GUY BOURDIN одержимый Vogue

Ги Бурден (Guy Bourdin) - парижский фэшн-фотограф. Его работы не могут оставить зрителя равнодушным. Все, кто просмотрел его картины, его поклонники. На его счету рекламные плакаты для таких гигантов модной индустрии как Channel, Ungaro, Lancetti, Gianfranсo Ferre, Versace. Он работал с Vogue почти 30 лет и его бесспорно можно назвать одним из основателей фэшн-фотографии.

Guy Bourdin родился в 1928 году в Париже, при рождении был усыновлен. Первый опыт в фотографии получил в 1948 году, находясь на службе в воздушных силах Франции, и уже в 1953 году в возрасте 25 лет участвует в первой выставке, правда, используя псевдоним Edwin Hallan. В 1955 году начинается сотрудничество фотографа и французского Vogue, которое продлится без малого 30 лет. В 1988 году был удостоен "Ifinity Award" от Международного Центра Фотографии, New-York награду вручала Annie Leibovitz, самая успешная женщина-фотограф современности.

Умер в 1991 году, в возрасте 62 лет (по одной из версии от рака).

Guy Bourdin был одержим..и это мягко сказано! Работая для Vogue, он выработал свой особенный стиль, искривляя моделей в неестественных позах он создавал сюрреалистические, абсурдные и порой даже зловещие образы. Он обожал рыжих женщин, они напоминали ему давно потерянную мать. Его работы долгое время не публиковались, так как он не хотел вырывать их из контекста фото сессии для книг и выставок. Уже после смерти фотографа в 2001 году его сын Samuel Bourdin опубликовал книгу с его лучшими работами, названную “Exhibit A”.

Влияние этого художника заметно у многих фотографов, интересный факт, что в клипе Мадонны "Hollywood", режиссер Jean Baptiste Mondino (знаменитый фотограф и клипмейкер), влияние это настолько сильно, что юристам поп-дивы пришлось долго доказывать отсутствие нарушения авторских прав Guy Bourdin.

Guy Bourdin сотрудничал с Vogue совместно с другими мастерами фотографии, среди них был и другой метр 70-х Helmut Newton. Работая бок о бок, оба свободолюбивых художника отрицали в своих работах стандарты, идеи и каноны «модной» фотографии в целом. Оба использовали такие темы как секс и жестокость, насилие и смерть, страх и гламур, тем самым заставляя по-новому взглянуть на fashion-фотографию. Но если в работах Ньютона мы видим стилизованную монохромную и немного садомазохисткую эротику, Бурден заставил говорить за себя кричащие цвета и яркие образы. Музы Бурдена носят туфли на острых и высоких шпильках, они затянуты в корсеты или обтянуты латексом, на их губах яркая помада, а на неестественно высоких скулах видны яркие полосы румян.

В его работах женщины с кукольным макияжем перевернуты в любопытных позах. Но когда одна из моделей заметила, что создаваемые им образы похожи на порнографические, Бурден холодно отрезал: «Не смеши меня, это – искусство.» Отшельнику по натуре, Бурдену больше по нраву были трагедии, чем хэппи-энды. Это легко можно обнаружить из его фото работ: и даже в фотографиях, которые, кажутся, целиком наполненными светом всегда ощутим легкий жутковатый налет, сочетающий страх и гламур.

Одна из девушек, когда-то работавших с ним, сказала о фотографе, что «нужно быть мазохистом, чтобы работать с ним». В связи с этим, то обстоятельство, что жена Бурдена покончила с собой, повесившись, после 10 лет совместной жизни приобретает некий роковой характер.

Guy Bourdin имел репутацию требовательного и тяжелого человека. Современники обвиняли его в женоненавистничестве. Казалось, на пару с Ньютоном, они соревновались в изнурительных испытаниях на выносливость своих моделей.

Guy Bourdin неоднозначная личность, но в своем творчестве он выработал особый взгляд на природу человека в fashion фотографии, где эротическая эстетика может переходить грань, ранее допустимую, именно это делает его работы такими незабываемыми и врезающимися в память..