ДИКАЯ ПРИРОДА В ЧИЛИ

Подумайте о сафари по дикой природе, и вы наверняка представите себе, как туристы с биноклем наслаждаются странными странностями своих джипов. Я был похож на вас - я, конечно, никогда не думал, что прохладные склоны и гранитные валуны на юге Америки являются приютом для диких животных. Тем не менее, обнаружение дикой природы в Северной и Южной Америке является растущей тенденцией, о которой говорят такие громкие имена, как Фроммер и Телеграф , и, возможно, самой блестящей жемчужиной в короне сафари является Патагония, малонаселенный простор лугов, гор и ледяных полей, разделяемых Чили и Аргентиной. , Именно в эту дикую пустыню я приехал.

Патагония была прославлена, прежде всего леди Флоренс Дикси, британской писательницей и ранней феминисткой, которая однажды не согласилась с Чарльзом Дарвином из-за привычек спать у местного грызуна, называемого tuco tuco. Его самая известная икона, колючие гранитные вершины национального парка Торрес-дель-Пайне, украшают сувенирные лавки по всей стране, а сам парк ежегодно принимает 252 000 посетителей, большинство из которых приезжают на прогулку по W-Trek. Географически он имеет площадь 181 414 га и является одним из одиннадцати охраняемых районов в Патагонии, в состав которого входят субполярные леса, глубокие долины, озера и древние ледники.

Как и их кузены сафари, в Патагонии есть своя «большая пятерка». Первым из них является гуанако, член семьи верблюдов, которая никогда не была одомашнена (в отличие, например, от ламы). Это то, что я вижу сейчас, метаясь таким образом и таким образом, который иногда граничит с комичностью, а иногда плавно и грациозно. Женские гуанако живут группами по десять человек, с одним взрослым мужчиной, в то время как холостяки бродят огромными стадами, иногда насчитывающими до 50 особей. Шокирующе, что эти грациозные животные потеряли 95% после того, как европейцы прибыли в Южную Америку, несмотря на то, что они были одними из самых адаптируемых животных в мире, способных выживать на некачественных травах, сильном снегу и ветре.

Сильный ветер дует, стаскивая мои волосы со своего хвоста и проникая мне в горло и в глаза. Это печально известная часть патагонской жизни, неотделимая от среды обитания, как туман в Сан-Франциско или смог в Сантьяго. Я слышал много историй о людях, которые были сбиты с ног или отговорены от поездки из-за этого ветра, хотя это не помешало человеческой деятельности в регионе. В течение первого тысячелетия Tehuelche (Aonikenk) мигрировал с севера и покинул Пещеру рук (Cueva de las Manos), один из самых важных примеров доисторического искусства в регионе. За ними последовали кавескары в 15 веке, кочевые люди, которые строили подвижные купола, нагреваемые внутренними пожарами.

Когда ветер стихнет, я могу поднять голову к небу. Я не только рассматриваю великолепные просторы, но и пытаюсь приблизиться к Андскому кондору, второму из Патагонской пятерки. Есть пара из них, но обе являются черными крапинками, которые можно идентифицировать как 1300-миллиметровую птицу только по крошечному взгляду белого, который я вижу, когда они поворачиваются, и по тому факту, что мой гид говорит мне об этом.

На тропе впереди немного шума. Броненосец перебежал и несется по высокой траве. Это странное зрелище со всеми чешуйками и хвостом, но оно пробуждает во мне что-то неописуемое; этот момент - больше, чем любой другой - кажется, что я вернулся во времена динозавров.

Говоря о, Патагония имеет довольно репутацию окаменелостей. В 2014 году было обнаружено одно из крупнейших кладбищ динозавров в мире, почти 50 ихтиозавров до сих пор не обнаружены. Неподалеку был обнаружен Dreadnoughtus schrani , колоссальное травоядное животное, которое, как полагают, весило около 65 тонн, в то время как в 2004 году семилетний мальчик нашел кости первого чилезавра , что, как считается, является недостающим звеном между травоядными и плотоядными

Он находится в пастбищной среде, называемой Патагонской степью, где моя небольшая группа встречает птицу, ростом около метра. Рея Дарвина (в местном масштабе известная как нанду) связана со страусом, является одним из голодных существ в мире и абсолютно великолепна, чтобы смотреть на нее ангельскими глазами, длинными ногами и огромным пушистым осколком. Мы видим около пяти или шести из них на расстоянии, прежде чем они движутся дальше, оставляя нас удивляться другой жизни птиц и, опять же, ветру, который возобновил рывок в моих волосах.

Это место - рай для дураков, орнитологическое убежище, где обитают некоторые из самых распространенных видов птиц, которые можно найти в Чили. Деревья являются домом для попугаев, дятлов, магеллановых рогатых сов, а патагонский сьерра-зяблик проходит через степь каждую осень. В небе, рядом с горами, я вижу чилийского голубого орла, на самом деле темно-серого цвета с белыми нижними частями, имеющими крошечный синий оттенок. Самым ярким событием для меня было увидеть Длиннохвостого Луговика, или loica, красивую маленькую птичку с ярко-красным сундуком. Лойка является частью чилийской истории, появляясь в дневниках испанских колонизаторов, а также в легендах коренного народа мапуче.

В конце моей недели в Торрес-дель-Пайне я должен признать, что мне не удалось обнаружить двух из Большой Пятерки. Пума, или горный лев, ускользнул от меня, за исключением того, что я услышал несколько огорченных рваных волос гуанако и, как мне кажется, следы от грязи. Пума - неуловимое животное, особенно умное, с населением около 100 человек в парке. Их часто часто замечают, особенно если вы заказываете специальную экспедицию по отслеживанию. Huemul (южный андский олень) также был слишком умен для меня; эта национальная эмблема, к сожалению, находится в списке, находящемся под угрозой исчезновения, и, несмотря на программу повторного заселения, в мире насчитывается всего около 15 000 человек.

Возможно, это хорошая вещь, хотя. Торрес-дель-Пейн переполнен туризмом, и не все из них несут ответственность. Помогать в борьбе с негативными последствиями туризма является Фонд наследия Торрес-дель-Пайне , который недавно получил всемирный грант от Европейской ассоциации охраны природы на открытом воздухе (EOCA), чтобы содействовать дальнейшим проектам по лесовосстановлению, переработке и реставрации в Торрес-дель-Пайне. В конце концов, этот парк является домом и хрупкой экосистемой, и если я что-то узнал из этого опыта, так это то, что я не уверен, какой объем следа люди действительно должны сделать.

Поездка кажется успешной, хотя без грусти трудно уйти, несмотря на то, что у меня постоянная улыбка от такого приключения. Я чувствовал такое спокойствие и чувство связи в Торрес-дель-Пайне, что трудно понять, как я приспособлюсь к искусственному свету, непрекращающемуся шуму и темному небу города, в котором я живу. С риском звучания всех видов клише, это действительно было путешествие на всю жизнь, и оно навсегда изменило мое понимание мира, который мы занимаем.