Установка деревянной лестницы дома или на даче – самостоятельное изготовление и сборка

 Деревянная лестница с забежными ступенями
Деревянная лестница с забежными ступенями

Все мы, наверное, видели на фотографиях или в гостях у знакомых красивые деревянные лестницы, которые украшают дом изнутри. И вот, вы начали строительство собственного дома, или решили обновить старую лестницу, и стоите перед выбором: нанять профессионала, который затребует за свою работу не меньше пятидесяти тысяч за одномаршевую конструкцию, или взять себя в руки, и сделать все самому.

Установка деревянной лестницы хоть и сложная, но далеко не невыполнимая задача, как может показаться с первого взгляда. Мы постараемся раскрыть данную тему полнее - будет дана пошаговая инструкция по изготовлению и сборке лестницы с забежными ступенями, дополненная видео в этой статье и фотографиями.

Немного теории

Теоретические знания еще никому не повредили, более того, они просто необходимы при возведении лестницы.

Требования к деревянной конструкции

 Схема с основными пропорциями ступеней
Схема с основными пропорциями ступеней

Не будем сильно растягивать данную главу, чтобы  осталось больше места под подробное описание монтажа. Назовем лишь самые важные данные, которые необходимо учесть на этапе проектирования и монтажа конструкции.

Угол наклона лестницы не должен превышать значения в 45 градусов, иначе подъем по ней станет неудобным и опасным.

Глубина ступени (ширина проступи) варьируется в диапазоне от 25 до 33 сантиметров. Данные цифры заданы не случайно, так как соответствуют длине стопы среднестатистического человека.

Высота ступени (подступенок) – это значение должно войти в промежуток от 15 до 25 сантиметров.

Данные значения определяют наклон лестницы, ее длину и количество ступеней. Выполняйте расчет так, чтобы соотношение высоты и глубины ступени укладывалось в негласную формулу: две высоты плюс одна глубина, равно 60-64 см, что составляет средний шаг взрослого человека.

Ширина лестничного марша для комфортного подъема и спуска по ней одного человека составляет 80 см, для двух человек – 1м 20 см. Если разместить такую конструкцию не позволяет пространство, то можно попробовать расширить проем в деревянном перекрытии под лестницу, но делать это нужно грамотно, немного перенося или укрепляя подрезанные лаги.

 Проем под лестницу в деревянном перекрытии нужно рассчитывать заранее, чтобы не заниматься переделками
Проем под лестницу в деревянном перекрытии нужно рассчитывать заранее, чтобы не заниматься переделками

Любая межэтажная лестница должна оборудоваться перилами, поддерживающими человека при подъеме и спуске. Они должны быть прочными и свободно справляться с вертикальной нагрузкой, сравнимой с весом крупного пользователя (от 100 кг).

Сама лестница должна выдерживать нагрузки от 220 кг.

Для изготовления несущих частей конструкции используется только отборная древесина, без трещин, червоточин и гнили.

Совет! Рассчитать самостоятельно нагрузку на те, или иные части лестницы очень сложно, так как требуется знание формул и особенности используемой древесины, поэтому предлагаем вам конкретные размеры балок и досок, которые гарантированно справятся с возложенной на них задачей.

Геометрические расчеты

Рассчитать наклон и длину маршевой конструкции, а также количество ступеней будет под силу даже шестикласснику, знакомому с основами математики и геометрии. Гораздо сложнее дело обстоит с поворотными конструкциями, которые оснащаются площадкой или забежными ступенями.

 Пример чертежа лестницы с забежными ступенями
Пример чертежа лестницы с забежными ступенями

Чтобы рассчитать компактные деревянные лестницы, нам нужно найти радиус поворота, определить количество ступеней, их размеры и количество.

Сделать это можно многими способами:

Метод пропорций;

Датский метод;

Метод подъема линий;

Метод развертки.

Перечисленные методы являются инженерными, и описаны в интернете  так, что их понимание затруднено. Поэтому мы предложим свой способ и программную альтернативу.

Следует знать, что ширина забежной ступени в самом узком месте не может быть меньше 10 сантиметров, а ее широкая часть не должна превышать 40 сантиметров. В итоге, середина такой ступени будет приблизительно равна ширине прямоугольной ступени марша.

Высота забежных ступеней не должна отличаться от остальных, чтобы у человека не сбивался шаг, это же касается и угла наклона.

Определяем угол поворота. В нашем случае для соблюдения оптимальных габаритов и наклона марша хватило 90-та градусов.

Делаем чертеж в масштабе и определяем угол наклона основного марша и высоту ступеней.

Разбиваем 90 градусов на предполагаемое количество забежных ступеней – у нас их получилось три – можно сделать больше, но учтите, что при увеличении ступеней будет уменьшаться их ширина и высота – следите за пропорциями. Следовательно, внутренний угол каждой такой ступени составил ровно 30 градусов.

Замеряем оставшееся до пола расстояние и повторяем расчеты для первого марша, стараясь соблюсти уже намеченные пропорции. Если размеры ступеней или угол не подходят, то скорректируйте размеры и наклон основного марша и повторите процедуру, пока не получите оптимальных данных.

Очень просто выполнять чертежи на разлинееных листах. Делайте их сразу в трех проекциях: вид сверху, сбоку от одного марша и сбоку от второго.

Следующий метод подойдет людям, которые на одной ноге с компьютерами. Вы можете скачать и установить бесплатную программу для дизайнерского 3D моделирования Google SketchUp.

 Программа для моделирования
Программа для моделирования

Данная программа поможет выполнить не только высокоточные расчеты, но и визуализировать лестницу за счет заполнения пространства текстурами и даже освещением с тенями. В общем, настоятельно рекомендуем, чтобы не ошибиться в самостоятельных расчетах.

Инструменты для работы

Можно ли рассказывать о том, как установить деревянную лестницу, не назвав основные инструменты и материалы, потребующиеся для работы? Конечно же, нет!

Вот список инструментов и фурнитуры, которые потребуется приготовить, не забудем и про детали деревянной лестницы:

 Проступи
Проступи

Деревянные проступи, в рассчитанном количестве. Лучше всего обратить свое внимание на твердые породы древесины. Особенно это относится к несущим деталям лестницы, таким как; стойки, тетивы, косоуры, каркас под площадку. Цена на них выше, но их надежность ее окупает. Однако под ступени вполне сгодятся и более дешевые хвойные породы: сосна или ель. Толщина проступи не должны быть меньше 4-х сантиметров, чтобы она не прогибалась при ходьбе.

 Подступенки
Подступенки

Подступенки не испытывают на себе никакой нагрузки и предназначены целиком для декорирования вертикальных частей ступеней. Если вы запланировали их наличие, то можете купить любой материал, толщиной от 15 мм.

 Опорные стойки
Опорные стойки

По сути, это несущая колонна деревянная лестницы

и ограждения. Можно купить красивый резной вариант, изготовленный на заводе, или приобрести обычный брус сечением 100х100, как в нашем случае – так, лестница, изготовленная своими руками, станет еще дешевле.

 Балясины
Балясины

Декоративно-функциональный элемент ограждения, заполняющий основное пространство перил и защищающий от падения маленьких детей.

 Поручень
Поручень

Поручень устанавливается поверх балясин. Как вы уже догадались, за него мы держимся при подъеме и спуске.

 Деревянные балки
Деревянные балки

Мощные деревянные балки с торцевым сечением 60х300 понадобятся для изготовления косоуров (меньше брать не стоит, так как данные элементы несут основную нагрузку). Длина зависит от значения, которое мы рассчитали, выполняя чертеж.

 Шканты
Шканты

Деревянные шканты – это крепления для деревянной лестницы, точнее для балясин.

 Оцинкованные саморезы
Оцинкованные саморезы

Крепеж для деревянной лестницы. Ими фиксируются проступи и подступенки к косоурам, а также балясины связываются с поручнем.

 Столярный клей
Столярный клей

Предназначен для усиления шкантового соединения, а в некоторых случаях, для крепления поручня. Может заменяться клеем ПВА.

 Защищенный металлический уголок, лучше из нержавеющей стали
Защищенный металлический уголок, лучше из нержавеющей стали

С помощью уголка, мы сможем крепить ступени к тетивам, не пропиливая в них пазы. Так работа ускоряется и становится не такой сложной.

 Циркулярная пила
Циркулярная пила

«Обезьянка» будет нужна при распиле заготовок. Также к ней на помощь могут прийти электролобзик и ножовка по дереву.

 Шуруповерт
Шуруповерт

Шуруповерт потребуется для монтажа элементов ступеней на саморезы.

 Молоток и стамеска
Молоток и стамеска

Понадобятся для выдалбливания в стойках пазов под косоуры и тетивы.

 Дрель и сверла по дереву и металлу
Дрель и сверла по дереву и металлу

Назначение думаем и так ясно, поэтому оставим без комментариев.

Помимо перечисленного, еще потребуются: рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень, наждачная бумага для шлифовки поверхности, а так же пропитки и лак. Пропитки используем для придания древесине нужного оттенка, водоотталкивающих свойств и устойчивости к огню и насекомым. Лак ложится в последнюю очередь, создавая защитную, приятную для прикосновений пленку.

Приступаем к монтажу

Итак, как правильно собирать деревянные лестницы? Вот подробная инструкция по установке деревянной лестницы. Идем по порядку.

Из этого видео Вы узнаете о сборке деревянной лестницы.

Монтаж стоек и косоура

В конструкции нашей лестницы имеются забежные ступени. Это означает, что монтаж мы начинаем с установки поворотного опорного столба. В случае организации поворотной площадки, начинаем с нее.

Мастер по деревянным лестницам, собирающий рассматриваемую конструкцию, выбрал брус сечением 100х100 мм.

 Паз для опоры тетивы
Паз для опоры тетивы

На заранее установленной высоте выдалбливаем в теле столба углубление-паз. Подобные узлы деревянной лестницы считаются самыми надежными. На торце косоура мы выпилим соответствующий пазу шип. Подобные соединения необходимо дополнительно обрабатывать столярным клеем, чтобы усилить соединение и устранить возможные скрипы.

Устанавливаем стойку в намеченное место и прочно фиксируем. Если позволяет пространство над лестницей, то столб можно упереть в верхнее перекрытие. Если такой возможности нет, то обрезайте его на нужную высоту и декорируйте его навершие специальными покупными элементами: шарами, площадками, резными фигурами и прочим. Прочность конструкции при таком варианте установки не меняется, так как лестница будет держаться за счет косоуров, упертых в пол и связанных со стенами.

 Декоративный набалдашник для опорных стоек лестницы
Декоративный набалдашник для опорных стоек лестницы

Крепится стойка на металлические уголки или к прибитым к полу деревянным брускам. Для временной фиксации можно придумать растяжки из рейки – так вы сможете точно выставить вертикаль по всем сторонам, не боясь, что стойка сместится от нечаянного контакта.

 Заготовка под разметку косоура
Заготовка под разметку косоура

Далее приступаем к изготовлению косоуров, для чего деревянную балку нужно разметить и распилить. Для этих целей лучше всего применять угольник, но можно заменить его вот такой самодельной заготовкой, как показано на фото выше. Но будет еще лучше, если вы сделаете полноразмерный шаблон из фанеры или панели МДФ, тогда обе детали получатся одинаковыми.

 Разметка балки под косоур
Разметка балки под косоур

Делается разметка как показано на фотографии – просто сдвигаем заготовку, и обводим ее карандашом.

 Распил балок под косоуры
Распил балок под косоуры

После того, как разметка окончена, можно начинать выпиливать детали, но тут кроется одна загвоздка. Дело в том, что косоур должен иметь на верхнем торце шип, чтобы осуществить крепление деревянной лестницы к перекрытию, который также нужно учесть на этапе разметки. Правильная форма косоура показана на схеме ниже.

 Типы косоуров
Типы косоуров

Как видите, есть две формы: с запилом и без запила. Отличаются они только формой паза под крепление лестницы к деревянной балке. Наш мастер выполнял такую работу впервые, поэтому не учел данного нюанса, и ему пришлось придумывать альтернативные методы крепления.

 Самодельное крепление из стального уголка
Самодельное крепление из стального уголка

Сначала он выполнил связку на обычные стальные мебельные уголки, но потом, подумав, заменил их на более прочные, сделанные самостоятельно из чернового уголка толщиной в 4 мм.

 Закрепленные косоуры
Закрепленные косоуры

В металле и дереве просверливаются отверстия, и обе детали плотно стягиваются на болтовое соединение. Аналогично уголок привязывается к балке перекрытия.

 Как укрепить лестницу деревянную на уголок
Как укрепить лестницу деревянную на уголок

Косоуры водружаются на место. Снизу внешний косоур вставляется в ранее выбраный под него паз, и дополнительно закручивается с торца саморезами. Не забываем, что нужно нанести клей на соединение.

Внутренний косоур можно поставить на брус, упертый в пол, и дополнительно притянуть его к стене несколькими анкерами, чтобы конструкция не люфтила.

 Соединение деревянной лестницы: внутренний косоур покоится на вертикальном бруске
Соединение деревянной лестницы: внутренний косоур покоится на вертикальном бруске

Место соединения с бруском лучше тоже сделать замковым. При установке внимательно смотрите, чтобы оба косоура были установлены строго параллельно друг другу и на одной высоте. Любые перепады по уровню вылезут в виде неровных ступеней и разбегающихся балясин. Для этих целей, точности обычного уровня может не хватить. Замените его лазерным или гидроуровнем из прозрачного шланга, наполненного водой.

Вот, что получилось в итоге.

 Основной каркас лестницы установлен
Основной каркас лестницы установлен

Центральная стойка и косоуры прочно зафиксированы, можно двигаться дальше

Установка забежных ступеней

Теперь самое веселое – монтаж забежных ступеней. Данный элемент можно приобрести в готовом виде, или сделать его самому.

У нас выбран второй вариант, так как заводские ступени рассчитаны на определенную конструкцию или вообще изготавливаются на заказ. Под эту цель был приобретен щит под поворотную площадку размером 90х90 сантиметров.

 Клееная поворотная площадка
Клееная поворотная площадка

Размечаем ступени ровно по 30 градусов на каждую и распиливаем их. Так как мы при распиле формируем будущие грани ступеней, то необходимо, чтобы срез был идеально ровным. Закрепите к заготовке направляющие из ровных реек на струбцины, и разрежьте полотно лобзиком или циркулярной пилою.

 Выпиленные забежные ступени
Выпиленные забежные ступени

Края двух получившихся ступеней будут острыми, и вам потребуется их скруглить. Для этих целей лучше всего использовать ручной фрезер. Если же его нет, то можно выполнить поставленную задачу следующим образом: возьмите угловой рубанок и снимите фаску по всей длине степени, получившиеся края обработайте наждачной бумагой вручную или шлифмашинкой. Подобная процедура возможна только, если обрабатываемая древесина является мягкой.

 Пазы под забежные ступени
Пазы под забежные ступени

В нужных местах делаем пропилы под ступени. Данную работу при точных расчетах, можно было выполнить еще до установки стойки.

 Каркас по ступени
Каркас по ступени

Возле стен сооружаются опоры под ступени. Лучше всего установить полноценные косоуры, но наш мастер в целях экономии решил заменить его вот такой импровизированной конструкцией из брусков. Что же – это отличный вариант, когда нет желания тратиться снова на материал. Главное, чтобы каркас был прочным и точно выставленным.

Для укрепления подпорок используем гвозди, саморезы и анкера, закручиваемые в стену.

 Как собирать деревянные лестницы: подгонка деталей
Как собирать деревянные лестницы: подгонка деталей

Забежные ступени подрезаются по длине, и подгоняются в выпиленные под них пазы. Крепить пока ничего не нужно, так как на данном этапе мы выполняем только примерку.

Сборка лестницы

 Подгонка ступеней
Подгонка ступеней

Стандартная ширина покупных ступеней составляет 40 см. Излишки необходимо срезать по той же технологии, что и при вырезании забежных ступеней.

После поверхность заготовок шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, и при необходимости покрывается защитными средствами и грунтуется.

Далее покрываем ступени лаком. Данную работу можно выполнять в соседней комнате еще до установки косоуров, а во время сушки возвращаться к сборке каркаса. Так работа пойдет быстрее, и на свежий лак не попадут пыль и опилки.

 В перерывах наносим лак на ступени в несколько слоев
В перерывах наносим лак на ступени в несколько слоев

Также не забываем про балясины, и лакируем их тоже. Установленные косоуры тоже можно залакировать, чтобы обработать закрываемые части.

 Сушка покрытых лаком балясин
Сушка покрытых лаком балясин

После того, как лак высох, можно монтировать ступени. В нашем случае отсутствуют подступенки, поэтому мы поочередно устанавливаем крышки, начиная с нижней. Крепим ступени на саморезы, прикручивая их насквозь проступи в косоуры и утапливая в потай.

Между соединяемыми деталями наливаем слой клея, и тщательно убираем выдавленные при монтаже излишки, чтобы он не засох.

 Монтаж балясин
Монтаж балясин

Затем монтируем балясины. Для этих целей применяются шканты. В ступени в месте расположения элемента и в центре нижнего торца балясины просверливаются отверстия, немного меньшие по диаметру, чем сам шкант. Наливаем в немного клея в отверстие на ступени и забиваем в него плотно шкант молотком.

 Шкант, забитый в проступь
Шкант, забитый в проступь

Обмазываем торчащий край шканта клеем и насаживаем сверху балясину, подбивая ее осторожно деревянной киянкой или молотком сверху. Такого соединения вполне достаточно для элементов ограждения, чего не скажешь про начальную и конечную стойки, которые крепятся на металлические шпильки.

 Подрезка балясин
Подрезка балясин

Готовим балясины к установке поручня. Для этого их нужно подрезать под угол наклона лестницы по одной линии. Для разметки можно натянуть леску, но удобнее всего сделать из двух ровных реек направляющие, зажать их с боков струбцинами, и распилить балясины по ним, как на фото ниже.

 Собираем деревянные лестницы с установкой поручней
Собираем деревянные лестницы с установкой поручней

Далее крепим сам поручень. Сделать это можно напрямую соединив его со стойками и балясинами, или закрепив сначала направляющую рейку, к которой поручень приклеивается.

 Поручень установлен
Поручень установлен

В первом случае работа выполняется быстрее, но остаются видны шляпки саморезов, которые, однако, можно заделать чопиками, зашкурить и вскрыть лаком. Во втором случае мы получаем соединение без видимого крепежа.

 Установка деревянных лестниц: монтаж тетивы
Установка деревянных лестниц: монтаж тетивы

Теперь можно соорудить стартовый марш. Ставим под него тетиву, которая одним концом упирается в пол, а другим в поворотную стойку на болты или саморезы.

Чтобы создать опору для ступеней, прикручиваем к тетиве с внутренней стороны металлические уголки или небольшие брусочки. Если вы скрупулезный человек, то можете попробовать выпилить под ступени пазы, но такая работа займет больше времени, и без профессионального инструмента вы рискуете сделать края соединения неаккуратными.

 Готовая лестница
Готовая лестница

Вот, что у нас получилось в итоге. Собранная своими руками лестница смотрится не хуже, чем сделанная профессионалом. Конечно, у вас всегда будут небольшие огрехи, так как для идеальной работы нужно «набивать руку».

На это закончим наш обзор. Теперь вы знаете, как устанавливать деревянные лестницы. Процесс не быстрый, но очень увлекательный. К тому же, ваш кошелек скажет вам спасибо за сэкономленные средства. Пробуйте, и у вас обязательно все получится!

Читать далее...