Как сделать заземление на даче

19 February 2018

Заземление не только способно уберечь жильцов частного дома от удара током, но и является требованием ГОСТа. Но как же сделать заземляющий контур правильно?

Как сделать заземление на даче

Заземление необходимо, чтобы обезопасить людей при работе с электроприборами в частном доме. Дело в том, что ток движется в ту сторону, где сопротивление самое маленькое. И если изоляция прибора будет нарушена, в ней образуется место со слабым сопротивлением, которое скоро начнет искрить. И когда человек коснется прибора, последует удар током.

Земля же является местом самого слабого сопротивления, и поэтому ток отводят в нее, оберегая приборы от пробоя электричеством. Устройство заземления – это обязательная мера, исполнение которой требуется по нормативам ГОСТа. И лучше организовывать систему TN-S (сеть 220 и 380 Вольт) в процессе строительства дачного домика, поскольку потом это будет дороже: придется использовать трех- и пятижильные кабеля вместо двухжильных.

Устройство контура

Контур заземления объединяет наружную и внутреннюю подсистемы. Наружная часть включает закопанные в землю электроды, связь между которыми осуществляется с помощью специальных металлических пластин. Внутренняя же часть находится в домике и объединяет много отдельных проводников, которые отходят от корпусов электроприборов.

Внешнюю и внутреннюю подсистемы объединяет распределительный щиток: к нему от внешней части подводится металлическая шина, а шина от внутренней части, что соединяет контакты сети, находится в щитке. Сам же щиток нужно устанавливать в дачном коттедже.

Сопротивление заземляющего контура должно быть очень низким – ниже, чем то же сопротивление от человеческого тела, т.е. не больше 4 Ом. Но в зависимости от вида почвы, меняются значения сопротивления току. И при устройстве контура, необходимо учитывать, что:

  • удельное сопротивление торфа – 20 Ом*м, считается самым низким;
  • сопротивление чернозема и глины – 60 Ом*м;
  • а если речь идет о супеси, значение будет равно 150 Ом*м;
  • песок же является самым опасным, его сопротивление доходит до 1000 Ом*м.

Помимо этого, большое значение имеет, насколько грунт будет насыщен водой - и чем ее больше, тем меньшей должна быть глубина закапывания электродов. Самым минимальным значением глубины считается 1,5 метра при уровне воды в пределах 2,5 метров. Максимальная глубина превышает 3 метра.

А расстояние же между электродами, включенными во внешний контур, колеблется между 1,2 и 3 метрами. Их количество зависит от уровня сопротивления грунта, но стандартно делают 3 штуки. Если этого окажется мало, можно добавить еще. А расстояние от внешнего контура заземления до дома не должно превышать 5м.

Разработка схемы

Схема определяет весь контур будущего заземления, наиболее часто используют 2 ее разновидности: треугольную или линейную.

Треугольная схема еще называется замкнутой. Выглядит, как 3 электрода, вбитые в землю по периметру треугольника. Эта схема считается более надежной, чем та же линейная, поскольку если металлическая перемычка между электродами будет повреждена, на работе контура это не скажется – он продолжит функционировать с другой стороны.

Линейная схема означает, что все электроды вбиты в землю последовательно, - один за другим, и находятся на одной линии. Такая система менее надежна, ведь если первая перемычка выйдет из строя, перестанет работать и весь контур.

И т.к. трудозатраты на обустройство обеих схем получаются одинаковыми (все равно придется рыть то же количество ям и вбивать штыри), лучше выбрать схему треугольника.

По этой схеме весь контур заземления должен быть установлен выше глубины, на которой промерзает грунт. А в качестве электродов обычно используется:

  • стальная арматура;
  • стальные уголки;
  • стальные полосы;
  • стальные трубы.

Особое внимание нужно обратить на площадь сечения того материала, который был выбран в качестве электрода – она должна быть не меньше 1,5 см2. Помимо этого, конец стержня нужно заострить, чтобы он легче входил в землю. Если используют уголок, то срезают его болгаркой наискось. Арматура же нужна гладкая, потому что при рифленой контакт электрода с грунтом окажется непрочным.

Можно применять и готовые комплекты электродов, но они дороже. А в качестве планок в обоих случаях берут стальные полосы с минимальным сечением в 50мм2. И соединять их нужно исключительно при помощи сварки.

А из инструментов понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • штыковая лопата;
  • кувалда;
  • перфоратор;
  • гаечные ключи.

И кувалду лучше выбирать как можно тяжелее, поскольку штыри-электроды надо будет вбивать глубоко.

Выбор места для контура

Выбор места – это залог безопасности использования системы заземления. Дело в том, что если произойдет пробой электропроводки, и сработает защита, участок, где вкопан контур, станет очень опасным. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы там находились люди или животные, потому что в случае пробоя проводки они погибнут.

Место для контура лучше всего выбирать там, где люди не появляются. Например, за домом вдоль забора (расстояние от фундамента не должно превышать 1 метр). Можно оградить эту зону небольшим забором или заложить валунами. Как вариант, на участок с контуром разрешается даже садовые скульптуры ставить, чтобы не портить дачный ландшафт.

Порядок земляных работ

Поскольку треугольная схема заземления более надежна и применяется гораздо чаще линейной, для примера берется она. Выбрав место на дачном участке, нужно лопатой прокопать контур треугольника, стороны которого и будут траншеями под электроды.

Кстати, оптимальный размер для каждой стороны составляет 1,2 м. Глубина же должна достигать от 50 до 70 см. Помимо этого, точно такую же траншею следует прокопать от треугольника к крыльцу дома.

Сбор конструкции

Сбор начинается с вбивания в грунт стержней-электродов на глубину не менее 2 метров. Над землей должны остаться лишь верхушки стержней, что необходимо для приваривания к ним металлических полос потом. Вбиваются электроды в вершины треугольника, но если плотность грунта слишком велика, нужно будет пробурить скважины. Скважины же полагается засыпать землей, перемешанной с солью, чтобы снизить сопротивление контура.

Как только все штыри-электроды будут вбиты, потребуется приварить к верхушкам металлические пластины. И это нужно сделать так, чтобы над землей получился железный треугольный каркас.

Дополнительную металлическую пластину следует уложить в траншею, которая идет к фундаменту дома. А одним из концов такая пластина должна быть прихвачена к любой из вершин треугольника. Другой конец этой полосы необходимо соединить с проводом заземления или щитком с помощью болта (диаметр не менее 10 мм). Сам же болт надо обязательно приварить к металлической полосе. Но до контрольной проверки контура, засыпать траншеи нельзя.  

Однако нужно помнить, что место сварки уязвимо для ржавчины, поэтому его в обязательном порядке необходимо обрабатывать подходящим для защиты составом – например, битумом.

И от электрощита в дачном доме провод заземления следует протянуть ко всем розеткам.  

Контрольная проверка

Последний этап – контрольная проверка, которая включает замер сопротивления получившейся системы. Сделать это можно тремя способами:

  • с помощью специального прибора, который называется Омметр;
  • воспользоваться услугами специалиста из энергоуправления;
  • используя лампу, мощность которой не превышает 100 Вт.

Омметр – прибор довольно дорогой, и покупать его ради единственного замера в большинстве случаев не имеет смысла. Поэтому такой вариант используют очень редко, предпочитая приглашать мастера из специальной организации.

Приглашенный мастер проверит сопротивление контура с помощью своего прибора, после чего организация снабдит хозяев дома всей необходимой документацией. Но это тоже стоит денег, хотя и дешевле, чем покупка Омметра.

Самый финансово выгодный вариант – проверка лампой. Для этого ее необходимо подключить одним контактом к контуру заземления, а другим к фазе. Результат тестирования оценивается в зависимости от того, как горит лампочка:

  • ярко – монтаж выполнен правильно, и контакт между частями конструкции хороший;
  • тускло – контакт между элементами получился слабым, придется переделать стыки конструкции;
  • не горит вообще – допущена серьезная ошибка, и нужно пересматривать всю схему заземления.

Если же замер показал хороший результат, траншеи контура можно засыпать. Но в этом случае грунт должен быть однородным: строительный мусор или щебень в нем недопустимы.