Школа фотографии #1. Учимся снимать салюты

18.01.2018

Этап первый. Подготовка к выходу на съемку.

Одежда и аксессуары
Скажу банальность, но салюты, как правило, проводятся в темное время суток и проходят где-то на больших открытых пространствах. Следовательно, нужно правильно одеться. Поскольку ночью бывает холоднее, чем днем, а открытые пространства подразумевают ветер, нужно одеться не "по погоде", а из расчета на похолодание на 5-10 градусов относительно дневной погоды и усиление ветра. Нужно одеть на себя ветро- и, желательно водоотталкивающую куртку и удобную обувь типа кроссовок или кед -- не исключено, что ради хорошей композиции придется забраться на различные возвышения. А дойти туда в "цивильной" обуви будет неудобно, да и кроссовок не так жалко.

Место съемки
Место для будущей съемки надо продумать заранее. Поскольку салют всегда видно издалека не обязательно идти именно туда, куда говорят в рекламе -- почти гарантирую сложности с удачными кадрами. Чтобы хороших кадров было больше, нужно заранее продумать точку съемки. Для этого пригодится ваше знание города, а если его нет -- карты и уличные панорамы, доступные в Яндексе или Гугле. В рамках жанра не будет излишним, чтобы в кадр попадали какие-нибудь известные архитектурные объекты, река, залив или любой другой узнаваемый элемент городского пейзажа.

На выбранное место необходимо отправится заранее, не менее, чем за 30-40 минут до объявленного начала мероприятия. Даже если выбранная Вами точка съемки салюта находится в безлюдном или нестандартном месте, помните, что опытных фотографов сейчас много, и каждый хочет занять место получше. Исключением из этого правила является ситуация, когда вы снимаете с балкона, или открытого окна своей или приятельской квартиры, но даже тут необходима определенная подготовка.

Необходимая техника
В качестве необходимой техники для съемки салюта вам потребуются: фотокамера, умеющая снимать в ручном или полуавтоматических режимах и имеющая матрицу, которая не очень сильно шумит при ночной съемке. Почти обязателен штатив и пульт спуска затвора (он же "тросик", он же "дистанционное управление"). Почему почти? Теоретически можно обойтись и без этих крайне важных устройств, о чем поговорим ниже. Объективов лучше иметь несколько -- стандартный и длиннофокусный. Стандартный позволит делать широкие планы, а длиннофокусный (он же "телевик") -- врываться в самый эпицентр разрыва пиропатронов. Так же понадобится фотосумка, в который вы все это потащите и при съемке будете использовать как груз, утяжеляющий штатив. Напоминаю, что батарея фотокамеры должна быть заряжена полностью!

Этап второй. Подготовка к съемке на месте.
Оказавшись на месте, застолбите себе место получше. Получше для вашего штатива -- он должен стоять максимально надежно, чтобы исключить соскальзывание, например. По возможности, штатив полезно дополнительно утяжелить собственной фотосумкой. Серьезно закрепленный штатив поможет исключить влияние ветра на мини-сотрясения камеры, которые, в конце концов, испортят Вам всю съемку.

Если нет штатива, в качестве подставки можно использовать и любые прочно закрепленные на земле, например, поручни на набережной, мостах и т.д. При отсутствии "тросика" придется начинать "танцы" с бубнами -- снимать можно только с задержкой в 1-2 секунды, чтобы собственным касанием не "смазать" будущий снимок.

И еще. Не снимайте салюты с автомобильных и железнодорожных мостов и эстакад -- они трясутся всегда. Единственное надежное место на мосту -- его опоры, пролеты всегда вибрируют под транспортом, что впоследствии испортит вам все снимки.

Постарайтесь встать на будущее место съемки так, чтобы между объективом камеры и собственно салютом ничего, кроме воздуха, не было. Есть окна -- их надо открыть, а людей перед вами вежливо отогнать. Человек, стоящий перед вами на эмоциях может совершенно не нарочно толкнуть камеру или штатив, что приведет минимум к порче снимка, максимум -- к разбитой камере. Если вы на съемке со своим другом, попросите и его встать так, чтобы минимизировать возможность толчка камеры или штатива.

Перед съемкой сделайте несколько кадров того места, где будет будущий салют. Это поможет вам понять, какие места стоит включать в будущую композицию, а какие -- не стоит. К тому же, дополнительная проверка техники не помешает.

Установите нужный для выбранной Вами композиции объектив, если они сменные. Обычно салюты разрываются один за другим и замена объектива в процессе съемки требует огромной ловкости, подразумевает риски для задней линзы и матрицы, и гарантирует "пропуск" 1-2 залпов, каждый из которых может оказаться самым красивым.

Этап третий. Собственно съемка

Технические аспекты съемки.
Все снимки надо делать в режиме RAW

Первый залп для почти всегда является "пристрелочным", по которому надо выстраивать необходимые поправки для дальнейшей съемки. Я обычно снимаю в полуавтоматическом режиме со средним диафрагменным числом (f/8-11), экспоправкой в +2/3-1 и постоянным на всю съемку значением светочувствительности. Обычно это ISO 500-1250, дальше даже у хороших камер начинается разной степени поганости зашумление.

Выдержка при съемке, как правило, потребна в пределах 2-4 сек. Дело в том, что заряд пиропатрона взрывается и разлетается примерно в течение 3-5 сек, и именно длительная выдержка даст салюту "нарисовать" свой разрыв на матрице максимально подробно.

Кроме того, средние, а иногда даже узкие значения диафрагмы позволяют обеспечить наибольшую резкость, что важно, так как не все "следы" салюта имеют одинаковую толщину и именно разница в толщине штрихов позволит сделать ваш снимок максимально выразительным.

Теперь еще об одном важном параметре -- цветовой температуре. Ее разумно делать на всех снимках если не везде одинаковой, то подобной (допустимы расхождения в 1000-2500К). Во время обработки снимка вы всегда можете как-то поиграть цветовой температурой, но это необходимость этой игры видна, скорее, только на большом экране. Поскольку съемка происходит вечером, ее разумно держать в пределах 2900-3500К .

Нажимать на спуск следует моментально, как только видите начало разрыва или даже взлет пиропатрона (его видно не всегда). Именно эта реакция обеспечит вам на снимках некое подобие цветка, что бывает симпатично. У салюта будет 2-3 секунды, чтобы отразиться на вашей матрице максимально красиво.

Композиционные аспекты съемки.
Тут одно правило: при всех понятных и непонятных ситуациях пользоваться Правилом третей.

Однако не будет сильным нарушением, если сразу получится что-то не так. В конце концов, при обработке снимка его можно будет кадрировать нужным образом. Главное -- обеспечить резкую прорисовку самого салюта (как сюжетно-важного композиционного центра) и окружающего его пространства (опционально).

Важная особенность
Со каждым следующим залпом в воздухе все больше дыма от взорванных ранее пиропатронов. Этот дым снижает общую резкость снимка, потому, если снимаете с активным автофокусом, повышается риск получения нерезкого кадра. Внимательно следите за автофокусом или отключите его вовсе.

По ходу съемки не возбраняется немного менять кадрирование кадра (если у вас "зум"). В конце концов, захват дополнительного пространства может сделать съемку салюта выразительнее. Но не злоупотребляйте этим, иначе получится плохо.

Кстати, не всегда посторонний свет мешает при съемке салюта. Летящий в небе самолет может дать забавный пунктир в небе, на небе могут проявится звезды. В этой серии "через кадр" замысловато пролетел чей-то квадрокоптер, оставив забавные зеленые и красные петли. И только нерезкость этих петель сделала снимок непригодным для публикации.

А вот с чем нужно максимально вдумчиво бороться -- это с бликами, особенно во влажную погоду. По моим наблюдениям, блики в 3/4 всех ситуаций не украшают, а серьезно портят кадр. Следовательно, не забудьте снимать салют с надетой на объектив блендой.

Этап четвертый. Обработка получившихся снимков.

Поскольку изначально я настоятельно рекомендовал снимать только в режиме RAW, то обработку получившегося материала на 80-90% надо проводить в плагине Adobe CameraRAW. Именно такой подход обеспечит вам не только минимальную потерю качества, но и сделает снимок более ярким, сочным и выразительным.


Первым делом скорректируйте цветовую температуру (см. выше). Далее -- займитесь коррекцией аппаратных косяков -- исправьте оптические недостатки вашего рабочего объектива, уберите цветовую "кайму". При необходимости скорректируйте эффект схождения вертикалей и виньетирование.

Далее возвращайтесь снова во вкладку базовых настроек. Тут надо добиться затемнения тех участков снимка, где замечено переэкспонирование, если оно вредит четкости и яркости снимка. Делается это посредством передвижения бегунков "экспозиция", "светлые", "темные", "белые" и "затемнение".

Помните, что все вышеперечисленные бегунки работают со всем снимком целиком, и использовать их надо осторожней. Если необходимо сделать коррекцию в отдельно взятой части снимка, пользуйтесь корректирующей кистью, которая имеет огромное количество настроек, в том числе и вышеперечисленных.

Дальше переходим в следующую вкладку, где работаем с общей резкостью снимка (не перебарщивать!) и убираем цветовые шумы (не перебарщивать, но в тенях при съемке в сумерках даже хорошие камеры могут шуметь больше допустимого).

Если получившийся результат обработки снимка Вы считаете приемлемым (обязательно рассмотрите сюжетно-важный композиционный центр и важные периферийные сектора кадра с увеличением), то переходите на работу с почти готовым полуфабрикатом в Photoshop.

Тут осталось сделать совсем немного. Окончательно кадрировать снимок, если необходимо, изменить его разрешение, добавить немного резкости инструментом "Умная резкость" (как самым тонким из всех видов наведения резкости), и сохранить в нужном формате в нужной папке.

Помните, что если снимок планируется к публикации в социальных сетях с непредсказуемым сжатием размеров снимка при показе (к ним относится и FB, и VK), общую насыщенность всего снимка или его отдельных секторов надо слегка усилить, а резкость -- увеличить чуть больше обычных значений.

Красивых вам фотографий салютов и тысячи лайков со всего мира!