Решил это выделить в отдельную, техническую часть.
Если кто-то всё это читает, то уже знают из предыдущей записи, что я сменил свою 3х скоростную Shimano Nexus Inter3 SG-3С41 на 7ми скоростную Shimano Nexus Inter7 SG-7С18 с ножным тормозом. Своё нытьё о том, что мне теперь не хватает 3х скоростной планетарки после замены ободов я излил ещё в конце 3й части и пусть я покажусь всем занудой, но у меня всё ещё есть, что рассказать по этому поводу. Постараюсь кратко. 😏
Напомню: после смены ободов, на колёсах скинулось чуть ли не килограмм веса и диапазона передач 3х скоростной планетарки мне стало не хватать — хотелось и моглось быстрее. Ещё в прошлом сезоне я провёл небольшой эксперимент и поменял заднюю звезду с 22 на 19, скрутив её с младшего велосипеда Stels Pilot 730. Это действие дало мне главную пару 42/19 = 2,21. Первый же выезд сразу же дал положительные результаты:
— на 3й я теперь в спокойном режиме мог ехать 23…25 км/ч, а при желании вполне разгонялся и до 30…33 км/ч. Да, я понимаю, цифры смешные, но у меня банальный дорожник на 622-42С резине и сам я далеко за паспортной грузоподъёмностью велосипеда 😆
— на 2й я теперь мог взбираться с нормальной скоростью 18…20 км/ч на подъёмы автомобильных мостов без особых напрягов, а раньше для этой скорости надо было впустую быстро крутить педали, либо ползти до 15 км/ч
— а на 1й теперь появилась неоднозначность. Раньше она использовалась вообще редко, для взбираний на крутые подъёмы, то теперь на этих же подъёмах приходилось заметно так напрягаться. Не то чтобы прям уж невмоготу, но хотелось, всё-таки, вернуть ту первую, которая была на 42/22. Но, зато, теперь стало проще кататься в сложном людском трафике — тяги хватает чтобы держать равновесие на пешеходной скорости и в то же время, при необходимости, можно быстро ускорится.
В этом году, я вернул обратно 42/22, т.к. младшему велосипеду тоже надо ездить было, да и с переездом из плоской асфальтированной Москвы, мне больше пригодились бы скорости пониже. Но, как показали первые 300 км, даже 42/22 уже недостаточно и я уже более целенаправленно начал изучать вопрос расширения диапазона скоростей. Загнал я в Excel все необходимые данные и получил вот такой интересный график:
Взял в расчёт каденс 60, т.к. это самый комфортный для меня. Если медленнее, то колени начинают ныть и удовольствия от прогулки никакого, но и максимальный у меня на 3й получается около 70, в то время как на 2й и 1й я могу крутить и быстрее, и тем самым графики поплывут в плане максималки.
Когда я увидел эти цифры, я понял: да вот же именно то, что мне надо! На семёрке 2 / 4 / 6 вот прям в точности повторяют 1 /2 /3 на трёхе. Ранее с 42/22 мне по равнине асфальта часто не хватало 3+ передачи — и вот она 7. На затяжных подъёмах мне не хватало передачи между 2-3 — и вот она 5я. А 1 / 2 / 3 скрости трёхи с передаточным 42/19 соответствуют этим новым 3 / 5 / 7. Ну и новая пониженная 1я у семёрки обещает быть ооочень полезной на всех этих холмах и крутых подъёмах загородных дорог и направлений! Решено — ищу!
Покупка
На этот раз я не стал идти в магазин и приобретать новую втулку, ну просто потому, что ещё до изучения вопроса мне попалось объявление о продаже полного установочного комплекта за 3000 р (~50$). Ещё сверху я заплатил 500 р. за пересылку по почте, а, в качестве бонуса, продавец положил мне некие спицы 282 мм и ниппеля. Как оказалось позже не зря — эти спицы я использовал при сборке колеса, а так бы мне ещё рублей 500 пришлось бы за новые платить, а тут…
Спицы
Небольшое лирическое отступление. За 300 км езды по направлениям от пгт. Некрасовского я умудрился потерять 8 спиц из 36. До этого я около 500 км откатал по асфальту и ничего, а тут, в полях, на скоростях до 10 км/ч по одной-две в каждый выезд. Поинтересовался я возможными причинами разрыва спиц на форуме у Сообщества крокодиловодов, и там меня сразу же отправили по нужному направлению. Да, я понимал, что приобретаемые чёрные спицы какие-то тонкие и не совсем правильные. По-хорошему, спица не должна болтаться в отверстии фланца и стоять примерно перпендикулярно оси втулки. Если дальше её пальцам тянуть, то она уже должна изгибаться. Смотрим, что у меня:
Чёрная — это спица курильщика, блестявая — это та, что пришла мне в комплекте со втулкой и, по всей видимости, была с этой втулкой с завода. Блестявые мои, которые было со стальными ободами, так же прекрасно проходят тест на перпендикулярность. Там в статье предлагается простейшее решение этой проблемы — подложить шайбочки под головки спиц, но, при наличии у меня спиц нужной длинны и нормальной формы, я выбрал их для спицовки колеса.
Переборка
Есть такой тип людей, которые покупают бэушные моторы и прочие механизмы (они их ещё контрактными называют) и как есть ставят на авто. Даже если опустить тот факт, что при прокручивании "контрактной" втулки слышен был песочек, я в любом случае бы полез в бэушную планетарку, как бы там её не нахваливал продавец и не рассказывал мне о её минимальном пробеге. И не зря! Прогем может быть и минимальный, но грязи внутри набилось очень много:
Внутри всё было так же плохо, как было со стороны подшипника: все сателлиты и шестерни в смазке и по углам смазка присутствует, но везде грязь, грязь, грязь. И думать тут нечего — моем!
В процессе мытья я забраковал левый подшипник, который в грязи прибывал: шары подпортились:
Всё то же Сообщество крокодиловодов подсказало где взять другие шары 3/16" aka 4.763 мм. Да, безусловно, можно было просто купить в веломагазине подшипник за 170 р, но в ближайшем магазине именно моего не нашлось, а покупать другой подшипник ради шаров, да ещё и, с большой долей вероятности, Китайских… Я просто поехал в магазин подшипников, который оказался даже ближе ближайшего веломагазина, и набрал там себе реально советских шаров 4 мм, 4.763 мм и 5 мм по 100 штук аж за целых 210 рублей ))) Перед применением, на всякий случай, промерил штангеном несколько шаров, выбрал одного диаметра с точностью до сотки, насыпал их в сепаратор и новый подшипник готов.
В остальных деталях износа почти и не видно, как бы ни было странно, после того состояния, в котором была втулка. Следы работы, безусловно, присутствуют, но какую-то минимальную выработку глаз даже и не заметил нигде. Удивительно, но все конуса подшипников так же были в хорошем состоянии, хотя при этом втулка после сборки работала шумновато.
По смазке.
Ну, понятное дело, производитель рекомендует применять определённую смазку под своим брендом, но ехать ради смазки в веломагазин нет желания. По мануалу требуется для смазки ремонтное масло Shimano Y00298010. По картинкам это вообще прям жидкое масло, а т.к. я вымыл все детали от белой смазки, то надо, всё-таки, смазку то и применить сначала.
Смазку Shimano я даже не стал искать. По форуму вычитал информацию, что необходима смазка с вязкостью NLGI 0 или 1, например, для для редукторов УШМ, триммеров или трипоидных ШРУСов. Пошёл в ближайший автомагазин и прикупил там смазку для ШРУС ВМПАВТО МС1807 (не реклама!) с NLGI-1.
Можно было бы прикупить там ещё и синюю смазку с NLGI 0 того же производителя, но по консистенции она какая-то совсем жидкая и я засомневался в том, что она останется во втулке и не убежит из неё. В дальнейшем я понял, что вполне можно было бы и NLGI 0 применить, но и та, что я использовал, вполне себе неплохо заполнила собой всё что можно было заполнить 😈
Набил я её туда знатно! Хотя, если честно, говорят, что достаточно 10…20 мл на втулку, у меня же ушло 3/4 пакета 😈 По принципу: кашу маслом не испортишь, как его отсутствием. Если бы я применил NLGI 0, то такой необходимости набивать смазкой не возникло бы! Это я оставлял смазку на осях, на сателлитах, а более жидкая сама бы заполнила все соединения. Не, потом, во время третьей разборки 😆 у меня было желание окунуть в трансмиссионку или просто добавить масла под сателлиты, но к этому моменту я уже проехал 10 км на ней и смазка отлично сама распределилась по втулке.
Подшипники (их 3 штуки) я смазал Литолом24. Всё-таки смазка, которую я применил в планетарках, мне показалась жидковатой и я просто добавил привычного Литола. Этот узел ничем от других подшипников в велосипеде не отличается, а Литол показывает себя отлично! Частично раскидал втулку, чтобы смазать подшипники, а, заодно, проверить положение одного из модулей в середине тетриса.
Сборка
Как я ни пытался я всё фотографировать, всё запоминать, но собирал я втулку 3 раза ))) Нормального мануала по сборке втулки я не нашёл. Что есть в интернете: текстовый мануал по сборке модулей Shimano Nexus7. А вот мануал с картинками по сборке модуля переключения, но я так глубоко втулку не разбирал и это описание мне лишь дало понимание того, что нужна достаточно жидкая смазка.
Но, к счастью, есть в интернете видеозаписи со сборкой планетарки. Качество видеоматериала среднее и если смотреть сразу несколько источников, то вопросы вполне решаются. Первое видео по сборке небольшое:
Следующее видео огромное, часовое. Здесь показана и разборка, и смазка, и сборка. Очень полезное прям видео! Вот в нём я и заметил, что поставил один из модулей неправильно и поэтому пришлось второй раз лезть во втулку и переворачивать его, заодно и смазав подшипники Литолом.
Но в этих видео не проговорено была процедура сборки переключателя наружного и я долго не мог совместить метки. Вот видео для понимания:
А ещё ЗДЕСЬ неплохой набор видео по разборке/сборке Shimano Nexus Inter7 SG-7С16. Да, там немного отличаются переключатели по сравнению с моей 7С18, но тем не менее, дополнительная информация никогда лишней не бывает, тем более что вот сейчас подготавливая велосипед к сезону 2020, я вот этой же своей статьёй воспользовался снова.
Вернёмся к проблеме - у меня долго не совмещались жёлтые метки на барабане, и после долгих игр с тетрис выяснилось, что шестерёнка (на схеме деталь №23), которая вращает вал, на самом деле несимметрична и если метки при сборке переключателя не совпадают, то надо просто её перевернуть вверх тормашками. Жёлтые точки на детали 25 должны смотреть между зубьями шестерни 23 - на видео это чётко прослеживается.
После этого всё собралось прекрасно, всё работало на коленках чётко… До первого выезда 🤨 В процессе тестирования оказалось, что половины скоростей нет, а после того, как посчитал передаточные соотношения фактические, была установлена вот такая зависимость передач:
Положение шифтера — перадача во втулке:
1 — 4
2 — 4
3 — 6
4 — 6
5 — 7
6 — 7
7 — 6!
Это и была моя третья разборка втулки. Долго мы в Сообществе думали что же могла пойти не так. Сначала все дружно грешили на мой шифтер Shimano SL-7S10, что он неправильно вытягивает трос, но я в ручками попробовал тянуть — скоростей не добавилось. Потом под подозрение попал переключатель на втулке Shimano CJ-NX40, который не соответствовал эпохе втулки и, по идее, должен был бы стоять там Shimsno CJ-NX10, но к этому моменту я уже разобрал втулку и обнаружил, что по какой-то причине кулачёк переключателя №16 по схеме вылез из пазов на валу №14 и при этом у меня правая планетарка находилась всегда в зацеплении и, считаем, что половины скоростей из-за этого не было. Поправил, собрал — появились!
Установка
Основной проблемой, как мне казалось, должна была стать установка 7-ми скоростной втулки на велосипед. Дело всё в том, что установочная ширина O.L.D. штатной втулки типа Торпедо составляет 110 мм. Для внедрения 3х скоростной втулки Shimano Nexus Inter3 SG-3С41 с её шириной в 120 мм, достаточно было просто руками растянуть задние перья и вставить колесо. С семиступкой такое уже не прокатит… ну либо надо быть Александром Невским — установочная ширина Shimano Nexus Inter7 SG-7С18 составляет 127 мм. Т.к. я не Алксандр, то надо было придумать способ разгиба задних перьев. Мне, конечно, предложило Сообщество применить вот такой способ, но все дрова я отправил уже в полы и чего-то мощного не осталась. Хотел было идти в машину за домкратом 😜 но что-то как-то стало лениво шляться по ночи и я просто применил 2 болта М8х100, 2 шайбы, 2 гайки и самозажимные клещи:
Сначала я развёл на 150, отпустил и получил результат 117… Ну ладно — разводим больше и где-то после 160 у меня конструкция развалилась и… 130 😲 Да прелестно! Теперь 127 планетарка туда залетает! 😏 Теперь на надо больше уродоваться при установке колеса!
После операции разгибания, необходимо проверить новую геометрию рамы. Натягиваем шнурок, делаем замеры: разница 2…3 мм. Положил раму на бок, возомнил себя Александром и… ниччего не поменялось! Железо отличное! Достаточно прочное и при этом просто шикарно играет. Если для развода со 110 в 130 потребовалось разводить в 160+ мм, то чего уж там говорить про ручной труд — нужен ДРЫН!
Естественно, дрын я так и не нашёл и оставил как есть, т.к. уже припекало опробовать новую втулку (в тот момент я ещё не знал о всех этих заморочках с половиной скоростей 😆)
Быстро заспицевав колесо, начинаю ставить его на место, подключаю тросик и… понимаю, что на переключателе на втулке нет упора. Вот везде по картинкам упор там должен быть, а у меня нету. А в мануалах так вообще там должен быть отдельный пыльник со своим упором — вот это уже ближе к истине, но от этого мне особо не становится спокойнее. Где-то искать, куда-то ехать… Решил просто изготовить из подручных средств упор и попалась мне на глаза правая тормозная ручка, а точнее её упор 😈 Естественно, одно с другим не стыковалось, я её обточил на станке и, вуаля, тросик закреплён на втулке:
Если втулка внутри ещё как-то более-менее была жива и не так уж и сильно изношена, то вот шифтер Shimano SL-7S10 какой-то сильно побитый жизнью и другими прочными предметами. Задумал было перекинуть, хотя бы, резинку переключателя с 3х скоростного на 7ми скоростной шифтер, дык не подошла — новая уже.
Ну и в процессе эксплуатации уже выяснилось, что чёткостью включения, по сравнению с трёшным шифтером, этот семёрошный не блещет. Если переключения вверх ещё хоть как-то чётко фиксируются и чувствуются то обратное переключение уже не столь чёткое и щелчёк значительно более мягкий — перескочить на пару лишних скоростей вниз вообще можно без проблем! Ну и есть проблема с включением 6й передачи: если переходить с 5й на 6ю, то втулка остаётся на 5й, а если спускаться с 7й на 6ю, то всё включается нормально. Помимо этого в диапаносе 6-7 шифтер работает с хрустом. По свободе раскидаю и попробую разобраться, но а по сути, у меня сразу с 4-5 идёт включение 7й и необходимости в 6 часто и не возникает, а вот при прямолинейном движении, иногда, хочется чутка повысить лёгкость кручения и переход с 7 на 6 вполне себе работает. Бегло смотрел доски — переключатели отдельно в районе 1500 стоят. Пока обойдусь этим.
Первые впечатления
Ну, первое же что ощутил: привет трансмиссия МТВ 😆 ну это когда скоростей много и есть постоянное желание их переключать, как только появляется какая-то нагрузка. Ну и что? первые 10 км я ехал и гудели колени, т.к. нагрузка пропадала быстро и далее впустую мотыляешь ногами, либо, наоборот, слишком медленно крутишь. После 3х скоростной надо перепривыкать, т.к. там шаг был большой и скорости удерживал значительно дольше. Следующие 10 км я уже лучше стал понимать когда и какую мне надо включать и меньше скакать по скоростям.
Естественно, я поехал сразу по тем местам, где мне не хватало 3х скоростей. Т.к. 2 / 4 / 6 примерно совпадают у меня с 1 / 2 / 3 на предыдущей планетарке, то мне было проще понимать, что же я получил. Теперь на первой мне чутка полегче взбираться на горки, чем ранее, но всё-равно, это не 32/34 на трансмиссии стелса жены и в некоторых местах я бы, всё-таки, ещё ниже хотел бы иметь передачу. Не, усилия то теперь достаточные, чтобы во многих местах вьезжать, но помнятся мне некоторые подъёмы в лесу, где скорость нынешняя будет великовата для маневрирования между камней и корней. Ну, с другой стороны, у меня же не МТВ, а дорожник с длинной базой и 28" колёсами и приобретённая 7я теперь офигенно ускорила велосипед! Если раньше максималка у меня была что-то около 35 км/ч, то теперь я смог разогнаться аж до 40 км/ч!
Накат. Ну, чутка хуже стал катится велосипед. В тех местах, где я уже притормаживал с горочек, сейчас просто катится. Правда, это я проверял в самом начале, когда и максималку замерял, а на обратном пути особой разницы по привычному маршруту не ощутил в плане самостоятельного движения. Если по-началу планетарка была совершенно бесшумной, то спустя 15 км на 7й я уже расслышал стрекотание собачек… хотя стрекотанием назвать — это громко, скорее шуршание. На 3й, спустя 10 км, начали доносится звуки, как будто цепь дрожит, хотя на тяге или ещё как-то ничего не чувствовалось По сравнению с трёхой — эта работает бесшумно. Та у меня, оказывается, была слышна на всех скоростях, просто что я значения не придавал, а теперь, можно сказать, тишина. Ну, когда во втулку было набито столько смазки, наверное, так и должно было быть!
Я остался очень доволен покупкой! Я не могу сказать, что 3х скоростная втулка совсем уж ущербна — после обычной односкоростной Торпедо заиметь ещё 2 скорости — это очень здорово! Надо просто подбирать под себя передаточное число главной пары и под те условия, где будет происходить катание. Если бы я остался в Москве, то, скорее всего, 42/22 махнул бы на 42/19 или 42/20 и не парился бы. Да, может быть, я и тут бы продолжал кататься на трёхе с 42/22, но раз уж появилось желание и это совпало с возможностью, то внедрил себе 7-скоростную. Тем более, что она мне вышла дешевле, чем новая 3х скоростная, пусть и пришлось немного повозиться, перебрать, смазать. Т.ч. если есть возможность, то лучше сразу ставить 7-ми, а то и 8-ми скоростную планетарку, как бы это очевидно не звучало. Мне это ещё 4 года назад говорили, а я — та мне попробовать только… угу… попробовал… Бюджет уже приблизился к 20 и в рассмотрении новая система... Перекрас... И, на самом то деле, по состоянию на лето 2020 это уже реализовано, о чём и будет рассказано в следующей части.
Теперь вес велосипеда составляет со всеми нововведениями в виде планетарки, сидушек, подножек, аксессуаров — 16.6 кг, т.е. по сравнению с прошлым годом +1.6 кг. Всё-таки, 7ка достаточно тяжёлая втулка и это вот очень ощущается на заднем колесе, когда в лифт закатываешь. В движении разницы по весу не ощутил.
