Честно вам скажу, что эта статья должна была быть про переделку шуруповерта! :) Канал же все-таки не только про аддитивные технологии, но и про самоделки. Но в предыдущих двух статьях я не до конца раскрыл тему апгрейда своего Ender'а, так что пока про 3D 😉
И так, что же нужно сделать первым делом, чтобы не получить кучу пластикового мусора вместо нужной детали?
Наверное не открою тайну за семью печатями, если скажу, что залогом качественной 3D-печати является точно откалиброванный нагревательный стол. Именно от этого зависит, насколько хорошо прилипнет первый слой модели и прилипнет ли вообще.
А первый слой - он важный самый :) Как минимум - это 50% успеха.
Поэтому наша задача выставить одинаковый зазор между соплом и поверхностью стола по всей площади ( в моем случае стекла 4 мм). Как рекомендует производитель и как написано во многих статьях в сети, зазор должен быть таким, чтобы под соплом с легким трением проходил кусочек обычной бумаги А4. То есть мы должны чувствовать как сопло трет бумагу 📄
Процесс до безобразия прост:
- включаем предварительный нагрев экструдера до температуры используемого пластика;
- кладем лист на стол, паркуем голову (Autohome);
- отключаем шаговые двигатели (чтобы можно было рукой катать стол и печатную головку);
Далее начинаем, буквально, возить рукой печатную головку и стол, контролируя как сопло трёт бумажку в контрольных точках (4 угла и центр).
Калибровка происходит посредством вращения 4-х регулировочных барашков снизу стола. Крутя их по часовой или против часовой стрелки, мы тем самым опускаем или поднимаем стол.
Итогом такого процесса калибровки будет достаточно точно настроенный стол и вот такой расцарапанный листик.
Кстати, пока не забыл, расскажу еще про пару бестолковых на мой взгляд доделок/переделок :)
Заменил штатную трубку Боудена (трубка по которой пруток пластика подается на хотенд) на гламурную синюю под цвет распечатанным деталям для апгрейда :)
Также напечатал и поставил прокладки между рамой принтера и мотором оси Z. В предыдущей версии Ender'а якобы была проблема (судя по отзывам), приводившая к "закусыванию" оси Z из-за незначительного перекоса мотора. Прокладки призваны выровнять его. Думаю, что проблема надуманная, и в версии Pro исправленная. Но распечатал, чтобы увидеть разницу. Не увидел и оставил :))
Ну и в завершение расскажу, на чем я в итоге печатаю сейчас.
Я про поверхность стола :) Изначально в версии Pro на алюминиевый нагревательный стол наклеен магнитный винил, а к нему в свою очередь крепится магнитная подложка.
Решение достаточно интересное, так как позволяет снять модель сразу после печати без всяких шпателей. Просто снимаем подложку и слегка изгибаем ее - деталь отваливается.
Но магнитный винил начинает не лучшим образом себя проявлять при температурах выше 80 градусов , да и хотелось , чтобы первый слой модели был гладким (и это главное).
Поэтому оторвал безжалостно винил от алюминия и закрепил стекло на прищепки :)
А в качестве адгезива в итоге стал использовать клей от компании The3D.
Для любителей покричать, что это реклама, пишу по-русски! :) Пока мне никто не платит за то, что я рекомендую этот клей. Как начнут - напишу, что реклама, мне не жалко. Это просто рекомендация исходя из личного опыта. Хотя БФ-2 со спиртом был тоже ооочень неплох 👍
