппетитом.

Это создало для Риохи удивительно благоприятную ситуацию: спрос на вино во Франции в несколько раз превышал предложение. Французский рынок готов был купить столько вина, сколько Риоха могла ему поставить. Два человека, имена которых сегодня знает любой испанец, уловили тенденции и поддержали бум виноделия в Риохе. Полковник Лусиано де Мурьетта и дон Камило Уртадо, маркиз де Рискаль, каждый своим путем, но почти одновременно пришли к правильным выводам, что вино в Риохе надо делать в стиле Бордо, с обязательной выдержкой в дубовых бочках и последующим разливом в бутылки. Успех пришел довольно быстро, и вина Риохи начали триумфально завоевывать международный рынок.

Как закалялась сталь — вина из Риохи завоевывают мир

Не следует думать, что все было очевидно и просто, и что Риохе оказалось достаточно скопировать методы и приемы Бордо. Да, озабоченные французы, оставшись без винограда, открыли винам Риохи дорогу на европейские рынки, а виноделам Риохи — к благоденствию. Но и Риоха прошла свой особый путь развития.

Во-первых, нужно было менять психологию большинства виноделов и чиновников. Долгое время чиновники не разрешали делать наценку на выдержанное вино и настаивали на продаже его по ценам молодого, что делало выдержку просто напросто невыгодной. Во-вторых, в любой истории необходимо иметь везение, и оно пришло к Риохе в виде сортов красного винограда темпранийо и белого винограда виура. Эти сорта показали удивительные способности к выдержке в дубе, сохраняя свежесть и букет долгими десятилетиями. Риоханцы выдерживали свои вина десятки лет, и они после этого еще сохраняли потенциал к развитию.

Кроме того, нужно было выработать свою формулу вина. Ведь Риоха — это все-таки обычно не 100 процентов темпранийо. Его поддерживают другие сорта: гарнача, грасиано, масуэло, матурана тинта. А белую виуру — мальвазия, туррунтес, матерана бланка и гарнача бланка.

Относительно недавно разрешили использовать и некоторые французские сорта. Еще нужна была стабильность, ведь важно было продержаться на волне успеха и получить второе дыхание — французское чудо не могло длиться вечно. Внутренний рынок Испании поддержал Риоху, оценив качество вина по достоинству: вина Риохи завоевали Мадрид и Бургос, а также рынки колониальной Латинской Америки. Это был золотой век Риохи, навсегда закрепивший за регионом мировую репутацию главного винного региона Испании.

«Покой нам только снится», или новый расцвет Риохи в 20-м веке

Через 100 лет, в конце 20 века Риоху ждал очередной подъем. Часто принято подсмеиваться над чрезмерным консерватизмом испанцев. Испанцы действительно не очень любят что-то менять. Но в случае с Риохой именно это их глубокое уважение к собственной истории, к опыту дедов и отцов и позволило создать в Риохе уникальную ситуацию. Там мирно сосуществуют и развиваются несколько стилей вина, от старинного до суперсовременных. Это вносит некий сумбур в стиль Риохи и ее непросто дегустировать, но разнообразие стилей является и залогом развития. А сами старинные бодеги (винные хозяйства) сумели не только сохранить свои музейные помещения и погреба, в которых время будто остановилось на сотни лет, но и рискнули пригласить лучших архитекторов мира и построили здания, устремленные в будущее.

Бодега Маркиз де Рискаль (Bodegas Marques de Riscal) пригласила Фрэнка Гари. Лопес де Эредиа — Заху Хадид, бодега Ysios — архитектора Сантьяго Калатрава. Эти архитекторы построили на риоханских землях футуристические бодеги и заложили на много лет вперед туристические маршруты, буквально вдохнув вторую жизнь в эти хозяйства.

Мифы и реальность

Репутация Риохи настолько велика, что возникли даже некоторые мифы, которые не стоит воспринимать буквально. Например, напрасно считают Риоху чуть ли не самым большим в Испании винным регионом. Валенсия, Каталуния, Эстремадура делают вино не в меньшем количестве, а Ла Манча и вовсе производит вин в десять раз больше Риохи.

Еще многие думают, что Риоха делает все свои вина по принципу шато, то есть вино производят, выдерживают и бутилируют в одном хозяйстве. Но это совсем не так: в Риохе до сих пор труд виноградаря и винодела часто разделен: многие хозяйства только выращивают виноград и продают его тем, кто делает вино.

Еще живет такое мнение, что в Риохе нет хорошего белого вина. Но в прошлом году Роберт Паркер дал 100 баллов белому вину Castillo YGAY (97 процентов виура и 3 процента мальвазия) хозяйства Маркиза де Мурьетты. Вино урожая 1986 года было разлито по бутылкам в 2014 году, то есть имеет 28 лет выдержки. Представитель Роберта Паркера по винам Испании Луис Гутиерес отметил, что вино вполне молодо, и что это одно из лучших белых вин в мире, которые ему удавалось попробовать. Это подлинная сенсация не только для Риохи, но и для всей Испании.

Сегодня Риоха хочет выделить в отдельную зону виноградники, где будут делать исключительно белые вина. В любом случае уже понятно, что Риоха — один из редчайших регионов мира, в котором удалось сделать и великое красное, и великое белое вино.

Еще одна распространенная ошибка — считать, что чудесный испанский климат гарантирует отличное качество винограда каждый год. Отличное — да, но выдающиеся урожаи случаются довольно редко.

Например, за последние двадцать лет такими урожаями были 2004, 2005, 2010 и 2011 года. 2004 год был уникален и заставил говорить об Испании весь винный мир. Испания опять вошла в моду. На волне успеха этого урожая многие испанские хозяйства стали лучшими бодегами мира по версии Wine Spectator (Луис Каньяс, бодега СUNE), и многие вина урожая этого года получили высшие баллы в рейтингах. Купить 2004 год сейчас довольно сложно, а вот 2010 и 2011 еще вполне возможно. Конечно, покупать для хранения имеет смысл только выдержанные вина категории резерва и гран резерва хороших бодег. Их в регионе много, и вы можете пробовать и искать свой стиль: Martinez Buhanda, Baigorri, RODA, Marquese de Murrieta, Palacios Remondo, Allende.

Настоящее и будущее Риохи — все только начинается

Мы, к сожалению, ограничены форматом статьи, и не сможем вам рассказать обо всех интригах, тайнах и тенденциях развития риоханского двора. А там происходит много интересного: сорта грасиано и гарнача готовят дворцовый переворот и хотят сместить темпранийо с позиции лидера, чиновники сопротивляются, но в итоге разрешают выращивать новые белые сорта, так что наверняка скоро мы увидим выдающийся шардоне из Риохи. Баронесса Ротшильд начала новый совместный проект с легендарной Vega Sicilia, для чего им пришлось тайно в течении восьми лет скупать земли у 70 мелких собственников.

В общем, страсти кипят, и жизнь в Риохе бурлит, несмотря на европейский кризис. Мы будем рады, если наша статья пробудит у вас интерес к Испании и жизни в этой стране, ее виноделию и региону Риоха.

Автор статьи Дмитрий Кесадов.

Об авторе: Дмитрий Кесадов много лет живет в Испании. Имеет образование энолога. Интересуется сам и старается заинтересовать читателей вопросами вина, виноделия, гастрономии, истории и культуры Испании.

Если вы любите вино и интересуетесь Испанией, подписывайтесь на наш канал и узнаете много нового и полезного =).