Остров спящего дракона. Покхара, Непал.

Покхара — крупный курортный город Непала. Мекка хиппи, услада очей несчастного путника, рай для отдыха. После крикливого и раскаленного Катманду и пыльной 7-ми часовой поездки на автобусе по долине, свеженькая Покхара нравится всем. Здесь спокойно и по-деревенски мило.

Город раскинулся на берегу голубого озера Фева с чистой прохладной водой и панорамным видом на семитысячники. Сюда попадает практически каждый путешественник после трекинга по заповеднику Аннапурны. Горы в городе видны только осенью и зимой, весной и летом величественный хребет скрыт серой дымкой, можно даже не догадаться, что где-то рядом с тобой сахарные гиганты. Чтобы туристы помнили, как здесь красиво в ясную погоду, по городу ходят продавцы-прилипалы, торгующие плакатами с панорамными видами Покхары.

Зеленая набережная Лэйк сайда
Зеленая набережная Лэйк сайда

Как добраться из Катманду.

Самый оптимальный способ – туристический автобус. Билеты на него продает любая контора в центре Катманду, отправляется автобус рано утром от вокзала Kanti Path в 10 минутах ходьбы от Тамеля, прибывает на туристический автовокзал в Покхаре на Lake Side. Билеты продаются с местами, водитель раздает бутылки с водой и пакетики, если укачает, и пару раз останавливается на перекус.

Самый быстрый – самолетом. Всего 30 минут страха в жестяной коробочке, и ты в Покхаре. Отправления утром, когда стоит хорошая погода без дымки. Сотрудники аэропорта никуда не торопятся и пьют бесконечный чай.

Самый бюджетный – локал бас. Если никогда не ездили, стоит попробовать, чтобы вкусить местный колорит  с музыкой, танцами, гарью, мусором, чумазыми детишками и выяснением отношений. Можно и на крыше проехать, сидя на багаже. Прибывает это счастье на центральный вокзал в Покхаре, откуда топать с рюкзаком до туристического центра минут 40 по пыльной непальской дороге.

Дойти пешком за две недели по дороге как Джон Моррис в книге «Зима в Непале». Шутка, до 1968 года в Покхару вообще дороги не было :=)

Туристический автовокзал. Смог, ранее утро.
Туристический автовокзал. Смог, ранее утро.

Центр.

Центр Покхары состоит из отелей, ресторанчиков и магазинов. Чем ближе в озеру, тем цены выше. Например, в 20 минутах от озера сет-завтрак у доброжелательного непальца стоил 150 рупий, а точно такой же, но в пафосном ресторане в центре – 500 рупий.

Жилье дешевле, чем в Катманду. Надо внимательно смотреть комнаты, проверять свет и наличие горячей воды, говорить протяжно «ну я не знааааю, я подуууумаю», а после этого торговаться. В низкий сезон скидка может достигать 30-40%.

В получасе ходьбы от центра расположен туристический офис, где неторопливые сотрудники оформят вам TIMS и пермит в заповедник Аннапурны. Работают с утра до обеда, с перерывам на чай и перекуры.

Как видите, проблем с отелями в Покхаре нет
Как видите, проблем с отелями в Покхаре нет

Шопинг.

Основное развлечение в городе для трекеров – лениво перемещаться в шлепках по Лэйк Сайду, просматривая витрины. Яркие магазинчики с украшениями и шарфиками так и манят девушек внутрь. Не стоит вестись на рассказы продавца о 100% кашемире и авторской работе («только мой дядя делает», «инклюзив», «гуд прайс, только для тебя»): качественный палантин, вряд ли будет стоить меньше 100 долларов, и никак не может стоить 300 рупий :=)

По дороге из Джомсома в 2012 году я познакомилась с веселыми парнями из Калуги (или Брянска?) и их непальским другом Бакхваном, и утром после обильных возлияний, парапланов и кутежа по барам, мы пошли выбирать подарки их женам (я в качестве независимого советника). Мы прослушали лекцию о гравировке полудрагоценных камней и чеканке серебра и под лупой рассматривали разницу цвета камней в перстнях. Перемерили десятки алладинов и расписных дешевых маек, которые носить можно только на юге, но для хмурой и холодной России они не подходят. Тыкали пальцем в сумочки из хлопка, каменные бусы, маски из дерева, ножи кукри, поющие чаши, медные браслеты и неистово торговались.

Мы пили бесконечный сладкий чай с торговцами ковров и накидок. В восточных коврах каждую золотую ниточку вплетают вручную, и, когда проводишь по нему рукой, рисунок ложится волнами, меняется от освещения и оживает. Такой шелковый ковер ручной работы может стоить около 1000 долларов (нет, я не ошиблась в нулях). Я сидела по-турецки и очень боялась пролить на него чай. Продавец пакистанец жаловался, что русские перестали скупать дорогие ковры, не то, что раньше, в начале 2000-х.

Хозяин следующей лавки набрасывал мне на плечи воздушную шаль, подводил к зеркалу и восклицал: «O, dear! Queen! You are so beautiful!», затем хватал следующую шаль и все повторялось. Как тут устоять: я привезла домой ярко красный палантин с тонким узором из восточных цветов. Алый как пионерский галстук и мягкий как шелк. Девочки меня поймут.

Необычное граффити в подворотне
Необычное граффити в подворотне

В 2016 году я попала в Покхару второй раз, она была на удивление пустынна (землетрясение и топливный кризис сократили туристический поток в Непал в разы). Открытых кафе с зазывалами на входе было больше, чем количество отдыхающих иностранцев. Мы обошли все книжные магазины в поисках интересных книг и рисованных открыток. Увы, набор книг был во всех лавочках примерно одинаковый, многие книги запакованы от пыли в пакеты, и просмотреть их нельзя. Но в одной из лавок я смогла найти книгу, которую давно хотела иметь: «Toni Hagen’s Nepal». Большая, яркая, с фотографиями и картами, она притягивала к себе, напоминая советские цветные книги про горы. После короткого торга, продавец уступил нам ее за 4000 рупий. Буду считать подарком себе на восьмое марта.

Тони Хаген — это удивительный человек: швейцарский геолог, который посвятил Непалу свою жизнь. Он прошел горными тропами более 14 тысяч километров, посетив все долины Непала. Он был одним из первых иностранцев в закрытом для остального мира королевстве. На основе его картографических исследований была создана первая подробная карта страны. Мой друг Сергей Бойко в 2014 году брал интервью у Элизабет Хоули, где они вспомнили европейцев, оставивших след в истории Непала. В том числе упоминается знакомство Элизабет и с Тони Хагеном.

Непалец мастерит новую лодочку
Непалец мастерит новую лодочку

Еда.

Еда – это то, о чем говорят в походе 80 % времени. После простой еды на треке (рис да овощи, еще раз рис), Покхара покажется гастрономическим раем с булочками, кофе и пастой песто.

На Лейэк Сайде можно отведать любую кухню: фалафель и хумус на слегка по-израильски грязноватой веранде, свежую рыбку в ресторане на берегу озера, индийское острое карри на местном рынке, мороженное movenpick в центральном торговом центре, выпить чашечку отличного крепкого кофе в Himalaya Java Coffee, или свежевыжатый апельсиновый или тросниковый сок у уличного торговца, заглянуть в безумно дорогой Am/Pm Organic Café или Black and White за десертами, купить в French bakery сладких бриошей, насладится европейским завтраком в Early bird café, купить сочные манго на базаре и так до бесконечности!

Вегетарианский дал бат: рис, дал, карри, чапати и йогурт.
Вегетарианский дал бат: рис, дал, карри, чапати и йогурт.

Музеи.

Очень странно, но музеи в Покхаре находятся совсем не в центре, до каждого либо очень долго пилить пешком, либо брать такси. По улицам гремят «тут-туки» и городские маршрутки, но догадаться куда и как они едут, приезжему нереально.

Я решила сходить в музей «International Mountain Museum». Времени много, и я за 1,5 часа блуждания по переулкам и пыльным дорогам дошла до музея (кстати, второй раз в 2016 году мы искали чертов музей гор по частному сектору Покхары часа два). Можно считать это обзорной прогулкой по «не туристической Покхаре». Идти обратно по жаре сил нет, но таксистов у выхода из музея много, они сдерут по 400 рупий за поездку до центра.

Музей немного пустынный, так и хочется добавить ярких экспозиций на второй этаж. Внутри прохладно, чисто, мало народу. На стендах можно почитать как изменялся климат в Гималаях, как это влияет на экологию горных регионов, посмотреть снаряжение, с которым альпинисты покоряли вершины в середине 20 века, познакомится с народностями, которые проживают на территории Непала, с их бытом и национальной одеждой, поиграть в викторину «Хорошо ли вы знаете историю альпинизма» и даже посетить внутренний дацан.

Остальные музеи Покхары, думаю, столь же интересны, и я обязательно посещу их в следующий приезд, т.к. мисье Курлс категорически отказывался выходить за пределы района кофе и круассанов. Жаль, что до каждого надо долго добираться: Этнографический музей Покхары «Pokhara Regional Museum», музей естественной истории «Natural History Museum» на территории Университета, с большой коллекцией бабочек и прочей живности, и музей Гурхов «Gurkha Memorial Museum» с красивой площадкой на крыше.

Во дворе музея выглядывает гипсовая копия Мачапучхаре
Во дворе музея выглядывает гипсовая копия Мачапучхаре

Озеро.

Самое классное, что есть в Покхаре – это озеро. Огромное озеро чистой пресной воды! Вечером, сидя на открытой веранде кафе и попивая содовую с лимоном и льдом, так приятно смотреть на огни лодок в озере и чувствовать теплый ветер с воды.

На озере рыбаки сдают в аренду деревянные лодочки и катамараны: Rowing boat, Paddle boat (small and big), Sail boat. Арендовать можно на час, на пол дня или на день, с водителем или без. Все очень демократично, цены адекватные, например, деревянная лодка на пол дня стоит 710 рупий, большой катамаран 1810 рупий. Обязательно брать в аренду за 20 рупий спас жилет. Все водные прогулки возможны только до обеда и в хорошую погоду.

Однажды после обеда поднялся ураганный ветер, который принес тучи песка и забивал все – рот, нос, глаза. Все передвижения по озеру были отменены, в кафе подали кофе с песком, я закапала в раздраженные пылью глаза окуметил. В 15 км от Покхары расположены еще два озера Бенгас и Рупа. Они не так популярны, но не менее живописны.

Непальские синие гондолы
Непальские синие гондолы

В крайний день пребывания в Покхаре (да-да, после того, как жизнь связала меня с МЧС, я часто заменяю слово «последний» на «крайний»), мы решили взять напрокат пластиковые каяки. Вертлявые и легкие, они были бы идеальны на бурной речке, но управлять ими в озере было трудно, особенно вначале. Я вообще никогда раньше не сидела в каяке.

Через час метаний из стороны в сторону, я поняла принцип «пластиковой лодочки»: надо как бы слиться с ней всем телом, быть неразделимым куском, и смотреть не на нос и весла, а вдаль, слегка корректируя курс каяка. Пока я нарезала восьмой круг вдоль берега (по часовой стрелке, конечно), приветственно махала рукой проплывающим мимо катамаранам, поедала растаявший сникерс и громко пела про «Стеньки Разина челны», мисье Курлс упрямо сражался с каяком, пытаясь плыть прямо по курсу. По-моему, восторг от катания получила только я :=)

Два часа катания на каяке стоили 400 рупий за один каяк (всего 400 рупий, Карл!). В офисе проката лучше оставить телефоны и рюкзачки, т.к. уже через 5 минут в каяке мы были мокрые насквозь. Поэтому фотография есть только «после» — Маргош с веслом!

Девушка с веслом
Девушка с веслом

Остров спящего дракона.

Посредине озера Фева уютно расположился маленький остров с индуистским храмом Tal Barahi Temple. До него можно доплыть на катамаране или узкой лодочке с местными (100 рупий билет плюс 20 рупий за обязательный спас жилет), либо взять персональную лодку с гондольером (около 500 рупий туда-обратно). Забавно, что большинство индусов не умеет плавать и очень боятся плыть в лодке. Остров очень маленький и уютный, в тени деревьев и кустов с огромными розовыми цветами приятно отдохнуть от непальской суеты и покормить наглых голубей булкой. Местные оставляют подношения на листках: цветы, рис, сладости, просят благословления у богов.

Внутрь иностранцам заходить нельзя
Внутрь иностранцам заходить нельзя

Шанти ступа.

На другой стороне озера Фева, самой высокой точке берега светится белая буддисткая ступа мира Shanti Stupa. Она новая, ее построили японцы в конце 20 века. Добраться до ступы можно либо на лодочке через озеро (дорого и слишком просто), либо на автобусе к центральному входу в парк (жарко и непонятно, какой автобус туда едет), либо бесплатно пешком через лес!

Для жаркого дня это было идеальное решение: сетка каменных тропинок через прохладный лиственный лес (парк?) Chhoti Patan ведет прямиком к Shanti Stupa. От центра до ступы примерно 2 часа ходьбы в одну сторону. Местные детишки собирают в лесу сушняк, а стаи диких маленьких обезьян выскакивают прямо на тропинки и забавно пищат.

Дойдя до ступы, надо снять обувь, белый мрамор приятно холодит ноги. Только когда оказываешься рядом, начинаешь понимать, какая она величественная и спокойная. На четыре стороны света смотрят четыре золотых Будды. Паломники обходят Будд по часовой стрелке, не спеша. Какой же безумно красивый вид открывается со ступы на озеро, город и Гималайский горный хребет!

В следующий раз, я останусь здесь до вечера посмотреть закат. Днем солнце припекает голову, надо двигать обратно через лес, и спасти меня смогут три маленьких стакана мангового сока в местном кафе. И чипсы.

Белоснежная Шанти Гомпа.
Белоснежная Шанти Гомпа.

Рассвет на Шаранкот.

Это развлечение включают в программу все трекинговые программы. Лонели Планет захлебывается в восторге, описывая рассвет на Шаракоте. Чтобы попасть туда к рассвету, надо выехать на такси из центра в 4 часа утра.

Ребята сказали, что заедут за мной по пути на гору. Кто же знал, что мой отель закрывают на ночь железными ставнями на амбарный замок, и других способов выхода из отеля нет (привет пожарная безопасность). Растолкать персонал у меня не получилось, пришлось дернуть дверцу деревянного шкафчика с ключами, подобрать ключ к тяжелым ставням и с помощью таксиста, русского мата и смекалки выбраться на улицу. Представляю глаза администратора на ресепшене с утра. От автостоянки до «места встречи рассвета» идти вверх по каменным ступенькам вдоль ресторанчиков и сувенирных лавок примерно мин 40. После трех недель в горах, это не сложно :=)

Мы забрались на крышу кафе, передо мной в синей дымке проступали тонким очертанием голубые рериховские горы. Изо рта шел морозный пар, я безуспешно грела пальцы в карманах и пританцовывала. У меня не было фотоаппарата (он перестал работать на второй день трека) и ничего не отвлекало меня от созерцания вершин.

Горы начали розоветь, еще чуть-чуть, еще светлее, шаг и яркое солнце ослепило туристов на крыше, озолотив верхушку Аннапурны II. Защелкали затворы, китайцы затрещали на своем непонятном языке. Слева направо на меня смотрели неприступные стены: Аннапурна I в 8091 м, покоренная Морисом и Луи в 1950 году (первый восьмитысячник!), далее шеститысячник Хиунчули, затем самая таинственная и непокоренная гора Мачапучхаре в форме рыбьего хвоста, белоснежные куски Аннапурны III, IV и II, и завершает цепь сахарная Нилгири. Определенно утренний Шаранкот стол этого зрелища, но, вокруг Покхары немало видовых точек для созерцания рассвета и без толп туристов. Главное рано проснуться :=)

Эта панорама с Шанти Гомпы неизвестного мне автора честно стырена из интернета, 
чтобы вы понимали, как бывает красив рассвет в Покхаре!
Эта панорама с Шанти Гомпы неизвестного мне автора честно стырена из интернета, чтобы вы понимали, как бывает красив рассвет в Покхаре!

Река Сети Гандаки.

Сети Гандаки то появляется в каньоне, то исчезает под землю, иногда разливается по долине, иногда узкая в 2-3 метра, быстрая и красивая речка. Увы, мусора вокруг столько, что хочется плакать, а не любоваться природой. Речку довольно долго наблюдают из окна автобуса до Катманду. Десятки контор в центре Покхары предлагают 1-2 дневный рафтинг по ней на каяках или катамаранах.

Суббота — банный день
Суббота — банный день

Водопад Дэвиса.

Милый водопадик Devi’s fall (или по-непальски Патале-Чханго). Тем, кто ходил в горах Кавказа, вряд ли испытает сильный восторг от нескольких метров падающей воды, а вот местные гордятся! Легенда путается в показаниях: то ли девушка Дэви сиганула в воду от несчастной любви, то ли турист Дэвис поскользнулся в китайских шлепках и «упал в пучину», то ли они сделали это одновременно и осознанно. Вот бы покхарцам показать водопад Искандер в Таджикистане или водопад Фишт на Западном Кавказе:=)

В эту расщелину и течет водопад Дэвиса
В эту расщелину и течет водопад Дэвиса

Невыговариваемая пещера Гуптешвар Гупха

Индуисты считают пещеру святой и всем семейством отправляются туда на выходные поднести дары фаллосу Шивы (простите, камню в форме Шива-лингама). Как паломники индуисты радовались белой высокой девочке! Меня просили сфотографироваться рядом с семьей, с молодоженами и дали подержать на руках маленького ребенка, постоянно улыбались и трогали мои рыжие волосы. Если бы я брала за каждое фото пять баксов – отбила бы стоимость отеля в Покхаре. Теперь я знаю, что чувствует ручная обезьянка на набережной Адлера в туристический сезон.

В самой пещере прохладно и влажно, и это так приятно после изнуряющей духоты города. Туристическая часть пещеры заканчивается впечатляющей светящейся от солнца щелью и водопадом Дэвиса. Снизу из пещеры он смотрится в разы эффектнее.

В Покхаре находится еще одна туристическая пещера Бэт кейв, но я не была там, говорят темно, грязно, стрёмно и куча летучих мышей. Все как любят спелеологи.

Пять баксов за фото с белой женщиной. Подходи, налетай, скидки!
Пять баксов за фото с белой женщиной. Подходи, налетай, скидки!

Парапланы

Не полетать на параплане в Покхаре, тоже что быть в Непале и не сходить в горы. Солнечным жарким утром мы всей русской компанией стояли перед конторой с вывеской «Paragliding», боясь войти. С помощью связей и обаяния нашего непальского друга Бакхвана удалось получить хорошую скидку на полет. В среднем, 30-40 минут полета стоит около 100 $. Эту цену можно снизить, если договориться с инструктором напрямую, минуя контору. На открытом раскаленном джипе нас привезли на склон Шаранкота (высота 650 метров над уровнем моря). Я подошла к краю площадки, и поняла, что решилась на какую-то глупость – я жутко боюсь высоты!

Я выбрала в инструкторы Дэвида: высокий, крепкий блондин с выгоревшими на южном солнце волосами, он помог мне влезть в лямки и шлем и проинструктировал: «Ты просто разбегаешься и прыгаешь со склона, и не кричи сильно, у меня русская девушка и я понимаю русский мат»

Чтооооооооооооооооооо?

Я зажмуриваю глаза, три быстрых шага к пропасти, еще шаг в воздухе и….. мы взлетели! Я чувствовала себя небом, пищала от восторга, орала от страха на поворотах. Мимо пролетали птицы, казалось, до них можно было дотронутся рукой, настолько близко. Тонкие Гималаи в дымке смотрели укоризненно на визжащую девочку и качали головой. Или это у меня голова кружилась от виражей?

После того, как через пол часа мы мягко опустились на поляну у озера, мои колени подкашивались, а руки тряслись от пережитого полета. Дэвид открыл мне баночку холодной кока-колы и произнес: «Каждый день я делаю счастливыми троих людей, открывая им небо».

И, Боже, как он был прав...

Больше историй на сайте kuso4ki_mira

Присоединяйтесь к телеграм каналу о путешествиях и горах @mountiscalling

Поставьте лайк, если нравится материал и вы хотите чаще видеть посты о путешествиях в своей ленте :=)