Недавно менял ТЭН в накопительном водонагревателе (бойлере) Оазис емкостью 50 литров, сделал несколько фото, и спешу поделиться опытом с читателями.
Кто у меня на блоге недавно, сообщаю, что я уже несколько раз писал статьи по вопросам водогреек:
– Устройство проточного водонагревателя,
– Ремонт проточного водонагревателя,
– Ремонт накопительного водонагревателя.
В этот раз пошагово, с фотографиями, рассказываю, как я менял ТЭН (Трубчатый ЭлектроНагреватель) в водогрейке Оазис.
Прочитав эту статью, большинство моих читателей смогут самостоятельно поменять такой ТЭН в своем водонагревателе (у разных производителей конструкция схожа), сэкономив 1500-2000 руб. семейного бюджета на вызове мастера.
По мере повествования буду рассказывать и про устройство, и про ремонт водогрейки. Такой водонагреватель ещё называют бойлером.
Чтобы понимать, о чем речь, я в начале статьи разместил фото этого нагревателя, а вот его характеристики, расположенные на корпусе:
Причина поломки
Жалоба клиента была на то, что при прикосновении к ней и к металлическим выводам бьет током и выбивает УЗО, которое расположено на питающем кабеле. Если бы этого УЗО не было, то водогрейка была бы очень опасна в эксплуатации, поскольку её корпус не заземлен.
Плохо, что нет заземляющего болта, и всё заземление сделано на третьем контакте подключения, а это часто бывает ненадежно.
Я прозвонил питающие провода на корпус, и сразу понял, что надо менять ТЭН, поскольку был явный пробой на корпус (1-2 Ома).
Вскрываем нижнюю крышку бойлера, и видим, что дело плохо:
Либо прохудилась прокладка между ТЭНом и баком, либо ТЭН исходно был плохо прикручен…
Внизу – аварийный термоконтакт (ограничитель температуры). Он двухполюсный, и в случае перегрева (более 90 град.) он размыкает ноль и фазу питания. Его термодатчик вставляется непосредственно в ТЭН, фото будет позже. Вот его модель, поближе:
Вот этот термоограничитель со стороны капиллярного датчика:
Меняем ТЭН
На данном этапе самое сложное и долгое – слить воду из бака бойлера. Учитывая, что в моём случае не работал спускной клапан (подробнее – в инструкции, в конце статьи), то делать это было долго и тяжело. Мы приспособили шланг от пылесоса, и сливали воду из “холодного” отверстия в находящуюся рядом раковину.
Регулировать слив можно открытием крана горячей воды на раковине, через него в бак заходит воздух взамен выходящей воды.
Откручиваем ТЭН, вынимаем его из бака:
Он в очень плохом состоянии, сразу видно, что нагревательная спираль оголена и касается корпуса, непосредственно либо через мокрый известковый налёт:
Магниевый анод почти полностью сгнил и рассыпался. Это не удивительно, ведь он берёт основной удар на себя, и продлевает срок службы ТЭНа.
Кстати, что такое ТЭН, и как устроен ТЭН, подробно рассказано в статье про электрический полотенцесушитель.
Про замену ТЭНа я уже писал в статье про ремонт пароконвектомата, там были похожие картинки.
Внутри бака много накипи, и надо не полениться, всё оттуда вымыть, иначе новому ТЭНу будет несладко.
Вот, кстати, и новый ТЭН:
Хозяин бойлера ходил на рынок, покупал его там (1000 руб., для таганрожцев – рынок “Радуга”, павильон “1000 мелочей”). И приносит его без магниевого анода. На мой вопрос, где магний, сказал – меня продавец отговорил его покупать, сказал, нафиг он нужен, и без него всё будет работать…
Послал его на рынок ещё раз, он купил анод за 100 руб.
Вообще, магниевый анод – расходный материал, его нужно менять примерно раз в год и даже чаще, в зависимости от жесткости воды, заодно очищая ТЭН и бак от грязи и накипи. Но кто это делает?
Не смотря на то, что имеются две независимых части нагревателя по 1 кВт (у них только один вывод общий), обе части ТЭНа включаются одновременно. Видимо, это сделано для удешевления схемы бойлера.
Могу посоветовать тем, у кого плохая электропроводка, и одновременно некуда спешить, использовать одну половинку ТЭНа. А потом, когда через несколько лет она выйдет из строя, переключиться на другую.
Заодно была приобретена прокладка, и сливной краник (спускной клапан).
Я всё промыл WD-40 на этапе демонтажа, а перед монтажом всё протер от ржавчины, и покрыл детали силиконовой смазкой, для долговечной защиты деталей.
Фото после монтажа нет, но поверьте на слово, всё было, как в кино:
Ещё заменил электрически контакты, которыми подключался ТЭН, старые были совсем никакие.
Ещё немного об устройстве накопительной водогрейки
В ТЭНе есть два отверстия, которые видны на фото выше.
В эти два отверстия вставляются аж три термодатчика:
Белая субстанция на датчиках – это термопаста, её нужно использовать обязательно, чтобы датчик лучше “чувствовал” температуру и измерял её с меньшей задержкой и погрешностью.
Про работу датчиков и термопасту в системах регулирования температуры я писал подробнее в статье про Схему пневматического пресса на термоконтроллере.
Про один датчик мы уже говорили выше (аварийный), ещё один капиллярный (медная трубка) – для работы регулятора температуры, вот его вид сзади:
Ближе, чтобы было видно название:
И ещё резистивный датчик, который нужен для работы индикатора реальной текущей температуры воды. Вот передняя панель водонагревателя, показаны индикатор и регулятор:
Для индикатора нужен отдельный блок питания постоянного тока, он залит лаком.
На этом описание ремонта можно заканчивать, если есть вопросы или желаете поделиться опытом – как всегда, прошу в комментарии!
Источник статьи
Если интересны темы канала, заходите также на мой сайт - https://samelectric.ru/ и в группу ВК - https://vk.com/samelectric
Не забываем подписываться и ставить лайки, впереди много интересного!
Объявление
Продолжение статьи: читатель поменял ТЭН, но начались глюки с температурой...
Было много советов, но решение, как всегда, оказалось простым.
Обращение к хейтерам: за оскорбление Автора и Читателей канала - отправляю в баню.