Выращивание помидоров в открытом грунте

Подготовка почвы и удобрения.Перед тем ,как посадить рассаду помидоров ,надо тщательно подготовить почву.Лучшей почвой для выращивания помидоров является легко суглинистые и окультуренные супесчаные,защищенные с севера,хорошо прогреваемые участки с повышенным рельефом.Подготавливают почву с осени:убирают предшествующие растительные культуры и сорняки,тщательно перекапывают ее на глубину тридцать сантиметров и вносят органические удобрения.

Количество удобрений зависит от плодородия почвы,обычно от 5 до 10 кг/кв.м.Перегной обычно вносят весной,перед тем,как высадить рассаду,а навоз,компост и торф вносят под зябь.Если почва малоплодородна,то органические удобрения обязательны.Если почва высокоплодородная применяются только минеральные удобрения в рекомендуемых пропорциях или вместе с органическими удобрениями.

Ранней весной зябь боронуют и проводят два предпосадочных рыхления (одно на глубину пятнадцать сантиметров,другое на 10),во втором случае вносят минеральные удобрения;двадцать грамм хлористого калия и восемьдесят грамм суперфосфата на квадратный метр.Азотные удобрения вносятся в виде подкормок.

Предшественники.Если выращивать помидоры на дном месте 3 года,то в последствии урожай упадет на пятьдесят процентов,в связи с тем,что из почвы выносятся одни и те же элементы минерального питания и в связи с массовым поражением растений вредителями и болезнями,все более развивающимися в почве.Великолепным предшественниками для помидор являются:бобовые(кроме фасоли),морковь,лук,можно капусту,огурец.Запрещено высаживать помидоры после пасленовых культур(картофель,баклажаны,перец).Можно возвращаться на прежнее место через четыре года.Так же нельзя высаживать помидоры вблизи с картофелем,так как появляется риск заражения фитофторой и поражения колорадским жуком.

Высадка рассады.Рассаду в открытый грунт высаживают в начале июня,примерно десятого числа,в теплицы с дополнительным обогревом 15 апреля,без обогрева 10 мая.За ночь до посадки рассаду надо хорошо полить,чтобы выбрать ее с большим комом у корней,тем самым она меньше теряет корней,становится выше ее приживаемость,а значит она раньше начнет плодоносить.В целях профилактики рассаду надо обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другими препаратами содержащие медь.

Высота рассады должна быть не более 40 см с толщиной стебля 1 см,на котором должно быть 8-10 листьев,соцветие с крупными бутонами или уже раскрывшимися цветками.Парниковая рассада низкорослая,лучше закалена,темнее,чем комнатная.

В заранее приготовленные лунки глубиной 20 и в диаметре 30 см,по согласно намеченной схеме посадки(обычно в шахматном порядке),рассаду сажают вертикально(рис. 1а) и засыпают стебель до семядольных листьев,выше верхней кромки питательного кубика на пять сантиметров.Переросшую рассаду надо сажать наклонно(рис.1б) в удлиненные лунки,такой же глубины,как в первом варианте,удаляя три нижних листа.Первое соцветие должно оставаться над поверхностью почвы.Земля вокруг нижней части стебля и корней уплотняется,чтобы обеспечить быструю приживаемость рассады и сохранить цветки первой кисти.Да,чуть не забыл,перед посадкой в лунки вносятся две горстки перегноя и перемешиваются с почвой и водой.Рассаду желательно высаживать вечером или в пасмурные дни,тогда растения хорошо приживаются,меньше болеют и лучше растут.

Уход.В уход за посадками входит:рыхление почвы,борьба с вредителями и болезнями,пасынкование,прищипывание,окучивание,защита от заморозков и др.Используется мульчирование,для лучшего температурного и водо-воздушного режима на посадках помидоров,особенно на тяжелых почвах,которые позже прогреваются весной и теряют много влаги летом,в следствии образования почвенной корки,что не очень хорошо.Что бы корка не образовывалась,надо систематически рыхлить и увлажнять почву.Для мульчирования подойдут:опилки,солома,торф,перегной,пленка.Опилки кладутся не свежие.

От заморозков можно использовать:мешковину, бумажные колпаки,рогожу,дымовые костры.Если заморозки продолжительные,то растения надо сильно окучить,после ухода заморозков,растения освобождают от земли.Если растение хорошо укоренилось,то при подмерзании верхней части рассады быстро появляются боковые побеги и не смотря на заморозки можно получить хороший урожай.Для уменьшения вероятности поражения растений заморозками,применяют ленты из высокостебельных растений (кулисы),типа фасоли,гороха,кукурузы,подсолнечника,размещая их поперек направления действия холодных ветров,по середине участка.Так же летом кулисы оправдают себя,защищая посадки от засушливых ветров,для лучшего сохранения влаги в почве.

Очень сильно и отрицательно влияет на развитие томата сорная растительность,ущерб от которой сопоставим с ущербом от засухи,болезней и вредителей,так как 1 сорное растение дает более двадцати тысяч семян,которые жизнеспособны двадцать лет.Для эффективной борьбы с сорняками надо применять комплекс мер.Для этого применяется мульчирование почвы белой или черной пленкой,ручная прополка и организация минисевооборота,который предусматривает не только использование растений,успешно конкурирующих с сорняками и подавляющая их(кукуруза,картофель,горох и др.),но и комплекс приемов по обработке почвы,сдерживающих ее засорение.

Поливать томаты,надо по бороздам или под корень,избегая попадания воды на плоды и листья.При недостаточном количестве осадков полив производится один раз в неделю не холодной водой,промачивая почву на 30 см в глубину.При первой завязке плодов,поливают обильнее и регулярно.Во время роста плодов потребность в поливе возрастает.В это время не следует делать большие перерывы в поливе,так как плоды могут растрескиваться,если их резко начать поливать после засухи.При недостатке воды,плоды становятся не только грубыми и дряблыми ,но и с горчинкой.После того,как полили,обязательно окучивайте стебель и взрыхлите почву,чтобы образовались дополнительные корни и усилилось питание растений.Чтобы не повредить корневую систему,рыхлить почву надо на 15 сантиметров в глубину,а через три недели после посадки примерно на семь сантиметров.

Подвязывать растения надо,если они уже укоренились и пошли в рост.Для высокой урожайности надо подкармливать растения.Во время вегетации делают три подкормки.Через две недели после посадки делают первую подкормку(пятнадцать грамм суперфосфата и десять грамм аммиачной селитры на квадратный метр).В начале плодообразования,делают вторую подкормку(пятнадцать грамм сульфата калия и десять грамм аммиачной селитры на метр квадратный).Подкармливать лучше во время полива.В бороздки вносится раствор на расстоянии двадцать сантиметров от растения.При завершении полива ,междурядья рыхлят,а лунки заделывают.Не плохо применять для подкормки органические удобрения:птичий помет(один к десяти),навозную жижу(один к пяти),коровяк(один к пяти).Минеральное удобрение вносится в зависимости от состояния растений.При отставании в росте,при бледной окраске следует подкормить коровяком.Если растение <жирует>,то есть происходит усиленный рост стеблей и листьев – азотные удобрения исключаются.

Если наблюдается опадение цветков,а листья с внутренней стороны приобретают фиолетовый оттенок,значит растение нуждается в фосфоре.При переизбытке фосфора – листья желтеют.Если растения начинают засыхать,а плоды приобретают пеструю окраску,это говорит о недостатке калия,а при появлении матовых пятен на листьях,о его избытке.Листья скручиваются – из подкормок исключается суперфосфат,а дозирование азотных и калийных удобрений увеличивается до тридцати грамм на ведро воды.

Защита растений.После высадки рассады,примерно через две недели,растения надо обработать однопроцентным раствором бордоской кислоты,обезопасив их от фитофтороза.Против вирусных,грибных,бактериальных болезней,хорошо бы сделать обработку хлорокисью меди,дитан-купромиксом,дитаном М-45.Делается 5 таких обработок.За две недели до появления плодов их делать прекращают.В более поздние сроки,растения опрыскиваются настоем чеснока(сто грамм чеснока или триста грамм его отходов на ведро воды настаиваются несколько суток).

Большое внимание при выращивании помидоров надо обращать на формирование растений,если вы хотите получить от них отдачу в виде высокой урожайности.Надо своевременно и регулярно проводить пасынкование(регуляция числа плодов,кистей и побегов),удалять часть листьев,прищипывание(регулировка габитуса и высоты растений.

Первый раз пасынкование надо проводить через 15-20 дней после посадки,когда пасынки не длиннее семи сантиметров.В будущем,пасынкуют растение систематически.Пасынки выламываются боковым движением,с помощью указательного и большого пальца.Чтобы не поранить и не занести инфекцию растению,ни в коем случае нельзя вырывать пасынок.Пасынкуют обычно рано утром,растения в это время содержат много влаги и легко обламываются.Пасынки ,которые переросли лучше срезать острым ножом или ножницами,оставляя пенек один сантиметр(Рис.2).

У низкорослых скороспелых сортов,которые выращиваются в парниках и в открытом грунте,растения формируют в один,чаще два,иногда в три стебля.Один стебель оставляется,если вы желаете получить очень ранний урожай,при этом удаляются все боковые побеги,,которые образуются в пазухе каждого листа.Формирование второго или третьего стебля применяется ,когда выращивание происходит в теплицах и под пленочными укрытиями;при двухстебельной форме удаляются боковые побеги,все без исключения,не считая растущего под цветочной кистью;при трехстебельной оставляется пасынок под первой цветочной кистью и еще один,самый развитый.

Кроме пасынкования высокорослых сортов применяется прищипывание(удаление точки роста на оставленных побегах).Делается это с целью ограничить от чрезмерного вегетативного роста и ветвления и позволяет рациональное использование пластического вещества растения и обеспечивает хорошую урожайность в ранние сроки.Делается это в начале августа.Над соцветиями с завязавшимися плодами оставляют два листа и удаляют точку роста побега.Так же удаляют соцветия в фазе начала цветения и образования бутона.

Первый урожай помидоров в открытом грунте начинают уже собирать в двадцатых числах июля.Собирают томаты каждые пять дней.Задерживать сбор нежелательно,при его задержке снижается качество плодов и их количество.Заканчивается сбор с первыми осенними заморозками.