Монголия на диване. День 8-11. Цивилизация

Когда, наконец, мы покинули пустыню Гоби и пыльные колеса наших Тойот коснулись асфальта в городе Алтай, у всех вырвался вздох облегчения. Асфальта мы не видели больше недели, проехав за это время более 1000 километров, пробив не одно колесо и ощутив каждой из 270 костей в нашем теле сотни тысяч камней, неровностей, трещин и ям на выжженных солнцем гобийских просторах. Нет, мы не рассчитывали на дальнейший комфортный путь, наши кости снова готовились к тряске, временно расслабляясь, пока мы искали очередной шиномонтаж и обедали. Но судьба сжалилась над на нами (вернее, не судьба, а монгольские дорожники).

Мы выехали за город и ... асфальт не заканчивался. Мы проехали пару километров, асфальт все не заканчивался. "Вот сейчас, сейчас снова начнется пыльная грунтовка", - ведь на всех форумах писали о 300-километровом злом грейдере до самого Ховда, который мы усилием воли запланировали преодолеть к полуночи. Но асфальт не закончился ни через 10 км, ни через 100. Вместо грейдера, на котором мучились многие путешественники все предыдущие года из Алтая до Ховда построили просто шикарный автобан, на котором можно спокойно идти под 150 км/ч. В итоге уже через три часа мы неспешно колесили по Ховду в поисках подходящего отеля, до сих пор не веря в свое счастье и в полной мере ощутив всю ценность ... асфальтной дороги. Выяснилось, что в Монголию тоже постепенно приходит цивилизация.

Но до цивилизации еще нужно было добраться и каньон Хэрмэн Цав, в котором начинался 8 день нашего путешествия находится от нее оооочень далеко! Если точнее, в двух днях пути. По пустыне, грейдеру, высохшим сайрам и пыльным "автобанам" на подъезде к Алтаю. А учитывая, что на тот момент мы еще ни сном, ни духом по поводу настоящего асфальтного автобана Алтай-Ховд, морально готовились к трем сложным дням. Естественно, лежа на нашем любимом диване.

Каньон Хэрмэн Цав покидаешь по той же дороге, по которой заезжаешь: другого пути нет. Снова те самые занесенные песком русла высохших рек, который мы с трудом преодолели накануне и лишь за ними дорога разветвляется: на Гурвантэс направо, а в Баянцагаан - направо. Из Гурвантэса мы приехали, поэтому поворачиваем налево и направляемся к едва виднеющемуся на горизонте хребту Баян-Цаган-Нуру и одноименному городу у подножия

Уже традиционно пейзаж меняется с калейдоскопической скоростью буквально каждый километр: то совершенно ровная поверхность, усеянная серым вулканическим гравием, то рыжая глиняная сайра с невысокими зарослями саксаула, то желтоватая песчаное плато, то белая каменистая пустошь. Мы уже даже перестали поражаться, привыкнув в такому невероятному разнообразию.

С приближением к Баянацагаану вокруг становилось все более "оживленно": появлялась редкая растительность, ранее высохшие саксаульники покрылись мелкими желтыми цветами, вдоль дороги стали попадаться одинокие пасущиеся лошади и верблюды, а дорогу несколько раз перебегали грациозные джейраны

Ну а за десять километров до города и вовсе запахло цивилизацией: то слева, то справа примыкала очередная грунтовка, делая дорогу все более укатанной, плотной и пыльной. И вот, наконец, мы добрались до оазиса с заправкой, питьевой водой и магазином. Видели бы вы, с какой радостью наши девушки покупали безвкусное монгольское мороженое, а мы пытались поймать мобильный интернет запыленными айфонами. Но им повезло больше: мороженое в магазине было, а вот мобильный интернет не подвезли. Не оказалось в этом поселке и шиномонтажа, так что дальше пришлось ехать все также с одной запаской на две машины

Цивилизация, как вы уже поняли, начинается в Алтае. Имеется в виду не горная система, а одноименный монгольский город, до которого на сегодняшний построена асфальтная дорога, идущая с севера. Сам по себе город ничем не отличается от остальных монгольских пыльных одноэтажно-юртовых городов в несколько тысяч жителей и наличие полноценной трассы пока еще никак не сказалось на его развитии, слишком недавно построили сюда дорогу.

300 километровый перегон Алтай-Ховд, на котором раньше так мучились путешественники на зубодробительном грейдере, даже несмотря на отличное асфальтное покрытие, мало чем отличается грунтовки в пустыне в плане количества транспорта. За те несколько часов, которые мы буквально летели по автобану, нам попалось не больше двух десятков попутных и встречных машин, зато несколько раз трассу перекрыли огромные стада овец и лошадей, медленно переплывающих через полотно дороги.

И еще был пеший путешественник, возникший как бы из ниоткуда на пустынной трассе, толкающий перед собой свою велотележку с поклажей, и исчезающий в зеркале заднего вида в никуда...

Монголы, такие монголы... Не успели построить новую трассу, как на ней уже завалился мост. Представляю, какой поток бывает на месте этого крохотного ручейка, если он сумел смыть этот бетонный мост.