Антитоп или чего НЕ СТОИТ делать при монтаже электропроводки

Сегодня предлагаю вам топ пять советов по монтажу электропроводки, часто встречаемых на просторах интернета, которых стоит избегать. Сразу хочу отметить, что мое мнение - отнюдь не истина в последней инстанции, но отработав проектировщиком около десяти лет, встречал советы как от бывалых монтажников, уверенных в своем опыте, так и от молодых специалистов, которые способны превратить вашу квартиру в пепелище. Итак, начнем.

1. Скрутка

Вообще я, как и многие в этом вопросе, придерживаюсь мнения, что скрутка - один из лучших способов соединения проводов. К ее преимуществам можно отнести компактность внутри распаячной коробки, удобство в применении, а при правильном выполнении - достаточную надежность. Но ключевое слово здесь - ПРАВИЛЬНОМ.

Какую же скрутку считать правильной? Ну во первых, соединению таким способом подлежат проводники, выполненные из идентичного материала. Другими словами, не стоит делать скрутку алюминиевого и медного проводников - долго она не прослужит, алюминий окислиться, контакт ухудшится, и, в лучшем случае, скрутка просто отгорит, а в худшем может вызвать пожар.

Во вторых не стоит скручивать моножильный и многожильный провод, получится наверняка неудачно. Да и вообще, при недостаточном опыте я бы советовал потренироваться на обрезках кабеля, перед тем как соединять провода в распаячной коробке. Скрутка не должна быть слишком короткой, провода равномерно закручены относительно друг друга, без намотки одного на другой.

Если же у вас не получается соединить провода аккуратно, я бы советовал пользоваться обжимными гильзами или специальными зажимами. Пайка в этом случае тоже не поможет, поскольку ее надежность так же зависит от правильности скрутки. Итак, если у вас недостаточно опыта - при соединении проводников используйте зажимы или обжимные гильзы, в ином случае скрутка с последующей пайкой является лучшим вариантом.

2. УЗО и Дифференциальные автоматы

Как то среди большинства бытует мнение, что УЗО и диф. автоматы - чуть ли не панацея от всех аварий, связанных с электричеством. Как бы не так. Да, данные устройства действительно снижают опасность поражения электрическим током, однако при правильном выборе типа УЗО.

В магазинах УЗО по роду тока утечки представлены трех типов А АС и В. Подробно разбираться с типами УЗО сейчас я не буду, если интересна эта тема, можете написать в комментариях или мне на почту и я создам отдельный пост. Скажу только что в быту используются устройства типа АС и А, разница же заключается в роде тока утечки, на который реагирует аппарат.

Как правило в квартирах устанавливаются УЗО типа АС, которые не всегда способны защитить человека от поражения электрическим током, поскольку могут не среагировать на ток утечки, создаваемый полупроводниковыми приборами. Кроме того существуют еще такие типы устройств, которым необходимо внешнее питание в виде батарейки, и, соответственно, если эта батарейка сядет - УЗО просто перестанет корректно работать.

Далее, что касается повсеместного применения. Я бы не рекомендовал применять УЗО, если вы не уверены в полной исправности электропроводки в своем доме. Любое повреждение изоляции в любом случает следует исправлять, спасаться от этого установкой УЗО - себе дороже. Зачастую в квартирах со старой электропроводкой, существует много проблем, таких как возникновение токов утечки в связи с плохим контактом (те самые неправильные скрутки) проводов, старением изоляции и старыми электроприборами, нуждающимися в ремонте.

Кроме того, большинство электроприборов, использующих полупроводниковые элементы, имеют паспортный ток утечки, который необходимо учитывать при выборе аппарата защиты. Так например не следует устанавливать диф. автоматы и УЗО на линии, питающие группы компьютеров, МФУ и другой оргтехники.

Во всех вышеперечисленных случаях будет происходить выключение устройства, а зачастую такое выключение может быть ложным (как в случае с защитой группы компьютеров). Я ни в коем случае не советую отказываться от УЗО и дифференциальных автоматических выключателей, а только хочу предостеречь от возможных проблем. Так что перед тем, как применять данное оборудование, подумайте стоит ли игра свеч, а если уж решили применить такие аппараты без замены проводки и неисправного оборудования, я бы советовал ставить УЗО на вводе в щит, с номиналом тока утечки 100mA, но относитесь к этому совету с осторожностью и главное помните - все поддается расчетам и лениться в этом деле не стоит.

3. Металлорукав

Я уже писал в своей статье по выбору труб для кабеля, о возможностях применения металлорукава для скрытой проводки, однако для тех, кто не читал статью напоминание не будет лишним. Металлорукав не обеспечивает достаточной механической защиты кабеля, и если в ПУЭ об этом сказано размыто, то из личного опыта могу заверить, что любая мышь без проблем справится с металлорукавом и доберется до кабеля (который мыши, да и не только они, очень любят погрызть). Кроме того, металлорукав нуждается в заземлении, что делает его не таким уже удобным при монтаже. Я, при проектировании стараюсь избегать использования данного изделия. Использую же только если об этом попросит заказчик, ну или на опорной поверхности для проводки возникают слабые механические нагрузки, вызванные ее небольшой подвижностью или неровностью, способной повредить гофрированную трубу. При скрытой проводке - использование металлорукава недопустимо, поскольку он не обладает достаточной локализационной способностью при возгорании проводников.

4. Разделение систем заземления

Не раз встречал на форумах предложение по разделению систем заземления "от бывалых электриков". Мол стандартные системы заземления имеют тенденцию при авариях создавать опасный потенциал на заземленном оборудовании, а обособленный контур, не связанный с основной системой решает уйму проблем. Разберемся.

Во первых данное мнение сложилось под влиянием баек о том, как какой нибудь аппарат не выключил короткое замыкание и вот у нас уже есть напряжение на PE и N проводниках. Но большинство современных аппаратов, если конечно они не куплены где нибудь с рук или из личных запасов того самого электрика, проходят тестирование, и уж один раз то точно выключат КЗ (шанс отказа очень мал, если автомат выбран правильно), во вторых аварии бывают не только в оборудовании, но и в кабелях, и что же теперь, на свечи переходить?

Но хватит риторики, разберемся с тем самым "полезным" советом. Что же представляет из себя стандартная система заземления? Это либо TN-S либо TN-C-S (да да, я не ошибся, TN-C разрешено использовать только на подстанциях и при распределении электроэнергии до вводных устройств). Данная системы представляют собой наличие проводников N и PE объединенных, как правило, во вводном щите здания. Так вот, это самое объединение горе-электрики и предлагают исключить при монтаже проводки в частном доме. В итоге мы имеем запрещенную TN-C систему при электроснабжении (применяемую для зануления) и систему заземления типа TT, с обособленным заземляющим устройством. Минус этой системы в том, что если рядом с участком находится подстанция или даже заземленная опора, между вашим контуром заземления и контуром заземления опоры/подстанции появится разность потенциалов, способная даже вызвать шаговое напряжение.

Кроме того, такой самодел просто запрещен нормативными документами, в том числе ПУЭ (тут могут сказать что оно не зарегистрировано в полном объеме, тогда заодно прочитайте статью 9.11 КоАП РФ). Если же электрик будет настаивать на своем опыте, можете спросить почему бы не использовать разделительный трансформатор, который сейчас даже на DIN-рейку выпускается. Ответа, как правило, на этот вопрос не последует. К слову я опять же не предлагаю отказываться от системы TT, когда это оправданно условиями.

На этом наш топ, а вернее анти топ подошел к концу. Если статья была для вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так же предлагайте темы, которые бы вы хотели увидеть или обсудить, я же буду стараться продолжать делать для вас интересные и полезные статьи