АвтоГараж

Хитрость установки сайлентблока в рычаг, о которой могут не знать даже опытные автослесари на СТО При установке сайлентблока в рычаг подвески могут возникнуть определенные трудности. Связаны они с тем, что при малейшем перекосе сайлентблока в рычаге, процесс запрессовки детали можно считать неудачным. И если предположить, что запрессовка расходника будет продолжена, то сайлентблок может "подкусить" в посадочном месте, что приведет к механическому задиру металла корпуса расходника. Вскоре, неправильно выполненный монтаж, выплывет неисправностью сайлентблока, и его снова придется менять. Поэтому, в самом начале установки сайлентблока в рычаг очень важно контролировать процесс, чтобы не допустить перекос детали. Провести эту работу наиболее качественно поможет простая хитрость, о которой могут не знать даже опытные автослесари на СТО. Хитрость заключается в следующем: еще до начала установки сайлентблока в рычаг, надо взять штангельциркуль, с помощью него провести кольцевую риску на небольшом расстоянии от края корпуса сайлентблока. Затем, в самом начале запрессовки со всех 4-х сторон сайлентблока контролировать расстояние от риски до рычага. Если расстояния окажутся одинаковыми, то установку нового сайлентблока можно считать успешной, расходник будет ходить долго. Как вы устанавливаете сайлентблок в рычаг, делитесь своими хитростями установки, будет интересно узнать что-то новое.

Рычаг передней подвески для замены сайлентблока снимаю за 5 минут: хитрость, о которой мало кто знает Снятие поперечного рычага передней подвески для замены сайлентблока иногда вызывает немалые затруднения в связи с тем, что пружина стойки создает большое механическое напряжение. Чтобы облегчить снятие рычага для замены сайлентблока, применяю небольшую хитрость, о которой мало кто знает. Заключается она в том, что перед снятием рычага необходимо сжать пружину стойки и тогда процесс демонтажа рычага пройдет гораздо быстрее и проще. Как сжать пружину? Для этого при снятом колесе под шаровую необходимо подставить любую подручную подставку (в моем случае деревянный чурбачок), после чего надо опустить автомобиль на домкрате, тем самым произойдет процесс естественного сжатия пружины. Уже сжатые витки пружины необходимо зафиксировать стандартными стяжками, затем приподнять автомобиль на домкрате до прежнего уровня, убрать подставку (чурбак) и снять нижний рычаг передней подвески без особых проблем. Как вы снимаете поперечный рычаг, делитесь в комментариях?

Если свист слышен из-под капота, на что обратить внимание в первую очередь и как устранить проблему за пару минут Если свист слышен из-под капота, то это может говорить только об одном — ремень генератора стал "буксовать" на шкивах. Однако, посвистывание ремня не говорит о том, что расходник надо менять. На что обратить внимание в первую очередь? Не попала/попадает ли на ремень вода или тех жидкость? Ведь любая из них выступает в роли смазки для ремня и он начинает "буксовать" на шкивах, это процесс будет слышимым как навязчивый свист. Если на ремень, действительно, что-то где-то попало или попадает, тогда его необходимо просушить, а с попаданием жидкости разобраться. Если же признаков попадания жидкости нет, тогда следует провести осмотр ремня, возможно, ремень уже слегка подношен, поэтому, проскальзывает на шкивах при нагрузке, издавая свист. Но даже в этом случае, можно не торопиться с заменой ремня. Как устранить проблему за пару минут? Сделать это можно любым из доступных способов, в зависимости от проблемы. Если ремень намок, тогда его надо просушить и натереть канифолью, подождать пару секунд и провести по натертой канифоли ладонью руки. Что это даст? Канифоль от тепла руки размягчится и станет липкой, что нам и нужно. Липкий ремень улучшит сцепку со шкивом, что исключит его проскальзывание, следовательно, свист исчезнет. Если ремень подношен, слой резины потрескался либо подгорел, что появились глянцевые сглаженные просветы, тогда ремню надо сделать "прическу", т. е. расчесать его щеткой по металлу. Щетка разрушит накатанную и потресканную поверхность ремня, он вновь станет обладать фрикционными свойствами (противодействие скольжению), ремень перестанет "буксовать" и свистеть.

Когда растяжку надо укорачивать Вообще, продольная растяжка предназначена, во-первых, для фиксации поперечного рычага от продольного перемещения, во-вторых, ее длина определяет кастор угла установки колес. При эксплуатации переднеприводных автомобилей от моделей 08 до "Гранты" иногда возникает необходимость укорачивать (изменять) длину растяжки для регулировки кастора (особенно, когда начинаются активные гололеды, а водитель еще не успел как следует адаптироваться к погодным условиям, поэтому часто попадает на дорожные ухабы). И, хотя, растяжка выполнена таким образом, чтобы гасить возможные удары, но случается, что предел ее прочности превышает допустимые нагрузки и ее длина изменяется, что, в свою очередь, влечет изменение кастора и приводит к уводу автомобиля в сторону. Для компенсации геометрических изменений растяжки на ней изначально предусмотрены регулировочные шайбы. Но бывает, что для восстановления размера растяжки количества шайб не хватает. Тогда, решить проблему поможет небольшое механическое вмешательство, в частности, проточка приливов растяжки. Снятие части металла в этой зоне позволит вытянуть кастор плюсом до 2 градусов, тем самым, угол установки стойки придет в норму.

Если вибрация появляется при разгоне, на какие детали и узлы автомобиля следует обратить внимание Вообще, вибрация — это всегда плохо. Вибрация во время разгона — плохо вдвойне , т. к., во-первых, приводит к общему дискомфорту, во-вторых, к быстрому износу подшипников и шарниров, а также к ослаблению резьбовых соединений. Если вибрация появилась, то на какие узлы и детали следует обратить внимание? Во-первых, на состояние колес (проверять покрышки, колпаки и диски надо всегда, даже без наличия вибрации, а уж с проблемами ее появления — в первую очередь). Почему? Ведь даже чуть спущенная покрышка может создать дисбаланс, не говоря о погнутом, либо, неоригинальном диске. Тогда колесо волей-неволей становится кривым или несоответствующего диаметра центральному отверстию посадочного диаметра ступицы, а если при всем этом присутствует еще и плохая затяжка болтов (когда колесо в любой момент может слететь со ступицы), тогда вибрация двигателю обеспечена. Устранить неисправность можно заменой колес на новый, либо, ровный комплект (можно у кого-то одолжить, затем прокатиться, чтобы сравнить ситуацию "до" и "после", и сделать соответствующие выводы). Если при установке другой резины вибрация сохранится, значит причина вибрации не в покрышках, надо искать дальше. Во-вторых, надо проверить ШРУСы, особенно внутренние. Если при износе этих деталей появляется люфт, то вибрации при разгоне не избежать. Хотя, наружные ШТРУСы исключать из списка проверки на возникновение из-за них вибрации, тоже не стоит. При их сильном износе сам шарнир может и не издавать хруст, зато, вибрацию обеспечит запросто. Это касается и и приводных валов, если они оказались кривыми. В третьих, проверить ступичные подшипники. Неисправный подшипник, во-первых, издает гул, как при наборе скорости, так и при езде в целом, во-вторых, сильно изношенный подшипник ступицы дает вибрацию, особенно, если стоит на ведущей передней оси. В четвертых, проверить состояние шаровых, после этого сайлентблоков. В пятых, износ тормозного диска, его кривизну, неисправность суппортов, неисправность этих узлов и деталей также может давать вибрацию при разгоне.