Старинные настенные часы и тайны их ремонта... Часть 2.

2,7k full reads
Старинные настенные часы и тайны их ремонта... Часть 2.

В первой части этой статьи я рассказал о ремонте старинных настенных часов. И не просто рассказал, а показал на практическом примере разборку таких часов. Теперь пора продолжить рассказ.
Следующий этап, это ремонт разобранного механизма. Одновременно с промывкой и чисткой деталей его деталей, нужно внимательно осмотреть и определить, какие работы нужно выполнить по его ремонту и восстановлению, если это потребуется. Перечислю на что следует обратить внимание прежде всего.
Производим внимательный осмотр верхней и нижней пла́тин (пластин с вырезами и отверстиями), между которыми располагаются и взаимодействуют колёса-шестерёнки, барабаны с пружинами и прочие детали механизма часов. Учтите, что ничего лишнего и ненужного там нет. Каждая деталь выполняет свою функцию и очень важна. Поэтому обязательно обустройте правильно своё рабочее место. Я не сказал об этом в первой части, а нужно было начать именно с этого. Так что, кто только собирается начать, начните именно с этого. Рабочий стол должен быть максимально освобождён от лишних предметов. По трём его краям, кроме переднего, нужно сделать небольшой бортик. А спереди, под столешницей, необходимо закрепить кусок белой чистой ткани (лучше всего рейкой на шурупах), которая кладётся на колени. Можно также подвязать её углы, чтобы они образовали плоский мешок-фартук. Поверьте, он Вам очень облегчит рабочий процесс. Детали механизма имеют свойство выскакивать из рук и падать-прыгать в разные стороны. И их поиск на полу или на столе с ненужным хламом, займёт добрую часть времени ремонта. А уж если что-то потерялось, ищите сразу, не продолжайте пока не найдёте, и не топчитесь. Иначе можете наступить, сломать, погнуть и т. д. Возникнут большие проблемы. В будущем, этот фартук можно не убирать, если это постоянное рабочее место, к нему так привыкаешь, что даже рефлекс сдвигать ноги у мужчин, когда что-то падает, меняется наоборот, на женскую - раздвигаешь... 😌.
Вернёмся к осмотру деталей механизма. Дефекты бывают такие - Поломанные или согнутые зубья на колёсах. У колёс в таких механизмах есть два вида зубьев. Это обычные проточенные на венце зубчики ведущих колёс и такие же, но бо́льшие в высоту и меньшие в диаметре ведо́мые (вексельное колесо).

Второй тип - это обычная большая плоская ведущая шестерня, а внутренняя, ведомая сделана в виде двух шайб с отверстиями, которые разнесены на несколько миллиметров друг от друга на оси, а между ними в отверстия запрессованы стальные штырьки, которые и выполняют роль зубьев. Таких колёс в старинных часах большинство. Колёса внимательно осматриваются на предмет погнутости и отсутствия зубьев или штырьков. Такие дефекты бывают после "очумелых ручек" или после падения часов. Погнутые зубья можно поправить, штырьки поставить на место, но очень осторожно и не торопиться... Если есть выломанные зубья, то это большая проблема. Настоящие мастера их попросту вытачивают заново, или ищут замену из старых механизмов. Иногда вырезают часть пластины с зубьями и впаивают на их место кусочек с новыми от другого колеса, или нарезают их заново. Это сложный процесс и существуют специальные методики такой работы. В моих часах оказался выломанным один зуб на барабане пружины хода часов. Как это произошло, я не знаю. Это выяснилось уже после покупки. Я ничего с этим не делал, так и собрал.

Иногда это допустимо. Расскажу почему. Вы никогда не задумывались, почему именно шестерёнка, а не пятерёнка, семирёнка и т.д.? Как механик, открою Вам эту тайну. Так она называется, потому, что при работе в зубчатой передаче, в каждом сочленении колёс, всегда зубья соприкасаются между собой тремя точками трёх зубьев с каждой стороны. Правильнее сказать, это не точки, а полоски. А совсем правильно, это называется пятно контакта. Зубья перекатываются друг по другу и, когда пара зубчиков расстаются друг с другом на выходе из зацепления, другая пара на входе встречается. Два средних зуба в это время остаются в зацепе между собой, пока не перекатятся на выход... Итого шесть зубчиков всегда в контакте. Шестерёнка! Поэтому, когда один зуб отсутствует, движение продолжается, но в момент прохождения этого места будет четыре точки контакта четырёх зубьев. Но это очень нежелательный момент. При большом усилии в контакте колёс, может сломаться следующий зуб, и тогда колёса резко прокрутятся, ломая другие зубья. При маленьком усилии, механизм может остановиться из за неточности геометрии или износа зубьев. Ес ли такой дефект произошёл на средних колёсах в механизме, то допустимо его оставить без одного зубчика, если колёса прокручиваются легко и без малейшей задержки. Усилие там небольшое и само по себе дальнейшее разрушение маловероятно. Но, во первых в таком месте сломать зуб нужно очень постараться, во вторых - это очень нежелательно. Лучше отремонтировать. В моём случае, я рискую сломом ещё нескольких зубьев барабана. т. к. при передаче вращения с барабана на добавочное колесо, усилие самое большое во всём механизме часов. Больше оно только на таком же колесе в механизме боя, так как в нём пружина барабана мощнее, чем в часовом. Этот дефект придётся исправлять.
Остальные колёса механизма дефектов не имеют. Отверстия, куда вставляются их оси, тоже в порядке, и соответствуют диаметрам самих осей (не болтаются).

Этот дефект был, но я его устранил при прежнем ремонте. Вследствие старости механизма, при работе, стальная ось вращается в бронзовом отверстии (подшипник скольжения) и бронза изнашивается. Ось начинает болтаться в своём отверстии и, чем это больше, тем скорее люфт становится недопустимо большим и часы останавливаются. Как исправляется этот дефект, я Вам покажу дальше. А вот для исправления моего поломанного зуба (в часах, свои я уже подправил...), придётся потрудиться. Есть такой метод, как замена зубьев, одного или нескольких врезкой в венец шестерни кусочка бронзы, и формированием нового зуба (иногда нескольких) из него, как я уже упоминал. Я собираюсь сделать несколько иначе - пропилить паз на месте отсутствующего зуба, вставить и припаять кусочек бронзы, затем обточить его по нужному контуру (форме) зуба. Делать всё придётся вручную, "на глазок", но делать нужно.

Барабан со сломанным зубом. На его месте Сделана метка, по которой будет сделан пропил.
Барабан со сломанным зубом. На его месте Сделана метка, по которой будет сделан пропил.

На фотографии я пометил место будущего пропила. Пилить буду наискосок сразу на боковую и лицевую стороны барабана. Пластина, которую я буду туда вставлять ляжет прямо туда, и будет припаяна горелкой и специальным припоем для серебра. Оловом здесь не обойтись. Снаружи она обточится заподлицо с корпусом барабана, а изнутри - по внутренней поверхности. Останется только выпилить зуб по образцу соседних при помощи надфилей. Перед началом этой процедуры нужно подготовить бронзовую пластину нужного размера.
Довольно трудно найти нужный материал. Ведь нужна бронза с твёрдостью и пластичностью сравнимой с материалом моего барабана. Покопавшись в своих запасах в кладовке, я ничего не нашёл. А вот открывая дверь, подумал о ключе. Он ведь тоже из бронзы, и предназначен для работы в схожих условиях - его зубчики должны быть крепкими и не изнашиваться при работе. Так что, буду делать зубчик из него. Благо, старых и ненужных ключей скопилось достаточно. Только обточу его на толщину один миллиметр, по размеру зуба.

Бронзовый ключ который послужит материалом для нового зуба.
Бронзовый ключ который послужит материалом для нового зуба.

Ещё один дефект старых механизмов это то, о чём я обещал рассказать - восстановление отверстий в платинах под оси колёс. Износ может быть равномерным по всему диаметру отверстия или вытянутым с отклонением в сторону от предыдущего. Каждое колесо соприкасается с соседним с одной и той же стороны, по прямой между их осями. И выработка отверстий тоже происходит по этой линии, вернее, по итоговой линии от сочетания усилий с двух направлений от двух соседних колёс. Кто учил сопромат, меня сразу понял. То есть колёса расходятся и меняется геометрия их расположения. Теряется правильность сцепления зубьев и, в конце концов, часы останавливаются. Для восстановления отверстий применяется метод их стяжки. Для этого рядом с отверстием набиваются углубления, которые отталкивают металл в сторону наименьшего сопротивления, а это как раз само отверстие. Приведённые далее фотографии сделаны для примера на платине других, ненужных часов.

Если они набиты вокруг, то и диаметр отверстия уменьшится. Когда отверстие вытянуто, углубления набиваются с одной стороны, наружной от соосной линии. В домашних условиях это можно сделать небольшим керном. Но гораздо лучше это делается специальными пуассонами.

Это стальной стержень, рабочий конец которого имеет форму самого разного назначения, от обычного заострённого конца, до очень специфичного... С их помощью насаживают колёса на оси, вставляются или выбиваются камни-подшипники в платины часов... Для стяжки отверстий тоже есть специальные пуассоны. Их конец имеет проточку с внутренним конусом и острым краем. При наложении этого конуса на отверстии в платине и ударе по нему сверху, вокруг отверстия пробивается канавка, и металл сжимается внутрь. Отверстие уменьшается в диаметре. Есть пуассоны с подпружиненным наконечником в центре отверстия в конусе для стяжки. Такой очень удобен для стяжки достаточно ровного, но увеличенного отверстия. На фото показаны только несколько пуансонов, а вообще их очень много. Для облегчения и точности работы, пуансоны используются вместе с приспособлением для их точной установки на деталь - Потанс. Это направляющая с небольшой круглой наковальней, которая держит пуансон ровно вертикально на нужной точке детали механизма часов.

Подпружиненный наконечник ставится остриём в отверстие платины, лежащей на наковаленке, по нему наносится серия ударов с примеркой оси колеса. После того, как ось начинает туго входить в своё отверстие, за дело берётся развёртка (зенкер). Это инструмент, которым доводятся до точного размера отверстия. Для ремонта часов мастера приобретают или изготавливают сами пятигранные развёртки. Для этого очень хорошо подходят швейные иглы.

Они имеют слегка коническую форму и позволяют, постепенно углубляясь и прокручивая, довести его размер до нужного диаметра. Если ось имеет ровную поверхность, то добиваются вхождения почти свободного вхождения её в отверстие, затем проворачивая колесо сначала с водой, а затем с маслом добиваются лёгкого и свободного, но без люфта, его вращения. Если отверстие имеет овальную форму, т. е. оно выработано в сторону от первоначального положения, сбивание начинается с этой стороны. Для этого набивается канавка серповидным пуансоном с той стороны куда ушло отверстие, а затем слегка стягивается по всей окружности или дополнительно пробивается с той же стороны.

Затем развёрткой они доводятся до нужного диаметра.
Если ось колеса повреждена, её можно немного проточить, а затем подогнать под него отверстие. Но это очень тонкая работа. Опытный часовщик, имеющий необходимый инструмент, может заменить повреждённую или отломанную ось, засверлив её и запресовав новый кончик. Но это просто для информации. У моего механизма все отверстия, колёса и их оси не требуют доводки. Их я "довёл до ума" ранее. Восстановить нужно только зуб на барабане. Но об этом в следующей части моего рассказа. Пока Вам хватит информации для размышления, а тем, кто решил сам заняться своими часами самостоятельно, не спеша обдумать и рассчитать дальнейшие шаги. Клавное - НЕ ТОРОПИТЕСЬ. Зачастую, отыграть назад не получится!

Подписывайтесь и комментируйте. Делитесь в соцсетях и задавайте вопросы. Если не я, то всегда найдётся кто-то, кто сможет помочь, хотя бы советом.
Спасибо.

P. S.
Как только закончу ремонт барабана, опубликую продолжение статьи.

С. Андрианов.