Индонезия. Как получить три вулкана по цене двух.

Начну рассказ про то, как мы ходили на вулканы в Индонезии. Вернее, на связку вулканов Арджун - Веллерунг. Ходили мы туда целых три дня. И об этом эпохальном переходе можно было бы конечно рассказать за один раз, изобразив короткое как выстрел слово "вау", но количество фотографий, которые жалко удалять, не входит ни в какие приличные рамки.
И если все фотографии запустить разом, то вряд ли кто-то доберётся до конца моего повествования. До него, правда, и так мало кто добирается. Но так пусть будет хоть какая-то призрачная надежда.

Поэтому постараюсь рассказ свой разбить на несколько по смыслу бьющихся частей. И поведаю вам, куда мы пошли. Где мы оказались в новогоднюю ночь. По какому времени встретили новый год (правда, это для меня до сих пор загадка). И почему вместо двух запланированных вулканов в нашей копилки оказалось три самостоятельных горных единицы.

Итак. Наша экспедиция набирала обороты. Мы слегка акклиматизировались посещением орангутанов и купанием в озере супер вулкана. Культурно обогатились посетив индуистский и буддийский храмы. Размялись подъёмом на вулкан Мерапи. Так размялись, что некоторые замявшись решили с восхождениями на этом закончить.

И вот настал тот самый момент, когда мы сели в самолёт, чтобы приземлиться в городе Сурабайя, проехать ещё чёрте сколько на машинах и приступить к выполнению нашего марафона под названием "ни дня без вулкана" продолжительностью аж в пять дней.

На дворе было 30 декабря. И все приличные люди если не начинали резать салатики, то по крайней мере уже доставали ингредиенты для них из холодильника.

Мы же снова куда-то летели/ехали/шли.

В машине даже по ужасным индонезийским дорогам ехать лучше чем идти. К этой истине пришли все уже сразу после первого восхождения. Поэтому перспектива нескольких часов в машине совсем не напрягала. Отнюдь.
Тем более, что пока в соседней машине спали и смотрели в окошки, наш экипаж продолжал дегустировать местные фрукты и подозрительно-химические напитки не жалея живота своего.

День перевалил за полдень. Мы всё ещё ехали. А в этот же день нам предстояло ещё и потрекать то места, где расположился наш палаточный лагерь.
Конечно была слабая надежда, что идти нам совсем недалеко. Но надежда, честно скажу, изначально была слабая и ничем не подкреплённая.

Поэтому не теряя времени мы очень быстро перепаковали вещи, переоделись

Построились, пересчитались. Простились с нашими товарищами благоразумно решившими на эти вулканы не ходить.

и пошли.
На часах было четыре часа дня. Но оптимистичная надежда, что засветло мы будем в лагере всё ещё не покинула наши светлые головы.

Просматривая эту фотографию, хочется включить музыку из "Неуловимых мстителей" и представить, как герои уходят в закат на встречу приключениям.
Однако, героичность происходящего слегка нивелировали портеры.

Кстати, я много раз в разных странах видела людей этой профессии. Способы переноски груза сильно различались. Но ещё ни разу я не видела такого.

Несомненным плюсом во всём происходящем был очень красивый лес. И хорошая дорога.

Из минусов - что на все мои вопросы про висящие фрукты вокруг у гида был один ответ: это? нет, это есть нельзя, это ещё не созрело.

Постепенно плюсы стали сходить на нет. Дорога начала как бы немного портиться. А с наступающими сумерками лес стал уже не так красив.

И словно отвечая на немой вопрос моих спутников "можно ли было часть пути проехать на машине?" нам навстречу начали двигаться транспортные средства.

Использовались они для перевозки мешков с добытой серой. И делалось это так. Впереди шёл человек. Расчищая дорогу от туристов. Проверяя дорогу и в случае необходимости подкладывая камушки под колёса. Вслед за ним дико ревя и погромыхивая полз потрёпанный жизнью пепелац.

Время шло. Мы тоже шли. И дороге той не было видно ни конца, ни края.
Постепенно люди начали пытаться как-то прекратить это безобразие. И на привалах то ли симулировали сумасшествие, то ли шаманили помаленьку.

И всё чаще ко мне обращались взоры с вопросом: "До коле?!"

А я что, а я - ничего

Когда вопросов становилось слишком много, я так же изображала "ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума... какая досада."

Дорога всё круче забирала вверх. Стрелки на часах неумолимо показывали, что приличные люди уже ко сну должны готовиться, а мы ещё не ели.

Наш гид на вопрос, сколько нам ещё осталось каждый раз называл новую цифру. И почему-то эта цифра с каждым часом не уменьшалась, а как бы наоборот.
По высоте уже было похоже на то, что ещё немного и мы уже выйдем на вершину вулкана. По расстоянию - так вообще как будто мы пол Индонезии прошли.

В команде постепенно нарастали бунтарские настроения. И самые буйные бунтовщики говорили, что никуда согласно нашему плану в два часа ночи не пойдут. Потому что на часах уже девять вечера. И что пока шесть часов с момента отбоя не пройдёт, никакого подъёма не будет.
Хорошо, что большинство были уже настолько измотаны, что даже возмущаться и бунтовать сил не осталось.

Самое обидное было, что мы проходили один лагерь за другим. А нашей мифической ночёвки видно не было.

И вот наконец в свете фонариков, преодолев очередные заросли, болото и грязюку, мы вышли на поляну, где стройными рядами стояли наши палатки.

Я тут же велела всем быстро спать. Чтобы шесть часов до подъёма быстрее наступили. Но никто спать не пошёл. Кажется никто не верил своему счастью. Ну, что мы наконец дошли.
Наконец все расползлись по палаткам и судя по звукам, сладко заснули.
А вот мне было не до сна.

Дело в том, что я как-то погорячилась. Вот очень-очень погорячилась и взяла в жаркую Индонезию самый лёгкий спальник. Совсем тоненький и маленький. Надеясь, что его плюс тёплой одежды мне хватит, чтобы комфортно перезимовать ночь на экваторе.
Ага... Как же. Практически до утра я грелась полязгивая зубами.
Мой спальник не спасал в эту жаркую южную ночь. Как и два местных спальника, оказавшиеся в моей палатке.

Хорошо, что утро настало очень быстро. И мы пошли на восхождение.