Кольцо Аннапурны. Непал. Часть 2. Дождь и груз.

Besisahar и килограмм сникерсов.

Куда идти и что делать в Besisahar мне было совсем не понятно. Юджин с видом знатока оглядел улицу и торжественно изрек: «Сначала надо поесть». Это было девизом его путешествия.

По погоде можно сверять часы: ровно в 16.00 по местному времени, которое отличается от московского на прелестные 2 часа 45 минут, включали тропический дождь. Тонны воды обрушивались на землю и смывали всё — и земледельцев с рисовых террас, и туристов с тропы, пыль и мою усталость, краски рисовых полей, в бесконечном дожде растворялись небо и горы. Утром природа, будто собака, отряхивалась после купания и открывала залитые солнцем пейзажи. Можно было смело шагать дальше, пока мир снова не превращался в жаркую душную баню.

В первый день все мои мысли были не печатными. Большая часть проклятий была адресована рюкзаку и тому моменту, когда я собирала его в поход. Что у меня там, кирпичи или томики Достоевского?! Решено дойти до следующей деревни с названием как у куриного супчика Bhulbhule. Здесь заканчивалась сельская дорога и начинался настоящий горный серпантин.

Я — сластёна, и в рюкзаке у меня был килограмм сникерсов. И еще с полкило шоколада Аленка, и еще Бабаевский, и урюк с орехами, и пакет леденцов, и…. При каждом шаге вверх, мой нежный не спортивный организм, не привыкший к физическим нагрузкам в «бане», кричал мне: «Съешь все и будет счастье!» Я раздаривала конфетки детям, угощала всех иностранцев «эксклюзив рашн чоколад» и в срочном темпе пичкала упитанного Юджина сникерсами. Мягкие игрушки и воздушные шарики ушли деткам – непальцы в горах живут очень бедно, денег на игрушки просто нет.

Серый мышь, которого мне подарили организаторы Пустых Холмов-2012, остался в цепких руках веселой непальской девочки.
Серый мышь, которого мне подарили организаторы Пустых Холмов-2012, остался в цепких руках веселой непальской девочки.

Фотографии и груз.

Где-то здесь, во влажных лесах Непала не выдержал мой фотоаппарат, и контакты старого кэнона окислились от влаги. Напрасно я просушивала его на солнце, трясла и сотый раз нажимала кнопку пуск. С этого дня у меня в рюкзаке 384 грамма мертвого груза в виде бесполезной тушки в чехле. Позже я поняла, какое это облегчение и счастье – не ограждаться от окружающего мира техникой! Поэтому у меня нет фотографий из поездки, только скаченные с интернета и те, что прислали по почте Юджин и Бастиан (о нем позже).

Путь пролегал вдоль рисовых полей, иногда петлял по рододендровым кустам, взбирался по ступенькам на каменные площадки. Меня обгоняли бодрые непальцы в шлепках и подтянутые иностранные туристы. Я чувствовала себя коалой, толстой тушкой, мятым овощем, улиткой, но никак не могла идти бодрее.

Только глядя на то, как несут на себе непальцы груз, я переставала жаловаться на вес своего рюкзака. Вверх караванами на своих плечах они, как муравьи, затаскивали продукты, строительный материал, домашних животных и, даже, длинные тросы для будущего моста и металлические трубы для водопровода.

Tal — это аккуратная красивая деревня в узкой долине на берегу бурной реки Marsyangdi. В лодже был горячий душ – кстати, последний на моем маршруте до перевала Torong La =) Из-за дымки и дождя гор все еще не было видно, но я знала – еще чуть-чуть и снежные пики мне откроются!
Tal — это аккуратная красивая деревня в узкой долине на берегу бурной реки Marsyangdi. В лодже был горячий душ – кстати, последний на моем маршруте до перевала Torong La =) Из-за дымки и дождя гор все еще не было видно, но я знала – еще чуть-чуть и снежные пики мне откроются!

Пики и звезды.

Утром солнце светило так ярко, что приходилось щуриться. Близ деревни Tal срывается с крутого обрыва мощный водопад. За домиком электростанции есть вбитые в скалы ржавые ступени на водопад, но особо впечатлительным лучше не лазить.

Стало жарко и опять захотелось пить. Воду в Непале из реки пить не рекомендуют – слишком грязная. По всему маршруту вокруг Аннапурны есть станции набора воды, где за 10-30 рупий вам нальют чистой питьевой воды в вашу бутылку. Особенно приятно осознавать, что эти деньгу уйдут на поддержание проекта. Это отличная идея, направленная на уменьшение пластика в горах и предотвращение кишечных инфекций. У проекта даже есть сайт safewaterfornepal.weebly.com

Dharapani – милая деревушка для отдыха перед утомительным подъемом по каменной лестнице наверх до Timang Besi. В право от Dharapani уходит дорога в долину реки Dudh Khola. По ней вполне можно было бы прогуляться радиально, но я почему-то спешила дальше. В деревне Timang слева — конец тропы через Namun Pass. Вокруг были горы, плотным белым кольцом, а в этой чаше была я и серебряная россыпь звезд.

Местная лавка: кока-кола, чебуреки непонятно из кого и сникерсы
Местная лавка: кока-кола, чебуреки непонятно из кого и сникерсы

Горячие источники Chame

Мое тело и волосы нуждались в нормальной горячей воде. Обычно горячая вода на треке – это канистра или ведро с чуть теплой водой, нагретой заботливым непальцем на печке, который не понимает, зачем для мытья нужна горячая вода, грязь и холодной можно смыть!

В Chame на карте были обозначен горячий источник. Выглядит это так: большой камень на берегу реки закрывает голую тушку от тропинки. Из-под камня ключом бьет обжигающая вода. Старой плошкой надо набрать горячую воду, смешать с холодной речной водой и поливать себя. Вот это кайф! Лучшая «помывка» на всем маршруте! Я даже не особо помню впечатления от монастыря в Chame и от внезапно открывшихся красивых гор. Я гордая гуляла по деревне и все трогала свои чистые рыжие волосы.

Тут видно, как два туриста сидят и ждут, когда освободится «помывочная» за камнем. Собственно, дети на другой стороне реки вовсю разглядывают голых туристок, которые, фырча от удовольствия, поливают себя из ковшиков
Тут видно, как два туриста сидят и ждут, когда освободится «помывочная» за камнем. Собственно, дети на другой стороне реки вовсю разглядывают голых туристок, которые, фырча от удовольствия, поливают себя из ковшиков

Сейчас, когда есть дорога в глубь региона, до Chame лучше доехать на джипе от Bhulbule (стоимость с человека 2000 руп.), и, отмыв дорожную пыль в горячих источниках, начать треккинг.

В Chame у туристов обычно проявляются первые симптомы высоты: может болеть голова, может подташнивать, руки слегка опухают и становятся менее чувствительными, сердце стучит не так как всегда. В Непале ходовой день в трекинге ограничен не количеством светлых часов, а набираемой в день высотой. Чем выше поднимаешься, тем меньше кислорода получает наш мозг.

При первых признаках, надо остановиться, а еще лучше спуститься ниже, переночевать и подниматься постепенно. Если появились затрудненное дыхание, рвота, нарушение координации движений и начались обмороки – необходима срочная эвакуация любым способом вниз, иначе это может закончится отеком легких или отеком мозга. Кстати, в селе Manang есть больница, где бесплатно проводят на английском лекции по профилактике горной болезни.

Кратко, как избежать горной болезни.

Первое и незыблемое правило гор: не спешить.

После отметки 2000 метров, набирать высоту не более 500-700 метров в день. Желательно днем делать радиальные выходы выше места ночевки. Распланировать свой маршрут: днем подниматься вверх, вечером спускаться вниз.

Пить много жидкости: воды, сладкого чая с лимоном, бульона, хорошо питаться, не курить, желательно не пить алкоголь.

Следить за своим самочувствием, проверять пульс, дыхание.

Готовиться к интенсивным физическим нагрузкам задолго до поездки в горы: бег, плавание, ОФП, скалодром, прогулки по лесу.

Не простужаться. Обычная простуда на высоте выше 5000 метров не лечится, а переходит в воспаление легких.

Для облегчения горной болезни применяют таблетки диакарб (diamax), они продаются а Непале в любой аптеке. Дозировка 1-4 таблетки в сутки в зависимости от состояния человека.

Перед поездкой в высокие горы стоит почитать подробнее о горной болезни, например, на сайте  Риск.

Дети крутят храмовый барабан в тесной комнате монастыря. На нем написаны мантры, крутящийся барабан придает потокам энергии от молитв правильное направление. Крутить надо по часовой стрелке и с чистым сердцем, без злых помыслов =)
Дети крутят храмовый барабан в тесной комнате монастыря. На нем написаны мантры, крутящийся барабан придает потокам энергии от молитв правильное направление. Крутить надо по часовой стрелке и с чистым сердцем, без злых помыслов =)

«Единожды повернувший молитвенный барабан, обретает больше заслуг, чем созерцатель высших способностей, который провел в затворничестве целый год» (с) Будда Шакьямуни

Upper and Lower Pisang

Вправо от Chame уходит дорога в Naar и Phu, откуда можно через перевал Kang La (5322 м) выйти обратно на кольцо Аннапурны в село Ngawal. Увы, для прохождения этого альтернативного пути через непальские деревни необходим пермит. Его можно получить только в Катманду группе, составом не менее двух туристов и одного местного гида. Трек огибает Pisang Peak (6091 м) и, судя по фото в интернете, очень живописен. По долине раньше уходила дорога в Тибет, из-за чего регион закрыт для посещения иностранцами, сейчас ей практически никто не пользуется.

Обычная тропа в Pisang петляет вдоль реки Marsyangdi Nadi, иногда ущелье сужается, где тропа выдолблена в скале. Самое нереальное «крышесносящее» место на этом отрезке пути – это гора Swarga Dwari (или на местном Paungda Danda). Название горы переводится как «Двери в рай». Огромная плоская каменная чаша, с идеально ровной поверхностью!

Решено было заночевать в Dhukur Pokhari. Во первых, чтобы полюбоваться еще раз на величественную чашу Swarga Dwari, а во вторых, чтобы рано утром прийти в монастырь в Upper Pisang. Юдж уверял, что в монастыре Upper Pisang на рассвете монахи поют мантры.

В тот весенний день было пасмурно, и края гигантской чаши упирались в серые облака. Казалось, что эта глянцевая стена бесконечна, я никак не могла осознать всего масштаба. Захотелось забраться на самый край чаши и скатиться от туда на санках. Увы, снег на таких гладких склонах не держится совсем. 
(Фото из интернета)
В тот весенний день было пасмурно, и края гигантской чаши упирались в серые облака. Казалось, что эта глянцевая стена бесконечна, я никак не могла осознать всего масштаба. Захотелось забраться на самый край чаши и скатиться от туда на санках. Увы, снег на таких гладких склонах не держится совсем. (Фото из интернета)

Swarga Dwari при луне
Swarga Dwari при луне

Вечером, после ужина, я залезла на крышу сарая. Небо очистилось от облаков и светилось миллионами ярких звезд. Они были рассыпаны как манка на темной синей скатерти. Черным пятном на небе возвышалась высоченная стена Swarga Dwari. По коже пошли мурашки: то ли от счастья, то ли от морозной ночи. Описать эту красоту словами не выйдет, надо увидеть в живую. Мы встали задолго до рассвета, необычно было идти рано утром в темноте с фонариком. Двигаются тени, мозг домысливает их в призраков, свирепых ночных животных и йети. Странно, что я не встретила йети в Гималаях, ведь он показывается людям именно тогда, когда у них нет фотоаппарата =)

За деревней деревянный мостик, дорога вправо идет прямо в Lower Pisang, а налево в Upper Pisang. Верхний путь в Manang через деревни Ghyaru и Ngawal невероятно красивый и без дорожной пыли. Обязательно надо не лениться и идти верхней дорогой.

Небо неспеша серело, из-за спины Swarga Dwari выглянула крутобокая желтая луна, теперь я отчетливо видела дорогу. В сумерках рассвета мы вошли в Upper Pisang. У меня было стойкое ощущение, что все происходит как будто в компьютерной игре, вне реальности. Верхний город показался совершенно пустым и заброшенным. Я не видела людей, шла по узким древним каменным улочкам, забиралась по деревянным долбленным лестницам, трогала холодные камни. Хотелось крикнуть: «Есть тут кто живой?». Ответом было бы только глухое эхо. Монастырь расположился на самом верху склона, пахло сандалом и едким дымом. Юдж пошел выяснять у монахов насчет утреннего пения: увы, английский они знали на моем уровне, а точнее — никак. Юджин спрашивал на английском, монахи отвечали на непали. Выглядело для меня это примерно так:

— Доброе утро, сэр, я слышал, что на рассвете в монастыре поют монахи?
— Милейший, какие песни, холод такой, задубеть можно!
— Но в Лонели Планете написано, что на рассвете поют. Монахи. Песни.
— Уважаемый, зуб на зуб не попадает даже у Будды Шакьямуни, какие песни.
— Но тут написано…
— Пойте сами, если хотите. Вот вам чай, дорогой =)

Мы устроились на лавочке у монастыря с кружкой черного чая, обжигающего губы. Вокруг бегала местная собака и выпрашивала еду. Постепенно становилось светло, и я смотрела на голубой, почти прозрачный хребет гор. Холод пронизывал насквозь, не давал расслабится, пришлось сунуть нос в чашку и отогревать руки-льдышки.

Еще немного огня, еще, и вот уже первые лучи солнца выбрасывают свет из сердца Аннапурны! Горная шапка запылала огнем, хребет, казалось, выточен из нежно-розового мрамора. Я пила крепкий чай, и слышала как бубнят утренние молитвы монахи в монастыре, крутятся молитвенные барабаны, открываются двери, кто-то подметает пол и сжигает благовония, скрипит калитка, вздыхает голодная собака и отчетливо пряно пахнут яблони.

Но на этом фото ничего этого не видно, кроме моего замерзшего носа…

Больше историй на kuso4ki_mira

Присоединяйтесь к телеграм каналу о путешествиях и горах @mountiscalling

Поставьте лайк, если нравится материал и вы хотите чаще видеть посты про путешествия в своей ленте :=)