Vesta Street-Life
144 subscribers

«Побибикаем» Часть1. Звуковой сигнал автомобиля. Больше - не лучше.

856 full reads

Я не являюсь любителем всем и всюду «побибикать», но иногда дорожная ситуация вынуждает любого из нас использовать звуковой сигнал автомобиля. В таких случаях громкость сигнала играет большую роль – слишком тихий сигнал могут просто не услышать. Переусердствовать с данным вопросом тоже не стоит – любителей «паровозных» гудков в легковом автомобиле я не понимаю.

Если Вас не интересует информация об звуковых сигналах Весты, можете пропустить – ниже первой группы фотографий, будет обобщенная информация.

Многие из владельцев Вест озадачиваются вопросом громкости сигнала, поскольку стандартного звукового сигнала не достаточно. Основной заменой все любят использовать так называемые «волговские» сигналы, хотя если разобраться, то существует огромная масса товаров, не уступающих им по звуку, но устанавливаемых на Весту намного проще.

Для установки в Весту «волговских» звуковых сигналов рекомендуется использовать схему подключения через 4-х контактное реле. Это обусловлено потребляемой силой тока – на волговских необходимо 14 Ампер на оба «рожка» (по 7А на каждый), а также изменением типа подключения (на «волговских» масса берется с кузова). Мне не хотелось использовать дополнительные выводы «плюсов» с аккумулятора и «наматывать» лишней проводки на все подключение.

Посмотрим на «стоковый» звуковой сигнал Весты.

В моем случае, с Вестой 2018+ года, оказалось, что звуковой сигнал перенесли. Ранее на Вестах 2015+ сигнал располагался сразу за решеткой радиатора возле правой фары (по ориентации из салона автомобиля) и был размещен мембраной наружу. На моей Весте сигнал расположен в бывшем месте крепления сигнализации, т.е. внутри подкапотного пространства ближе к левой стороне авто и направлен мембраной внутрь «подкапотки». Мало того, что это сомнительный, по качеству звучания снаружи, метод расположения, так ещё в добавок теперь сигнал «упирается» в короб воздушного резонатора или в короб воздушного фильтра если установлен впуск от Весты-спорт.

Также владельцам Весты обычно известно, что у нас стоит всего один звуковой сигнал, т.е. всего один тон. Почему конструкторы не сделали двухтональный сигнал (пусть даже с маленькой мембраной как есть), лично для меня, остается загадкой.

Какой тональности стоял сигнал у меня (до замены), я затрудняюсь сказать, скорее всего высокой. Если не ошибаюсь по артикулу (на фото ниже видно), то 2110-3721010-12 – это высокий, а низкий должен быть 2110-3721020-12. В этом вопросе могу ошибаться.

Децибелы и Герцы звуковых сигналов.

Очень многие при замене звуковых сигналов смотрят на Герцы и Децибелы, указанные на коробке, и считают, что чем выше показатели, тем громче будет «бибикать» - это не совсем правильно. Отчасти эти показатели действительно говорят о громкости сигнала, но совершенно не значит, что чем выше цифры, тем лучше.

С децибелами все просто.

Есть таблицы по которым можно ориентироваться на громкость в дБ. Для начала стоит понимать, что нижний порог чувствительности человеческого уха находится в пределах 5 - 10 дБ (что-то услышите, но вряд ли поймёте), а верхний (есть выше, но этот считают «болевым») колеблется в 130 – 140 дБ.

В промышленном понимании, шумовой порог начинается с 65-70 дБ, т.е. чтобы человек среагировал на звук, как на раздражитель, звуковой сигнал должен быть НЕ менее 70 дБ. По сути для звукового сигнала автомобиля этого мало. Достаточно шумными являются звуки в 100 – 120 дБ (последнее уже почти невыносимо при длительном звучании) – вот именно в этот диапазон шумности и стараются «зайти» производители сигналов автомобиля.

Чтобы Вам было попроще, смотрите таблицу. Данные усреднённые.

Табличка по децибелам и нормам шумности. Взято из открытых источников.
Табличка по децибелам и нормам шумности. Взято из открытых источников.

Теперь посмотрим на коробку звукового сигнала. Чаще всего на двухтональных сигналах уровень дБ указан как промежуток, например, 105-118 дБ. Поверьте, этого крайне достаточно. Смысл в том, что оба тона (низкий – верхний) создадут звук с шумом в указанном диапазоне децибел.

Теперь рассмотрим частоты звука в герцах. Тут тоже надо понимать обычную школьную физику.

Чем ДЛИННЕЕ звуковая волна, проходящая за определенный промежуток времени (принято считать за секунду), тем НИЖЕ тональность (меньше герц). И наоборот, чем КОРОЧЕ звуковая волна, тем ВЫШЕ тон (больше герц). По физике это звучит примерно так: «Частота звука измеряется в Гц. Колебание в 1 Гц, соответствует звуковой волне с периодом в 1 секунду.»

Примерный график разницы звучания в герцах. Взято из открытых источников.
Примерный график разницы звучания в герцах. Взято из открытых источников.

Диапазоны частот по герцам тоже различаются. В основном это касается музыки, но я думаю приемлемо и по отношению к звуковым сигналам автомобиля. Поправьте, если не прав.

Грубо говоря частоты в герцах можно разбить так:

1. Басы (BASS). Диапазон частот от 20 до 200 герц.

1.1. 20 – 40 Гц. Нижний (грубый) бас.

1.2. 40 – 80 Гц. Средний бас. Многим знаком как MID BASS.

1.3. 80 – 200 Гц. Верхний бас.

Встречается другой порог между басами и средними частотами – басы до 160, средние от 160. Что более верно – я не знаю, оставляю в «округленном» варианте.

2. Средние (MIDRANGE). Диапазон частот от 200 до 1 000 герц (или до 1кГц – килогерц).

2.1. 200 – 320 Гц. Средние нижние частоты.

2.2. 320 – 640 Гц. Обычные средние частоты.

2.3. 640 – 1000 Гц (1кГц). Высокие средние частоты.

Как и с басами – могут быть разные данные. Например, что средние частоты достигают 1 200 Гц (1,2 кГц). Я оставлю до 1 кГц.

3. Высокие (TREBLE). Диапазон частот от 1 000 до 10 000 герц (1 – 10 кГц)

3.1. 1 000 – 2 500 Гц. Нижние верхние частоты.

3.2. 2 500 – 5 500 Гц. Средние верхние частоты.

3.3. 5 500 – 10 000 Гц. Верхние высокие частоты.

Вернемся к «коробочкам» с звуковыми сигналами.

Чаще всего автомобильные звуковые сигналы определяются производителями в диапазоне 320 – 640 Гц, т.е. просто средние частоты. Даже, простите за тавтологию, средние в среднем диапазоне. Будьте честными к себе – вы вряд ли обладаете настолько «музыкальным» слухом, чтобы различить пару обычных сигналов 400 – 500 Гц от «волговских» 420 – 520 Гц. Разница в 30 и более Гц, будет уже ощутима.

В данном случае стоит просто понимать примерную разницу. Например, сигналы 320 – 420 Гц, будут более басовитыми и приглушенными по отношению к 400 – 500 Гц. В свою очередь, 500 – 600 Гц, будут более громкими в отношении 400 – 500 Гц, но будут, как бы сказать – более «писклявыми». В общем запоминаем самое простое – основной диапазон должен быть в рамках среднего, и в нем же лучше использовать «золотую середину» - тогда звук сигнала не будет раздражительным.

Для понимания разницы тональности можете «поиграться» с интересной онлайн-программой от производителей акустики «УРАЛ» - ТОНГЕНЕРАТОР (просто щелкните на ссылку-название).

С другой стороны, справедливо будет замечание, что при одинаковых показателях дБ и Гц, разные звуковые сигналы звучат по-разному.

В этом вопросе разница зависит от многих факторов. К сожалению, все эти факторы мы не сможем узнать – например, «чувствительность» и качество мембраны никогда не будут указываться производителем – считается, что эти данные не нужны при выборе сигналов, а зря. В целом разница зависит от типа звукового сигнала – обычный с открытой мембраной они же «блины», «улитка» или пневматический «рожок». В каждом используется мембрана, но в каждом по-своему производится «вывод» звука. Каждый из типов звучит по-своему именно из-за строения. Также ощутимую роль играет расположение сигналов – чем меньше будет воздушного сопротивления – тем лучше они будут слышны.

В общем при выборе звукового сигнала, лучше еще до покупки услышать, как он работает, поскольку не всегда одинаковые цифры на упаковках дают одинаковый по звуку результат. При установке звуковых сигналов стоит выбирать места с наименьшим сопротивлением воздуха на мембрану – это актуально для движения на скорости.

Стоит ли менять схему проводки (использовать реле и прочее) для установки более громкого звукового сигнала?

С моей точки зрения – НЕТ, не стоит. Есть масса альтернативных вариантов.

Сейчас не 80-е годы, «на прилавках» много товара в различных категориях и при различных критериях - что-то, но точно найдется.

Лучше посмотреть стандартную электро-схему. Понять есть ли уже заводское реле или нет, и на сколько ампер нагрузки рассчитана стандартная проводка – это можно понять по предохранителю. Например, на моей Весте стоит предохранитель цепи звукового сигнала на 10А, это значит, что я могу спокойно подключать потребители до указанной величины. Условие при этом одно – не достигать предела, поскольку 10А это кратковременная нагрузка, после превышения которой предохранитель «сгорит». Исходя из данного условия, и того что я не собираюсь пользоваться звуковым сигналом как постоянно работающими габаритами, можно сделать вывод, что два сигнала с общим потреблением в 8А (4+4), стандартная схема выдержит спокойно.

Что для Весты выбрал я, и как подключил – напишу во второй части.

Спасибо за Ваше внимание!