Удивительная Индия - город Калькута

Калькутта — культурное сердце современной Индии. Второй по величине город Индии - это «праздник каждый день»: праздник жизни, где соседствуют богатство и нищета, высокая культура и крайнее отчаяние. Старое произношение названия города вызывает у большинства западных уроженцев ассоциации с человеческими страданиями. Но для местных жителей Калькутта - интеллектуальная и культурная столица. Нищета, конечно же налицо, но в то же время опрятные и элегантно одетые бенгальские господа продолжают посещать довольно многочисленные шикарные старые джентльменские клубы, ставить на лошадей на калькуттском ипподроме и играть на одном из лучших в Индии полей для гольфа Как бывшая столица британской Индии, Калькутта со хранила торжественность архитектуры колониальной эпохи, хотя многие здания находится сейчас в полуразрушенном состоянии, представляя собой отличный объект для фотографии. В то же время городские трущобы контрастируют с динамичными окраинами нового города и оживленными и всегда прохладными благодаря кондиционерам торговыми пассажами. Калькутта - идеальное место для знакомства с легким, неострым и фруктовым вкусом бенгальской кухни. Будучи дружелюбнее других индийских мегаполисов, Калькутта дает вам почувствовать себя немного больше, чем просто гостем.

Впечатления путешественника, впервые побывавшего в Калькутте, можно сравнить с полным замешательством. Знакомые английские названия улиц и викторианские постройки успокаивают, однако шум, пробки на улицах и грязь с нищетой по-настоящему пугают. Дороги здесь заполнены людьми, животными, автомобилями, тачками и рикшами, конкурирующими за свободное пространство. Если вдруг вы увидите мертвое тело, плывущее вниз по реке Хугли, не воспринимайте это как нечто из ряда вон выходящее, тогда вы адаптируетесь к этому необычному городу. Не спешите, осмотрите высокие дома вдоль узких боковых переулков, где листва отбрасывает узорчатую тень на фасады построек, и вы почувствуете проникновенную душу этого загадочного и бедного индийского города.

История

Когда тело Кали, супруги бога Шивы, после ее смерти было расчленено, мизинец правой ноги оказался на берегу реки Хугли (Hooghly), и именно там и возникло селение под названием Каликата (Kalikata). Вместе с селениями Сутанути (Sutanuti) и Говиндпур (Govindpur).

Несмотря на то что Каликата (сейчас Калигхат) много веков привлекал потоки паломников, в 1686 г. район Калькутты представлял собой тихую заводь, когда здесь появился английский торговец Джоб Чарнок. Он решил, что это место отлично подходит для нового колониального поселения, и через несколько десятилетий здесь выросла миниатюрная версия Лондона с величественными зданиями и английскими церквями на широких бульварах и с шикарными садами строгих геометрических форм. Но красивые иллюзии быстро развеивались на окраинах Калькутты, где в тесных переполненных трущобах жили индийцы, обслуживающие господ-англичан.

Самый сильный удар по головокружительно разраставшемуся городу был нанесен в 1756 г., когда Сирадж-уд-давла (Siraj-ud-daula), наваб соседнего Муршидабада (Murshidabad), захватил город. Десятки представителей колониальной аристократии были арестованы и заперты в маленькой комнате под фортом Уильяма (Fort William). К утру около 40 из них умерли от удушья. Британская пресса преувеличила цифры, позволив слухам вызвать волну возмущения и гнева среди англичан: так родилась легенда о «черной дыре Калькутты».

На следующий год лорд Роберт Клайв (Клайв Индииский) вернул Калькутту Англии. Наваб искал поддержки у французов, но потерпел громкое поражение в битве у Пласси (сейчас Палаши), в основном из-за предательства бывших союзников. Был построен более крепкий форт, и Калькутта стала официальной столицей британской Индии. Там, где сейчас проходит Саддер-стрит, еще в конце XVIII в. были бамбуковые леса, где охотились на тигров. В конце XIX в. движение бенгальского Ренессанса дало мощный толчок к культурному развитию среди представителей среднего класса Калькутты. Решение о разделении Бенгалии, принятое в 1905 г. и не получившее одобрение масс, подлило еще больше масла в огонь и ускорило процесс пробуждения, посеяв среди людей семена недовольства, выросшие в движение за независимость Индии. Бенгалия вновь объединилась в 1911 г., но англичане быстро перенесли свою колониальную столицу в менее беспокойный Дели.

Утрата политической власти сразу же серьезно отразилась на экономике Калькутты. Но полное разрушение и опустошение наступило после очередного разделения в 1947 г. В то время как в западном Пакистане и Пенджабе происходил практически равноценный обмен населением, миграция в Бенгали имела, в целом, односторонний характер. Около 4 млн индуистских беженцев из восточной Бенгалии прибыли в Калькутту, потеснив местных жителей в и без того перенаселенных трущобах. В какой-то период люди действительно умирали от голода прямо на улицах, создав Калькутте образ города крайней нищеты. Не успела она переварить этих беженцев, как прибыла новая волна - в результате войны 1971 г. между Индией и Пакистаном.

После разделения Индии порт Калькутты получил сильный удар, потеряв основную часть отдаленного от берега района, оставшуюся теперь за закрытой границей Пакистана (позднее Бангладеш). Недовольство рабочих нарастало, и ситуация выходила из-под контроля доминирующей городской партии (Коммунистической партии Индии), которая все силы бросила на борьбу с феодальной системой землевладения. Исполненные благих намерений, они пытались установить строгий контроль ренты, но эти попытки обернулись против них: когда арендаторы платят несколько рупий в месяц, землевладельцы теряют интерес к поддержанию или обновлению своей собственности, вследствие чего многие красивые старые здания начинают рассыпаться на глазах.

В 2001 г. Калькутта официально получила название, больше соответствующее его звучанию, - Колката (однако большинство продолжают называть город на старый лад). Примерно в это же время городская администрация заняла новую, более дружелюбную по отношению к бизнесу позицию, что привело к заметному улучшению экономической ситуации. Самый заметный результат - появление многочисленных пригородных торговых центров и многоэтажных жилых домов, а также стремительное строительство сектора 5 в Солт-Лейк-Сити как альтернативного корпоративного и развлекательного центра Калькутты, хотя он не входит в маршрут большинства туристов.

Мнение о Калькутте как о городе, где царят нищета и запустение, настолько укоренилось в мире, что вызывает неподдельное изумление та гордость, которую жители испытывают за свой город, за его развитую культуру. Бенгальцы неугомонны и неутомимы; вероятно, нелегкая жизнь в 14-миллионном городе с ее повседневными проблемами обострила их ум и жизнелюбие. Выжить здесь — целое искусство, требующее творческого подхода. Неслучайно поэтому Калькутта всегда была и продолжает оставаться интеллектуальной и культурной столицей страны и после того, как правительство перебралось в Дели.

Калькутта была родиной писателя Рабиндраната Тагора, первого индийского лауреата Нобелевской премии, и философов Рамакришны и Вивекананды. Здесь по-прежнему продолжают «произрастать» творческие люди. После суховатой, ориентированной на правящие круги делийской прессы, газеты Калькутты кажутся занимательными, брызжущими жизнью и даже едко-ироничными. Если кинорежиссеры Мумбаи — мастера мелодрамы, то кино Калькутты, известное своей чувствительностью и поэтичностью, в руках таких мастеров, как Сатьяджит Рэй и Мринал Сен, с полной достоверностью отражает сельскую и городскую жизнь. Духу города весьма соответствует и расположенный здесь лучший музей страны, как нельзя более уместно названный Музеем Индии.

Что посмотреть

Даже если вы едете не поездом, осмотр Калькутты лучше начать с вокзала Хоура. В этих клубящихся толпах вы примете «боевое крещение» и вскоре поймете, что действительно куда-то ехать собираются лишь очень немногие. Для большинства же вокзал служит домом: его вестибюль и платформы — им и спальня, и кухня.

Следующий интересный объект — ботанические сады, место отдохновения, заложенные в XVIII в.; предметом гордости являются произрастающие в них 35 тысяч видов цветов и кустарников.

Первые черенки чайных кустов попали сюда из Китая и впоследствии разрослись в плантации Дарджилинга и Ассама. Гордость этих мест составляет 200-летнее баньяновое дерево — неимоверно разросшаяся смоковница, Ficus bengalensis. Какой-то древесный гриб разрушил ее центральный ствол, но она продолжает пышно расти и цвести, а общая окружность ее воздушных корней-подпорок составляет 330 м.

Берега реки соединяет мост Ховрах (Howrah Bridge), сам по себе являющийся национальным памятником. Это 705-метровая абстракция из стальных консолей и выхлопных газов. Построенный во время второй мировой войны, он остается одним из самых загруженных мостов мира и архитектурной иконой. Чтобы лучше рассмотреть его, попробуйте протолкнуться сквозь цветочный рынок Муллик Гхат к самому Муллик Гхату. Фотографировать мост запрещено, но соблюдение этого правила в последнее время слабо контролируется. Если вас остановили здесь, можно украдкой сделать снимок с одного из многочисленных речных паромов, которые курсируют вдоль Хугли (Hoognly), перевозя пассажиров к огромному железнодорожному вокзалу Ховрах, датируемому 1906 г.

В центре Калькутты расположен другой парк, Майдан (Maidan). Он был разбит так, чтобы составлять четкую линию огня вокруг форта Уильям (Fort William), расширенного Робертом Клайвом после битвы при Плесси. Подобно британскому Гайд-парку, Майдан привлекает множество самодеятельных, но весьма пылких ораторов, любителей предрекать конец света, однако приходят сюда и разного рода шарлатаны, торгующие вразнос «лекарствами» и всякими сомнительными субстанциями.

В северной его стороне стоит 48-метровый Монумент Октерлони (Ochterlony Monument), поставленный в 1828 г. в честь британского генерала сэра Дэвида Октерлони, чей маневр (выйти во фланг противнику) против гуркхов вблизи Катманду оказался решающим в англо-непальской войне 1814-1815 гг. Со своим своеобразно эклектическим архитектурным стилем этот памятник является одной из многих достопримечательностей Калькутты, а новое название Шахид Минар (Мемориал мучеников) так и не прижилось и по-прежнему служит целью яростных политических баталий. На берегу реки расположены также Райские сады (Eden Gardens) с мостиком и пагодой, а также основная площадка для крикета в Калькутте.

Мемориал Виктории (Victoria Memorial) предлагает вашему вниманию историю английского господства в Индии; построен в стиле английского ренессанса с некоторым влиянием стиля Моголов. Белый мрамор для него был привезен с каменоломен Раджастхана (Rajasthan); такой же мрамор некогда использовали при возведении Тадж-Махала.

Памятник лорду Керзону, вице-королю Индии, был возведен на «добровольные пожертвования» махараджей и навабов и завершен в 1921 г. В последнее время историки, занимающиеся английским господством в Индии, все чаще напоминают нам, что на самом деле это строительство было «оплачено» жизнями 20-30 млн крестьян, умерших во время третьего и самого опустошительного голода из целой серии.

Вдоль восточного края Майдана проходит Чоуринги-роуд (Chowringhee Road, Неру-роуд), ограничивая старый европейский район, большие особняки которого однажды принесли Калькутте столь долгожданное звание «города дворцов». В наши дни это шумная торговая улица с крупными отелями и кинотеатрами, гигантскими киноафишами и проезжей частью, забитой разнообразным транспортом. Полюбоваться индийским авангардом можно в Академии изящных искусств (Academy of Fine Arts), расположенной на юго-восточном углу Майдана.

Музей Индии (Indian Museum) на пересечении Чоуринги-роуд и улицы Саддер — это истинная сокровищница произведений искусства эпохи Маурьев и Гуптов. В галерее Бхархут (Bharhut Gallery) собраны великолепные резные ограждения ступы Бхархута (II в. до н. э.), выполненные в буддийском стиле и сравнимые с резными ограждениями ступы в Санчи. В зале Гандхары (Gandhara Room) представлены самые ранние антропоморфные скульптуры Будды (I в. н. э.).

Площадь Дальхузи (Dalhousie Square), расположенная к северу от Майдана на месте постройки первого форта Уильям, некогда была средоточием британской имперской бюрократии. Здесь писцы Ост-Индской компании — все уважительно называли их бабу (babus) — копировали все, что попадалось им под руку в Здании писателей.

Теперь здание служит правительству Западной Бенгалии, впрочем, число бабу там нисколько не уменьшилось.

Чтобы определить исходное местоположение легендарной «Черной дыры» (Black Hole) в украшенном куполом здании Главпочтамта на западной стороне площади Далхузи, понадобятся услуги детектива, поскольку индийцы в большинстве своем не горят желанием вам в этом помочь. Подобную ситуацию они склонны рассматривать как элемент тщательно продуманной проанглиискои пропаганды, предназначенной для оправдания давнишних репрессий, проводимых Клайвом. Это место отмечено специальной пластинкой на арке в северо-восточном углу почтамта.

Большинство зданий, возведенных в Индии англичанами до начала XX в., строились не архитекторами, а военными инженерами, которые просто копировали аналогичные здания у себя на родине. Величественный Радж-Бхаван (Raj Bhavan, резиденция губернатора), расположенный точно на север от Майдана, повторяет знаменитый Кедлестон-Холл в Дербишире и до 1911 г. служил резиденцией вице-короля Индии. Находящаяся поблизости церковь Святого Иоанна (St John's Church) — первый в Калькутте христианский собор — является индийским вариантом лондонской церкви Святого Мартина-на-полях; в южном приделе церкви вы увидите весьма занимательное изображение Тайной вечери кисти Иоганна Зоффани. В качестве натурщиков художник использовал служащих Ост-Индской компании, а в виде Иуды изобразил своего злейшего врага, господина Полла.

На здешнем кладбище находится надгробие Джоба Чарнока, служащего компании, основавшего город Калькутту.

Мраморный дворец (Marble Palace), несколько эксцентричная дань западному искусству и архитектуре, располагается на маленькой улочке Муктарам-Бабу-стрит, к северо-востоку от площади Далхузи. Эта огромная вилла-музей в неоклассическом стиле Андреа Палладио была возведена семьей богатого землевладельца раджи Маджендры Муллика Бахадура; к вилле примыкает парк с коллекцией экзотических птиц. Вилла напоминает замок Уильяма Рэндольфа Херста в Калифорнии, в котором, нисколько не противореча друг другу, а скорее будоража воображение, соседствуют древнеримские и китайские скульптуры, изящные канделябры венецианского стекла, севрский фарфор, картины старинных фламандских мастеров и игривая французская эротика. Дух эксцентричного Муллика все еще бродит вокруг, то наигрывая Шопена в бальном зале, то катая бильярдные шары в гостиной.

На севере и северо-востоке Би-Би-Ди-Багха находится целая россыпь религиозных зданий. Каждое в отдельности не стоит особого внимания, но есть смысл побродить между ними и увидеть своими глазами самые шумные, беспорядочные, но живые улочки Калькутты, переполненные торговцами, рикшами, носильщиками, перетаскивающими на головах неимоверные тяжести. Среди лавок с бумагой в районе улицы Олд Чайна Базар (Old China Bazaar St) скрывается Армянская церковь Назарета (Armenian Church of Nazareth) XVIII в. Она была основана в 1707 г. и претендовала на звание старейшей христианской церкви Калькутты. Могильные плиты в тихом дворе за церковью датируются 1630 г. Церковь низкая, но выдержана в правильных пропорциях. Белый шпиль часовой башни лучше всего виден с Бонфилд-лэйн (Bonfield Lane). Португальский католический Кафедральный собор Св. Розария (Holy Rosary Cathedral) 1797 г. привлекает внимание боковыми башнями, увенчанными коронами, а также интерьером, идеей для которого стал стиль праздничного китча.

Еврейская община Калькутты насчитывала когда-то около 30 000 человек, но сегодня едва можно насчитать 40 постаревших единоверцев, посещающих по редким праздникам синагогу Могана Давида (Moghan David Synagogue; Кэннинг-стрит (Canning St); по договоренности с привратником), которая снаружи похожа на церковь с высоким шпилем. За углом расположена заброшенная синагога Невех Шалом (Neveh Shalome Synagogue; Brabourne Rd) - ее практически не видно за магазинами и ларьками, которые используют ее как склад. Напротив обветшалого почтового офиса (Pollock St Post Office), в здании которого раньше размещалась еврейская школа, стоит синагога BethEI (Поллок-стрит), внутри украшенная колоннами. Посетить ее можно только с письменного разрешения, которое, как ни странно, выдают в конторе в булочной Нахоум (Nahoum; Stall F-20, Нью Маркет (New Market); 9:30-20:00 пн.-сб., 9:30-13:00 вс.). Побеспокойтесь дня за два!

Над яркими витринами обворожительной Рабиндра Сарани (Rabindra Sarani) возвышается мечеть Находа (Nakhoda Mosque) 1926 г. (1 Закария-стрит) - впечатляющее произведение из красных арок с обилием куполов и минаретов. Это вариация на тему мавзолея Акбара в Сикандре.

На протяжении примерно двух веков в районе Фирз-лейн (Phears Lane) жила преимущественно христианская китайская община. Многие из ее членов сбежали или были интернированы в период антикитайских настроений во время войны 1962 г. В наши дни «старый» Чайнатаун очень поизносился и исчерпал себя, но все равно это интереснейшее место, где можно ощутить контрасты Калькутты. На углу разбитой улочки Дамзен-лейн вы найдете китайскую церковь Сун (Nam Soon), похожую на усыпальницу. Немного дальше стоят большие бирюзовые ворота (10 Дамзен Лэин), построенные для местных слонов. Бывший некогда шикарным, ресторан Nangking (1924 г.; Лушун Сарани) представляет собой сейчас лишь развалины рядом с мусорной свалкой, источником жизни для бездомных и нищих, влачащих жалкое существование в картонных лачугах на соседних тротуарах. Очень жалкое зрелище.

С рассветом на Тиретгас Базаре (Tiretta's Bazaar) начинается оживленная торговля. К 10:00 она прекращается, и закрывается старая китайская лавка Hap Hing (10 Сун Ят Сен-стрит (Sun Yat Sen St); 6:00-10:00 понедельник-суббота, 6:00-8:30 воскресенье), владелица которой, Стела Чен, может рассказать вам об общине гораздо больше и продаст цветную книгу с картинками и комплект CD под названием Chinatown Kolkata (500 рупий).

Помните, что в Калькутте есть второй Чайнатаун, дальше на восток, в Тангре (Tangra), где кожевенные заводы производили кожу для многих сапожников этой общины. Это достаточно невзрачный район, где живет около 50 китайских семей и есть примерно столько же китайских ресторанов.

Принадлежащий университету имени Рабиндры Бхарати уютный семейный замок Рабиндраната Тагора (1784 г.; 246D Рабиндра Сарани; индийцы/иностранцы 10/50, студенты 5/25; 10:30-16:30 вторник-воскресенье) стал своего рода музеем-мемориалом самого великого из современных поэтов Индии. Даже если его личные вещи не впечатлили вас, некоторые из тщательно подобранных цитат могут вызвать интерес к глубоко универсалистской философии Тагора. Здесь есть скромная галерея с картинами, написанными членами его семьи и его современниками, а также выставка вещей, рассказывающих о его связи с Япониеи. Фотография Тагора с Эйнштейном, сделанная в 1930 г., могла бы выиграть главный приз в конкурсе на «самую лохматую прическу мира». Вам потребуется около часа, чтобы все увидеть, но большинству случайных посетителей достаточно беглого знакомства.

Сидя в трамваях, пассажиры, едущие к Багбазару (Bagbazar) и в Кумартули (Kumartuli), могут наблюдать, как мимо проносятся сменяющие друг друга картины из жизни Калькутты.

Храм Калигхат (5:00-14:00 и 16:00-22:00) — древний храм Кали, самое священное для индуистов место и, возможно, источник названия самого города. Современная версия храма, перестроенного в 1809 г., украшена цветочными мотивами с изображениями павлинов на плитках, которые придают этому зданию больше викторианский, чем индийский стиль. Интереснее самого здания могут быть только очереди теснящих друг друга паломников, жаждущих войти в главный зал, чтобы бросить цветы гибискуса в изображение трехглазой коронованной Кали. Нет необходимости присоединяться к ним, чтобы почувствовать атмосферу праздника (праздношатающиеся жрецы, предлагающие провести вас в начало очереди, будут ожидать щедрого «пожертвования»). За звонницей, но все еще на территории комплекса мандира проводится ритуальное убиение коз в честь всемогущей богини или, как описывают это местные гиды, с целью получения «божественной силы».

Храм скрывается в лабиринте улочек, зажатый между рыночными палатками, в которых продаются цветы, медные изделия, религиозные атрибуты и изображения Кали. Пройдите от станции метро Калигхат (с четырехэтажным портретом матери Терезы, выложенным мозаикой) в направлении грязного и дурно пахнущего потока Толиснала (Tolisnala), где находится горящий гхат Шангар (Snanagar Burning Ghat) с впечатляющей «толпой» памятников, славящих тех, кош здесь кремируют. Поверните на север на Толлигандж-роуд (Tollygunge Rd), которая через квартал превращается в Калигхат-роуд (Kalighat Rd). Храм находится справа (вниз по тротуару) за Нирма; Хридай (Nirmal Hriday; 251 Калигхат-роуд). Это хоть и маленький, но знаменитый на весь мир дом матери Терезы для умирающих. По углам его крыши установлены маленькие купола в нео-могольском стиле.

Впервые открывшийся в 1875 г., зоопарк Калькутты (Алипор Роуд (Alipore Rd); вход 10 рупий; 9:00-17:00 пятница-среда) площадью 16 га включает обширные газоны, прогулочные аллеи у озера, весьма популярные у отдыхающих, хотя все забросано мусором. Некоторые огороженные территории менее доступны, чем другие, но многие из них были в процессе реконструкции на момент исследования - и здесь, и через дорогу, в ничтожно маленьком аквариуме (вход 3 рупий; 10:30-17:00 пятница-среда). Автобус № 230, следующий из Рабиндра Садан, проходит мимо этого места. Сразу с южной стороны от входа в зоопарк находится подъездная дорога (частная) к Национальной библиотеке (www.nlindia.org), петлей огибающая похожий на королевский особняк Керзона (Curzon Mansion), бывшую резиденцию вице-короля колонии. Примерно в 1 км на юго-восток находятся восхитительные садовые питомники (вход 10 рупий; 6:00-10:00 и 14:00-19:00), предлагающие посетителям отдых от городского шума.

#индия #калькута #люди #азия