Утепление дома.

687 full reads
873 story viewsUnique page visitors
687 read the story to the endThat's 79% of the total page views
4 minutes — average reading time

Утепление дома прежде всего нужно для снижения затрат на отопление. Правильное утепление продлевает срок службы строения. Утеплять дом можно как снаружи, так и изнутри. Утепление снаружи предпочтительнее, так как, это проще и дешевле, надежнее, не уменьшает полезную площадь, не снижает теплоемкость помещений.

Утепление деревянного дома прежде всего обусловлено тем, что теплопроводность древесины достаточно высокая (по крайней мере относительно утеплителей). Стены из бревна или бруса могут иметь межвенцовые щели и в процессе усадки (усушки) древесины тоже могут появиться свищи.

Деревянный дом снятый тепловизором
Деревянный дом снятый тепловизором
Деревянный дом снятый тепловизором

Деревянные стены толщиной менее 450 мм уже не удовлетворяют современным требованиям по теплосбережению. Стены такой толщины сделать почти невозможно.

Построив дом из бревна или бруса для постоянного проживания жилец рано или поздно начинает задумываться об утеплении.

Дача из бруса радует дачников летом. Но при наезде в выходные, в морозные дни замечается проблема нагрева дома. Такой дом за сутки прогреть не удается.

Прежде всего хочу рассказать об ошибках утепления и дать рекомендации по технологии.

При утеплении дома часто нарушаются все правила и рекомендации.

Первый совет, не нанимайте на утепление кого попало. Сначала нужно убедится в квалификации работников. Как минимум они должны уметь сделать теплорасчет и понимать свойства применяемых материалов.

В моей практике было несколько примеров, когда деревянный дом сгнивал меньше чем за год из-за неправильного утепления стен или полов.

Для правильного утепления нужен теплорасчет.
Для правильного утепления нужен теплорасчет.
Для правильного утепления нужен теплорасчет.

Так утеплять дом ни в коем случае нельзя.

Ошибки утепления

Самый опасный материал для утепления наружных стен, это вспененный полиэтилен. В Интернете идет мощная реклама этого материала под названиями: Пенофол, Пеноизол, Теплофол, Тепофол, Мосфол и подобные "Фолы", "Изолы". Кстати, "Фол", это не металлическая фольга, а только микронное напыление на тонкую лавсановую пленку которая способна отразить максимум до 5% тепловой энергии.

Вспененный полиэтилен паронепроницаем и получается, что весь дом находится в полиэтиленовом мешке. Стены начинают мокнуть. Под пленкой развивается плесень. Самое страшное если появляется домовой гриб "Серпула плачущая". Домовой гриб можно легко распознать по характерным плодовым телам и рыжему порошку из спор. Заводятся насекомые и даже черви.

ТЕПЛОРАСЧЕТ.
ТЕПЛОРАСЧЕТ.
ТЕПЛОРАСЧЕТ.

Но сначала все хорошо. После такого утепления в жару стало прохладнее, а в мороз первое время теплее. Но через год дом перестает прогреваться, а через несколько лет деревянный дом сгнивает.

У каменного дома, после такого утепления плесень в углах лезет из под штукатурки. Стена холодная и сырая.

Конечно многое зависит от толщины утеплителя. При большой толщине утеплителя влагонакопления в стене происходить уже не будет.

Это замечательный утеплитель. Легко монтируется и не сильно дорог. Правда не совсем пожаробезопасный и не имеет строительного сертификата для жилых строений. Сгниет ли дом? Я не знаю. Что бы получить достаточный конденсат нужно чуть изменить условия. Повысить влажность (недостаточная вентиляция) в помещении на 10%, увеличить толщину бруса на 50мм, уменьшить толщину утеплителя на 2 см или похолодает на улице на пару градусов. Для данного домика терпимо. Лет 5, а то 10 лет наверное продержится. Конденсат частично будет стекать, а частично впитываться в древесину и высыхать во внутрь помещения. В Интернете есть доступные калькуляторы теплорасчета. Проверяйте , прежде чем утеплять. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=700&le2=1&lt2=0&mm2=586&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558

Немаловажный аргумент против вспененного полиэтилена, это его пожароопасность. Он легко загорается, при горении с него стекает огненный дождь ускоряя пожар.

Меньший, казалось бы, вред от утепления снаружи плитами ЭППС.

теплорасчет. РФ
теплорасчет. РФ
теплорасчет. РФ

То, что видно на диаграмме, на стене может быть незаметно, так как капиллярные силы распределяют воду по толщине стены. Большая часть влаги просто испаряется вовнутрь теплого помещения. Что совсем не так уж и плохо, так как для комфорта проживания важно поддержание влажности.

При таком утеплении далеко не у всех стены становятся мокрыми. Если утепление ЭППС 50 мм, а стена из бруса толщиной 100 мм, то о гниении бруса беспокоится не стоит.

Неплотное прилегание плит ЭППС к деревянной стене, создающие вентилируемые или замкнутые воздушные прослойки и не плотное склеивание плит, тоже в некоторой степени спасает деревянный дом от влагонакопления и плесени.

Если толщина деревянных стен больше, а толщина утеплителя снаружи меньше, то вероятность влагонакопления повышается.

За свою практику ремонта деревянных домов в Центральном регионе России я ни разу не встречал домов сгнивших только из-за утепления ЭППСом. Обычно Усугубляющим фактором являлось дополнительное утепление ватой под плитами ЭППС, невентилируемый фасад или высокая влажность в помещении (в бане).

Утепление дома.

Если Вас не смущает вредность выделяемого стирола для здоровья, не беспокоит горючесть и смертельно опасный дым от ППС при пожаре, то утеплять дом ЭППСом можно.

Конечно можно рассмотреть утепление неэкструдированным пенопластом (ППС, ПСБ). Паропроницаемость у него заметно выше, но я бы не советовал применять в жилищном строительстве этот материал.

Теплорасчет.

Прежде всего до начала работ по утеплению необходимо сделать теплотехнический расчет. Сегодня это проще всего сделать в онлайн калькуляторе

Забиваете слои, и калькулятор выдает результаты по теплосбережению и влагонакоплению.

Утепление дома.

Калькулятор нарисует график температуры. Синяя линия показывает прохождение пара. Пересечение линий показывает место и температуру «точки росы».

Утепление дома.

Ниже будут выводы по теплосбережению.

Утепление дома.

Можно сделать вывод, что такой пирог допустим.

Если эта стена в душевой комнате, то добавляем влажность и видим, что на графике стена начинает мокнуть.

Утепление дома.

Картина еще больше испортится если это будет баня. Сам видел, как быстро сгнила баня после такого утепления. В бане повышенная температура. Еще добавили фасадную обшивку и баня сразу начала гнить. Первый венец сгнил за год и баня начала заваливаться. Когда сняли обшивку стало понятно, что баню не свасти. До утепления баня исправно служила более семи лет.

Утепление дома.

Голубым цветом показана зона конденсата.

Утепление минеральной ватой снаружи.

Многие считают, что утепление минеральной ватой снаружи это так просто, что и задумываться над этим не стоит. Это не так. Я постоянно встречаю ошибки такого утепления на практике и в рекламных роликах в Интернете.

Самая распространенная ошибка утепления в 90е и 2000е годы, это перед утеплением оббивать дом пергамином. При недостаточном утеплении по пергамину, под пергамином образовывался конденсат. Который иногда вытекал на цоколь и замерзал наплывами. Особенно это было заметно в конце февраля и марте. Стена днем прогревалась солнцем, иней под пергамином таял и стекал на холодный цоколь. Многих спасало то, что пергамин укладывался негерметично или утепление было достаточное и точка росы не образовалась под пергамином.

Некоторые утепляли базальтовой ватой прямо внешней обшивке (по вагонке). В этом случае получался вентзазор и утепление просто сводилось на нет.

Так же неправильно оставлять большие замкнутые или вентилируемые воздушные прослойки под утеплителем.

Вентилируемый зазор между деревянной стеной и утеплителем (базальтовой ватой) заметно увеличивает теплопотери. При неровных стенах (например из бревна) возможно для первого слоя придется применить мягкий рулонный утеплитель.

Утепление "дырявых стен", если нет возможности проконопатить или герметизировать щели, возможно с применением пароизоляционной или пароограничивающей пленки перед утеплителем. Расчет толщины утеплителя должен быть такой, что бы бревно или брус уже являлись как бы внутренней отделкой и точка росы была за пределами утеплителя (отсутствовала).

Самая фатальная ошибка после утепления делать фасад без вентзазора. Если при обшивке вагонкой или паропроницаемым материалом это "со скрипом" допустимо, то сайдинг, ОСП, термопанели и подобное без вентилируемого зазора монтировать недопустимо.

Для наружного утепления предпочтительно брать плотные (30-40 кг/м3) маты базальтовой ваты. Для монтажа методом приклеивания желательная плотность от 50 кг/м3. Для мокрого фасада 120кг/м3.

Самый популярный метод монтажа ваты в распор обрешетки. Обрешетка монтируется с шагом через 58-59 сантиметров. Между обрешеткой враспор вставляются маты утеплителя. Обрешетка может быть вертикального расположения, горизонтального или перекрестного.

При вертикальной обрешетки высотой боле 2,5 м желательно сделать перемычки, которые не дадут утеплителю оседать под собственным весом.

При перекрестном расположении уменьшается количество (площадь) мостиков холода.

Первый слой обычно делают 50 мм утеплителя по горизонтальной обрешетке, а второй слой может быть 50 или 100 мм по вертикальной обрешетке. Поверх утеплителя натягивается диффузионная мембрана.

К обрешетке поверх мембраны монтируются рейки (бруски) вентзазора (контробрешетка).

При горизонтальном расположении контробрешетки бруски располагаются в шахматном порядке не прерывая вертикального движения воздуха в вентзазоре.

горизонтальная контробрешетка
горизонтальная контробрешетка
горизонтальная контробрешетка

Такое утепление годится для строений из любого материала стен. Кирпич, газобетонный блок, керамика, керамзито бетонные блоки и прочее.