Имперский дресс-код для замужних монголок

В комментариях неоднократно звучал вопрос по поводу культурного следа нашествия татаро-монголов. Предлагаю посмотреть на то, как, например, сказывалось влияние монголов на захваченных ими территориях с позиции одежды, ведь не просто так попали в русский язык слова "кафтан", "колпак" и другие. Как разпространялось культурное влияние монголов? До в первую очередь волевым порядком - разпоряжениями из центра. Затем к нововведениям привыкали, понравившееся - перенимали уже самостоятельно, видоизменяя и приспосабливая под местные условия.

Хрипунов Н.В. в своей книге Одежда знати Великой империи монголов в 1207–1266 гг. // Золотоордынская цивилизация. указывает, что во времена Улуса Джучи в составе единого монгольского государства - 1207-1266 гг одежда монгольской знати, её покрой и правила ношения диктовались имперским центром. И не было ещё появления местных разновидностей или местных традиций, потому можно видеть ещё единую государственную моду.

"Для этого времени основными источниками по костюму знати являются данные, происходящие главным образом с территорий современных Монголии, Китая и юга Восточной Сибири, так как область, где располагалось ядро сложения средневековой Великой империи Монголов, находится именно там...

Видимо, у монголов официально вводится нормирование одежды также, как и у киданей, при преемнике основателя династии. По сведениям «Сокровенного сказания», Угэдэй установил обычай одаривания знатных вельмож: «при каждом созыве сейма князей надлежит раздавать подарки. Для этой цели мы учредим охраняемые городища с магазинами, наполненными тканями, серебряными слитками, сайдаками, луками, латами и прочим оружием». Видимо, в число стандартных даров входила и одежда, что в целом типично для развитых культур Востока (китайской и мусульманской). Постановление Угэдэя от 1234 г. уже предполагает наказание при несоблюдении регламента: «Что же касается всех тех женщин, которые носят парадную и домашнюю одежду не соответствующую законам, а также тех, которые ревнивые, то их приговаривать к [следующим] наказаниям - провозить верхом на неоседланных коровах по всему их обоку, после чего сразу же взимать [с них] приданое для [отдачи] в новое замужество»... " Отсюда

Головной убор Биби-Ханым

Зухра Рахимова, искусствовед

В записях посланника короля кастильского Рюи Гонзалеса де Клавихо, посетившего Самарканд в 1403 – 1406 гг. и оставившего много ярких наблюдений о жизни и обычаях столицы и государства Амира Темура, особое внимание привлекает описание одежды жен великого полководца, прежде всего головного убора: На голове Каньо (Сарай Мульк-ханым, или, как ее часто называли – Биби-ханым) – старшей из жен был «как бы шлем из красной материи, похожий на те, в которых [рыцари] сражаются на турнирах… Этот шлем очень высок, и на нем было много крупного, светлого и круглого жемчуга, много рубинов, бирюзы и разных других камней, очень красиво оправленных. Покрывало, [ниспадавшее на плечи], было расшито золотом, а наверху [всего] был очень красивый золотой венок со множеством [драгоценных] камней и крупного жемчуга. Самый верх венчало сооружение из трех рубинов, величиной около двух пальцев, ярких и чрезвычайно красивых, с сильным блеском. Верх [всего] украшал большой султан, высотой в локоть, и от него [некоторые] перья падали вниз, а другие — до лица и доходили [иногда] до глаз. Эти перья были связаны вместе золотой бечевкой, на конце которой [имелась] белая кисточка из птичьих перьев с камнями и жемчугом; и когда она шла, этот султан развевался в разные стороны. Этот [ее] шлем поддерживало руками много знатных женщин, чтобы он не свалился в какую-либо сторону» (1, с. 125).

Похожий женский шлемовидный головной убор мы видим на изображениях парных портретов жен монгольских правителей на миниатюрах из рукописи «Джами-ат-таварих» из ИВ АН РУз второй половины XIV в., предположительно выполненных в Самарканде, а также – на миниатюре, изображающей Улугбека на охоте (Галерея Фрира в Вашингтоне), где своеобразные головные уборы его жен схожи по описанию с головными уборами Каньо и других жен Темура, описанными Клавихо.
Судя по описанию Клавихо и аналогичным изображениям на миниатюре, на Биби-ханым и женах Улугбека был боктаг головной убор замужних монгольских женщин, который носили в XIII-XIV вв. на огромной территории, находившейся под властью монголов. О боктагах, которые носили жены Темура, упоминает Шарафаддин Али Йазди в своем знаменитом труде о деяниях Темура – «Зафар-наме»: «В Канигиле, на свадьбе Искандер-мирзы и Бекиси-Султан, гаремные Сахибкирана, каждая Билкис эпохи, надев на головы разукрашенные боктаги, надев златотканые халаты, подобно Солнцу сидели на своих тронах».

... Аналогичные головные уборы в произведениях изобразительного искусства встречаются в XIII –XIV вв. в Золотой Орде, Китае, в улусе Чагатая, что свидетельствует о популярности их в тот период. Головные уборы замужних монгольских женщин (девичьи сильно отличаются от них), известны как богтаг, боктаг, бокто. Европейцы называли их «бока» или «бокка», китайцы – «гугу» или «гугугуань»). Они всегда привлекали внимание путешественников своей необычностью. Боктаги подробно описаны в книгах Плано Карпини, Гильома Рубрука, Ибн Баттуты, Чань Чуня, Клавихо и других авторов . Археологические находки последних десятилетий подтверждают существование подобного головного убора на обширной территории бывшей монгольской империи (Монголия, Тянь-Шань, север Китая, южный Кавказ, Алтай, приволжские степи), где к настоящему времени обнаружено несколько десятков фрагментов бокка, подавляющее большинство которых датируется в пределах второй половины XIII – XIV в., т.е. к золотоордынскому времени.

Анализ, проведенный археологами, материалов кочевнических погребений, в которых были найдены боктаги, свидетельствует о том, что вышеназванные головные уборы появились на территории восточноевропейских степей не ранее середины XIII в. и имеют монгольское происхождение . Кроме того, они также подтверждают, что в конце XIII – первой половине ХIV в. – в пору высшего могущества и стабильности держав чингизидов, когда сформировались все элементы «Имперской культуры» , монгольский костюм и его элементы использовались повсеместно , поскольку именно головной убор в древности и средневековье наиболее полно отражал этические, религиозные и эстетические мировоззрения этноса, его представления о жизненных этапах человека. Особенно высоким статусом обладал женский головной убор, семантика и семиотическое значение которого, по мнению многих исследователей древнего и средневекового костюма, маркировали социальное положение, политическую функцию и биологический возраст носящей его женщины, являясь значимым символом для обозначения этнической и культурной самоидентификации.

Реконструкции боктага, сделанные археологами, свидетельства путешественников и сохранившиеся экземпляры этого головного убора показывают, что бокка, боктаг или богто – это вертикальное и довольно сложное сооружение, в основе которого – каркас из дерева и берестяной коры, покрытый шелковой тканью преимущественно красного цвета. Их носили только в комплекте с шапкой-колпаком.

Археологические находки и изображения боктагов в произведениях изобразительного искусства XIII –XIV в. указывают на наличие, при общей схожести, нескольких разновидностей боктага. Томско-алтайский вариант, например, имел воронкообразное навершие. Капителеобразное навершие – это монголо-тяньшанская группа, получившая распространение на рубеже XIII-XIV вв. в огромном ареале (Монголия, Тянь-Шань, север Китая и район южного Кавказа, входившие в тот период в состав государства Ильханов). К последней группе боктагов относятся головные уборы жен на портретах монгольских правителей династии Юань и прекрасно сохранившийся бокка из коллекции Марджани . Боктаги Хулагуидского Ирана имеют иные, чем тянь-шанские, пропорции: они ниже, наверху, как отмечали Плано Карпини и Рубрук, «имеют один длинный прутик из стебельков, перьев или тонких тростинок, украшенный перышками из хвоста селезня и драгоценными камнями, нашитыми на красную шапочку, которая простирается до плеч, а под ней находится покрывало красного цвета, закрывающее плечи и спину». Место соединения каркаса и шапочки кокетливо перевязано завязками из ткани другого цвета, иногда золотого или синего. Боктаги Хулагуидов могли иметь также два круглых украшения из перьев, напоминающих венцы, насаженные один выше другого на общий прутик.

Если у жен Амира Темура, по описанию Клавихо, труба боктага была высокой и украшалась павлиньими перьями высотой в локоть, при Улугбеке в Самарканде, судя по изображениям на миниатюре, они более низкие, а покрывало, спускающееся на спину, – красного и синего цветов. Навершие шлемовидного головного убора расширяется и украшается с двух сторон короткими перьями, расположенными веерообразно, шапочка плотнее прилегает к голове и расшита золотом. Возможно, это среднеазиатский вариант боктага.
То, что боктаги носили жены Амира Темура или Улугбека объясняется тем, что государство Темура завладело и чагатайскими владениями. Амир Темур (1336-1405) был зятем последнего монгольского хана: его старшая жена Сарай Мульк Ханым была монгольской царевной, дочерью чингизида Казан-хана, последнего легитимного правителя Чагатайского улуса от чингизидской династии. Кроме того, и другие женщины гарема Амира Темура, судя по их головным уборам, были монголками, или, как уже упоминалось, монгольскими принцессами. Известно, что одной из жен Улугбека была дочь мирзы Мухаммад Султана по имени Огэ бегим, происходившая по материнской линии от золотоордынского хана Узбека (1312 – 1342). Другой его женой была Ак-Султан Ханике, чингизидка, дочь Махмуд-хана.

Интересна символика боктага, вобравшая в себя высшие духовные и эстетические приоритеты тюрко-монгол, пространственно отражая их представления о строении мира. Покрытие боктага в основном было красного цвета, который трактовался как приносящий удачу и жизненную силу; как знак сохранности и безопасности домашнего очага; символ красоты. Красные камни – рубин, коралл были излюбленным материалом для изготовления украшений. Красное также имело значение обладания властью, величием, отсюда – его социальное и политическое значение. Одежду красного цвета у монгол носили только хан, высшая знать и женщины ханского рода. Этому цвету приписывались и целительные свойства, способность противостоять сглазу и колдовству.
Наряду с красным, в среднеазиатских бокка использовался материал синего цвета – у тюрко-монгол – это цвет неба и воды, что символизирует вечность, доброту, верность, постоянство. Использование синего цвета для покрытия боктаг жен Улугбека, возможно, косвенно отражало занятия их властителя астрономией, так как в боктагах других регионов нигде больше он не применялся. Павлиньи перья, начиная с эпохи римской античности, считались знаком божественности, в исламе – «внутренним оком», они отличались особой одухотворенностью, а полностью раскрытый хвост павлина означал либо полную луну, либо солнце в зените, что, опять-таки, может трактоваться как власть и благополучие.

Източник

"Бокка – специфический головной убор из нескольких основных частей: основания (часть в виде цилиндрической или конической трубки), навершия (расширяющаяся или сужающаяся часть выше основания) и крепящейся к нему палочки или прутика. Хотя вместо последнего также могло быть перо. В источниках часто отмечалось, что бокка похожа «на гуся или утку». При этом стоит обратить внимание на то, что часть авторов этого не упоминает.

Подробно все известные типы бокк XIII-XIV вв. рассмотрены З.В. Доде... Стоит отметить, что З.В. Доде ошибочно считает частью бокки шапочку. Собственно боккой является та часть, которую З.В. Доде обозначила как навершие. Шапочка же – дополнение к бокке для ее лучшей фиксации, что отмечено у Рубрука. Под «фатой», которой «весьма часто» накрывали сверху бокку, у даосского монаха, описывавшего путешествие Чан Чуня, видимо, надо понимать как раз такую шапочку. Крой шапочки в целом очень близок крою мягких капоров. Основными же отличительными особенностями от них является наличие отверстия для бокки и разрез, позволяющий надеть шапочку поверх бокки.

Также стоит рассмотреть известные в золотоордынской археологии женские головные уборы с конусовидным берестяным основанием, несмотря на то, что датировки погребений с ними обычно укладываются в рамки второй половины XIII – первой половины XIV вв. Хотя бы потому, что не всегда бокки описывались «гусевидными» (кроме того достаточно сложно найти публикацию, где инвентарь, связываемый с монголами, датировался бы временем до объявления независимости Золотой Орды). При этом есть свидетельства письменных источников второй половины XIII века о том, что монгольские женщины носили остроконечные головные уборы в первой половине века – армянский автор Григор Акнерци сообщает: «женщины их носили остроконечные шапки, покрытые парчовой вуалью»...

Можно сделать вывод, что не каждая женщина монгольской империи имела право носить бокку – только сами монголки и жены вождей, которые могли быть и не монголками. Примером тому – могильник Телеутский Взвоз-I Лесостепного Алтая, где женщины из местного тюрко-самодийского населения становились женами пришлых мужчин-монголов, возглавивших объединение местного населения, и получали право носить бокку. Хотя также возможно, что в данном случае автор опирается на современные ему реалии, когда право ношения бокки, по всей видимости, осталось только у знати империи." Отсюда

Кстати, в Астрахани в погребениях найдены бокки, так что, были там монголы, были.

Ну а для полноты понимания картины дресс-кодов, можно поинтересоваться тем, как в империи инков при помощи одежды, причёсок и цветов идентифицировались граждане американские монголоиды. Да и в наше время, у армии - своя форма, у пожарных - своя... Так что, находки монгольского одеяния (подаренного или собственного) указуют на давнее пребывание в этих местах монголов.

Дополнительно

Предлагаю также прочитать:

Отменяем татаро-монгольское иго? Кто сказал?

О Великой Тартарии… русским языком…

Монголы, оторванные от родины - потомки войск Чингисхана

Монгольское вторжение в Японию. Стивен Тёрнбулл. "Самураи. Военная история"

Монголы и походы… планирование и снабжение

О благе татаро-монгольской оккупации

Откуда известно, что стрелы монгольские

Конные лучники в бою

Во времена того самого "ига" русские даже не знали о нём. Да-а-а???

Русские в татаро-монгольском плену

Историческое значение монгольского нашествия для России.

Монголы и перепись населения

Железо и монголы

От Калки до нашествия: Натиск монголов за Запад.

Как сибирские реки помешали монгольскому нашествию

Хан Батый и русская зима

Почему британцы под Севастополем в 1854 году умирали от голода, а монголы в 1237 под Рязанью нет. Размышлизмы Злого гоблина о логистике.

Падение Великой Тартарии: День победы или все на майдан? Парочка недоуменных вопросов от Злого Гоблина....

Русо-тартарии, прошу минуточку внимания. Стариннейшее письмо русо-тартариев

Как монголы брали реки

Монголы и военные походы

Монгольское нашествие. "Откуда у них столько железа?" А у других?