Сделал монолитное перекрытие по технологии МАРКО своими руками. Получилось дешевле деревянных и теплее плитных перекрытий

18k full reads
26k story viewsUnique page visitors
18k read the story to the endThat's 69% of the total page views
6 minutes — average reading time

Еще в начале строительства дома я рассматривал возведение чердачного перекрытия по технологии часто-ребристых монолитных перекрытий с наполнением из газобетона. Его еще называют перекрытия МАРКО. Задача максимально уйти от использования дерева.

Но везти готовые балки этого производителя через пол страны – дело накладное. Помог случай, вернее, методичка, разработанная в КБ Глеба Гринфельда. Он рассчитал, как можно построить такое перекрытие с применением системы опалубки из доски и самостоятельного армирования. Ссылку на расчеты, его методичку укажу в конце статьи. А пока смотрим процесс возведения монолитного перекрытия.

В конце мая закупил и привез пиломатериал и блоки газобетона:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Пиломатериал для опалубки. Объем, цена и размер доски - на на третьем слайде. Сейчас пиломатериал уже по цене 20-22 тыс.руб./м3. Блоки газобетона плотностью D400 и толщиной 200 мм.

Для точной разметки длины досок на подпорки приобрел лазерный дальномер. Статья про него здесь. Это чтобы не прыгать одному по стенам с рулеткой.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Заранее утеплил контур будущего перекрытия. Внешний блок – 100 мм. Связал и поднял на стены армокаркасы.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Про процесс кладки несъемной опалубки и вязки армокаркасов статьи здесь и здесь.

Разметил уровень установки опалубки и глубину опирания блоков на стены (2,5 см) с помощью самодельного лекала.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Два отверстия – 2,5 см и 5 см от края. Это позже сохранит много времени и повысит точность при укладке блоков на опалубку и стены. Начал устанавливать опалубку, подпорки под перекрытие.

Принцип монтажа перекрытия такой:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

На стены прикручивал доски 150х50 см. Их подпирал вертикальными подпорками из такой же доски с шагом 700 мм. И на них укладывал горизонтальные балочные основания из доски 200х50 мм. Но шаг этой доски - 575 мм. Длина блока газобетона 625 мм. По 2,5 см они будут опираться на доски и на стены. Между рядами блоков остается 150 мм. Это будет железобетонная балка. А блоки – как теплый наполнитель в перекрытии.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Сверху это выглядит так. На этом этапе все делал один:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Сетка из подпорок с шагом 1х0,7 м. На горизонтальных досках, на которые будут опираться блоки, тоже сделал разметку:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

После того, как смонтировал всю опалубку на этаже, приступил к укладке блоков:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Блоки приклеивал друг к другу и точечно приклеивал к доскам клей-пеной. Они точно не выпадут при заливке бетоном. Кое-где приходилось выравнивать опалубку по уровню, подкладывая деревянные проставки под доски. Контролировал уровень блоков уровнем.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Блоки приходилось поднимать по неудобной лестнице на второй этаж. На это уходило много времени и сил. Подняв 3 м3 (2 поддона) блоков, решил привлечь помощника. Он поднял остальные 6 поддонов. Всего на периметр дома 8,5х9,3 м понадобилось 12 м3 газоблоков. Бетона для заливки нужно будет еще меньше.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Доборные блоки пилил на своем станке. Он еще работает в этом сезоне и второй раз подшипники в электропиле менять не пришлось.

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Отдельный процесс – это монтаж блоков в местах выхода вентиляционных каналов. Сверлил коронкой и перфоратором

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Перед укладкой блоков я оставил одно место без опалубки. Это место лестничного проема. Здесь нужно установить 6 м подпорки, причем сдвоенные, прикрученные в букву Т. Это одному было сделать сложно. Здесь позвал на помощь бригаду строителей. А пока поднял арматурную сетку на перекрытие. Разметил и оставил проемы в перекрытии под люк (1200х600 мм) и печную трубу (600х380 мм)

© Блог самостройщика. Фотографии автора

За вечер строители установили подпорки. Я их для надежности перевязал горизонтальными досками:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

В нескольких местах получилось, что блоки приходилось пилить и устанавливать вот такие вставки:

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Оставил место, окно для подъема арматуры и поднял ее на перекрытие. Арматура диаметром 12 мм, 44 шт:

Далее согнул трубой хомуты из гладкой арматуры 6,5 мм и уложил между блоками. На них будет опираться арматура балок.

Разложил в них арматуру и прикрутил вязальной проволокой к хомутам. Получилось, что арматура расположена по 2 см от блоков и от горизонтальных досок. На 22 балки понадобилось 22 шт. арматуры длиной 6 м.

Установил опалубку из ОСП листов для проема печной трубы и проема под люк.

Приобрел пластиковые подставки под арматуру. Они позволяют приподнять ее над основанием на 2 см или на 2,5 см. Армокаркас с помощью них поднял на 2 см над стенами.

Из обрезков арматуры согнул угловые элементы для анкеровки основной арматуры к армокаркасу и:

Приобрел штанги, шпильки М16х2 м, гайки и шайбы к ним. Напилил их по 50 см. Это для крепления мауэрлата крыши к стенам. Прикрутил их к армокаркасу вязальной проволокой, предварительно вставив в просверленное в стене неглубокое отверстие (чтобы не сдвинуть шпильку).

Выдул всю пыль и мусор с перекрытия с помощью фена, разложил и связал готовую арматурную сетку (ячейка 200х200) из 5 мм арматуры. Торчащие концы арматуры у краем стен загнул.

Поднял сетку над блоками на 2 см с помощью подставок. Непосредственно перед самой заливкой бетоном, обильно полил блоки водой из шланга.

Заказывал 9 м3 бетона и бетононасос. Бетон марки М350 и прочностью В25. По проекту нужно не ниже В20 (М250), взял с запасом. Позвал рабочих на определенный день для разравнивания бетона. Процесс заливки бетоном не снимал, т.к. сам работал, разливая бетон по перекрытию. Со мной еще работало трое. Бетон обязательно вибрировать глубинным вибратором. После заливки бетоном:

Разровняли, загладили не очень качественно, т.к. бетон на жаре быстро схватывался и не было удобных гладилок. Но для чердачного перекрытия не критично. Снизу только в нескольких местах образовались небольшие подтеки бетонного молочка (из-за неровностей досок). Через пару часов, когда бетон схватился, накрыл перекрытие полиэтиленом:

Смачивал бетон несколько дней водой. Опалубка будет стоять 28 дней до набора оптимальной прочности бетона. Процесс монтажа этого монолитного перекрытия можно посмотреть в ролике:

Ссылка на методичку, расчеты этого типа перекрытий здесь

Вид потолка после снятия опалубки показан в этом коротком видео:

По цене (не считая пиломатериала, который пойдет на кровлю), это перекрытие по стоимости вышло в сумму около 200 тыс. руб. Подробный расчет, а также его плюсы и недостатки я приведу в отдельной статье. При стоимости пиломатериала более 20 тыс. руб./м3 (а в европейской части страны цена уже под 30 тыс. руб./м3) – такое перекрытие стало дешевле деревянного. Т.к. пиломатериала на деревянное с подшивкой нужно около 10 м3.

***

© Блог самостройщика. Фотографии автора

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl + D). Впереди много интересной информации.