Сентиментальное путешествие по греческой провинции

02.05.2018

Самое протрясающее, что можно сказать о Греции – это путешествие не только в пространстве, но и во времени. Куда бы вы не поехали, на каждом шагу подстерегают остатки былого величия – античные развалины, храмы, статуи, небольшие византийские церквушки, наполняющие окружающий пейзаж удивительной аурой. А если в детстве вы с увлечением читали про древние войны, спартанских воинов и смеялись над уловками хитрого бога Гермеса, то Греция, несомненно, ваша страна. Ощущение сбывшихся детских ожиданий не покидало меня две недели моего путешествия. 

Если у вас есть определенный план (очень рекомендую – чтобы потом локти не кусать), то выбор транспорта – дело первостепенной важности. Самолет предлагаю исключить сразу – дорого. Железнодорожный транспорт развит не очень хорошо, особенно на Пелопоннесе и в горах. Лучше обстоит дело с автобусами, они курсируют везде, смело преодолевая даже опасные горные перевалы. Билеты недорогие, но есть одно «но»: избрав этот вид транспорта, нужно быть готовым к большому количеству пересадок (хотя в этом есть свой колорит) и медлительности передвижения.

Я предпочла взять напрокат автомобиль. Удовольствие не из дешевых, но зато – максимум  свободы. В Афинах недалеко от площади Синтагма на улице Амалияс несколько контор проката, где вам предложат машину на выбор. Советую брать поменьше по размерам – так удобнее пробираться по узким улочкам греческих городков.

Итак – в путь, для начала – на Пелопоннес, откуда, собственно, все и начиналось.

В Микенах еще сохранилась скромная гостиница «У Прекрасной Елены», где жил Генрих Шлиманн во время своих раскопок. Согласно легенде, основал город Персей.

Правитель Микен Атрий во время Троянской войны царствовал над всеми греками. Теперь «Сокровищница Атрия» – место, где толпятся туристы (захватите фонарик, нет искусственного освещения) и думают о бренности человеческого существования.

Главная же достопримечательность некогда «золотообильных Микен» сегодня – Львиные ворота. Они сооружены из трех огромных кусков скалы, над воротами – рельеф, давший им название: два вздыбленных льва у колонны. Воздух вокруг озвучен тысячами фотоаппаратных щелчков. А мне теперь только и приходится сожалеть о собственном снобизме, шепнувшем: и ты будешь, как тысячи этих людей, позировать у Львиных ворот? Увы, я решила не быть, как все, и теперь у меня нет фотографии на фоне тысячелетних львов.

Зато есть несколько отличных фото из Коринфа, где апостол Павел написал «Письма к коринфянам». Между прочим, до сих сохранилась трибуна, с которой он обращался к горожанам. Сегодня Коринф – небольшая деревня, а в пору своего расцвета этот город соперничал с Афинами, потом вел бесконечные войны с Римом, а во II веке до н.э. при императоре Адриане был красивейшим городом Греции. Последовавшее византийское и турецкое владычество привели город в упадок. И теперь чтобы увидеть храм Аполлона и услышать шум воды во все еще работающем (!) фонтане Пирина, надо сильно поплутать по дороге в редкими указателями. Но развалины древнего города того стоят. Особенно красив Коринф ближе к закату, когда солнце, играя, окрашивает все в причудливые цвета и наделяет удивительными формами.

...Когда-то Эпидавр был центром культа Асклепия, который в греческой мифологии считался богом врачевания, сыном Аполлона и нимфы Корониды.

Воспитанный мудрым кентавром Хироном, Асклепий пришел к идее воскрешения мертвых. Разгневанный Зевс убил дерзкого, но и сотни лет спустя тысячи людей со всей Греции устремлялись в Эпидавр в надежде на чудесное исцеление и зачастую находили его. Уже тогда здесь проводились сложные операции, в том числе нейрохирургические.

Но главное, что донесли до нас века – театр IV века до н.э., чудо гармонии и акустики, где и сейчас каждый год разыгрываются античные трагедии во время традиционного фестиваля, который проходит с конца июня до начала сентября.

Последняя точка в моем Пелопоннесском маршруте – Нафплион, бывший столицей Греции в 1830-1834 годах. Преодолев лестницу в 999 ступеней, поднялась к венецианской крепости Паламиди, с которой открывается красивейший вид. Бродить по древним фортам можно бесконечно. А в хорошей компании было бы здорово разыграть целое сражение.

Путешествие можно продолжить в центральной Греции, где одним из самых знаменитых памятников античности является храм Аполлона в Дельфах, духовный центр древнего мира.

Именно  здесь пребывал знаменитый оракул. Пифией, возвещавшей волю оракула,  обычно была крестьянка лет 50, которая, сидя на треножнике, вдыхала  свящанный дым (современные исследователи сходятся во мнении, что в дым  добавлялось наркотическое вещество, вызывавшее галлюцинаии) и возвещала  волю богов. Конечно, воля эта никогда не выражалась четко, а потому  пророчества пифии интерпретировал священник. Под воздействием этих  пророчеств начинались и завершались войны, предпринимались путешествия,  совершались коммерческие сделки.
Именно здесь пребывал знаменитый оракул. Пифией, возвещавшей волю оракула, обычно была крестьянка лет 50, которая, сидя на треножнике, вдыхала свящанный дым (современные исследователи сходятся во мнении, что в дым добавлялось наркотическое вещество, вызывавшее галлюцинаии) и возвещала волю богов. Конечно, воля эта никогда не выражалась четко, а потому пророчества пифии интерпретировал священник. Под воздействием этих пророчеств начинались и завершались войны, предпринимались путешествия, совершались коммерческие сделки.

Сегодня на месте храма Аполлона – в основном руины, но они вполне достойны посещения.

Святилище Аполлона (320 г. до н.э., именно здесь делала свои предсказания Пифия),

театр Аполлона (сохранился не так хорошо, как театр в Эпидавре, но акустика впечатляет), стадион (один из лучше всего сохранившихся во всей Греции, до сих пор можно увидеть стартовые линии),

кастальянский источник, гимназиум и святилище Афины Пронайя и, конечно, археологический музей.

Другое место в центральной Греции, поездка в которое запомнится на всю жизнь, не имеет отношения к античности. Вся местность называется Метеора, или священная Метеора – повсюду разбросаны огромные октроконечные скалы, возникшие миллионы лет назад. Утверждают, что это единственное такое место в мире. Кажется, что забраться на вершину невозможно, а потому находящиеся там с IX века монастыри особенно впечатляют.

Всего в округе 24 скалы и когда-то монастырь находился на каждой вершине.

Сегодня только 6 монастырей (все – православные) по-прежнему действуют: Мегалоу Метеора (Большой Метеорский монастыр), Св.Варлаама, Св.Стефана, Св.Троицы, Св.Николая, Св.Варвары (женский).

Поскольку все монастыри – действующие, нужно соблюдать определенную форму одежды: для женщин – юбка ниже колен, мужчины – только в брюках, и те, и другие должны быть с покрытыми руками. Если вы – верующая, имеет смысл покрыть голову платком, как положено в церкви, это вызывает хороший отклик у насельников. В монастыре Св.Варвары, увидев меня, одетую по всем правилам, монашки разговорились, а узнав, что мы принадлежим к одной вере, совершенно бесплатно устроили экскурсию по внутренним помещениям, куда туристов не пускают.

В любом случае могу гарантировать: посещение Метеоры вы не забудете никогда.

...Грецию можно смело назвать островным государством, несмотря на большую материковую часть. Стране принадлежит около тысячи островов, и они являются основным объектом интереса туристов, со всех концов света стекающихся сюда, чтобы весело провести время или, наоборот, побродить по горам в поисках душевного покоя. И то, и другое можно легко найти на греческих островах. Просто для разных целей предназначены разные острова. За одну поездку можно успеть посетить несколько, только нужно знать расписание паромов. Правда, расписание имеет особенность варьироваться в зависимости от погоды и настроения. В этом греки очень похожи на русских, что является одной из несомненных точек соприкосновения и причин любви друг к другу.

Я положилась на случай, и, приехав в порт Пирей (30 минут на метро от центра Афин), взяла в первой попавшейся кассе билет на ближайший паром. И оказалась на острове Кифнос, который, несомненно, принадлежит к островам второго типа: для уединения. Ввиду беспокойного моря уединяться пришлось четыре дня, за которые я подружилась с местными греками и стала обладательницей чудесного свитера из козьей шерсти, подаренной хозяйкой милой семейной гостиницы, в которой я жила, как королева, оказавшись единственной иностранной туристкой на острове. Конечно, это можно объяснить почти завершившимся сезоном (вторая половина октября), но на самом деле Кифнос не избалован вниманием иностранцев даже в сезон, это традиционное место отдыха самих греков.

В городе Лутра, как мне показалось, жителей не более 500 человек, и большинство из них уже на второй день здоровались со мной. В городке четыре гостиницы и десяток ресторанчиков, где подают свежайшую рыбу. Кстати, рыболовство, которым промышляет большинство жителей Лутры, по-прежнему опасная профессия: я видела несколько человек с откушенными пальцами – результат встречи с таким вкусным лобстером.

Мое островное утро неизменно начиналось с кофе, сваренного на спиртовке, похожей на музейный экспонат, и демонстрации того, что будет приготовлено на обед. Хозяйка, милая женщина лет 70, с морщинистым лицом, но юной любовью к жизни, не знающая ни слова по-английски, каждое утро исполняла танец-объяснение, широким жестом показывая все, что хранилось в холодильнике, было принесено с огорода и выловлено из моря.

Ужинать я ходила в таверны, каждый вечер – в новую. Столики стоят у самой воды, и по вечерам, когда море немного волнуется, а ты сидишь где-то далеко-далеко от родного города, мир воспринимается совсем иначе.

Кифнос ничем не примечателен. Разве только радоновые ванны, которые пользуются популярностью почему-то у австрийцев, которые приезжают сюда обычно в мае. Горячие, слегка радиоактивные источники считаются очень полезными для здоровья. Местные жительницы нашли способ принимать ванны бесплатно: уже использованная вода по специальному желобу спускается в море. В этом месте всегда людно: женщины часами висят под камнем, с которого стекает горячая и полезная вода. Вот такое безотходное производство.

На Кифносе нет потрясающих видов, как в Нафплионе, или великолепных исторических памятников, как на Родосе или Крите, здесь течет неторопливая спокойная жизнь – настоящая, какой она бывает вдали от туристических троп. По вечерам жители собираются в тихих семейных тавернах, пьют вино, ведут неспешные беседы, иногда танцуют, а по воскресеньям обязательно ходят в церковь. Здесь почти не растут деревья, потому что солнце выжгло землю. Когда в один из дней пошел дождь, многие вышли на улицы и с удивлением и радостью смотрели на небо – последний раз дождь случался в марте, и это означало, что наступает осень.

В Афины на одном пароме со мной уезжал Димитрос, сын хозяйки гостиницы, и его родственники, подрабатывавшие в сезон, на острове оставалась зимовать только старая хозяйка. Мы сфотографировались на память фотоаппаратом «Зенит», который популярен среди небогатых греков, и я пообещала приехать к ним вновь. Когда-нибудь.