Сделай Своими Руками

Все умеют точить ножи, сверла, стамески. А как заточить напильник, многие даже не догадываются. Эм-м, точить напильник? Да, напильник тоже нуждается в заточке. На самом деле это не совсем заточка (в привычном для нас понимании), но смысл один и тот же: восстановить остроту зубьев. Делать это желательно не только, когда напильник уже «не цепляет», но и профилактики ради. Причем важно не путать два понятия очистить от ржавчины/грязи и «заточить». Это немного разные вещи. 👉 В первом случае (для очистки напильника) можно воспользоваться, например, щавелевой кислотой, которая обычно содержится в различных бытовых средствах, предназначенных для удаления ржавчины. А заточить напильник проще всего с помощью раствора лимонной кислоты. Иначе этот процесс можно еще назвать травлением металла. Для этого нам потребуется емкость с водой, в которую насыпаем лимонную кислоту и хорошо перемешиваем, чтобы не оставалось гранул. Если напильник круглый или квадратный, в качестве емкости можно использовать бутылку. Очень удобно: налил в нее воды, насыпал лимонки и хорошо взболтал. 👉 Чем концентрированнее будет раствор, тем лучше. Перед тем, как опускать напильник в раствор лимонной кислоты, необходимо его очистить от загрязнений, включая следы масла. Для этой цели подойдет любой стиральный порошок или чистящее средство для посуды в виде порошка. После чистки промываем под проточной водой. Помещаем напильник в приготовленный раствор и оставляем примерно на 24-48 часов. После такой процедуры он будет как новенький. Вместо лимонки можно использовать слабый раствор, полученный путем смешивания перекиси водорода 3% и обычной поваренной соли. Спасибо за внимание.

Чтобы сломать мультиметр, много ума не надо. Достаточно допустить в процессе работы одну из трех самых частых ошибок, которые будут описаны ниже. Причем даже те, кто хорошо знают теорию, на практике могут накосячить. Но в приоритете в основном те, кто пользуется мультиметром впервые. Вообще, ошибок известно много, но мы рассмотрим только те, которые могут привести к выходу прибора из строя. 👉 Ошибка №1 Очень часто владельцы мультиметров забывают о том, что прибор по умолчанию предусматривает несколько диапазонов измерений на выбор, и это не просто так. К примеру, если измерять большие величины в границах малого диапазона, то могут быть проблемы. Часто они возникают при измерении напряжения. Вот простой пример: установили переключатель на отметке 20 Вольт и пытаются измерить напряжение в электрической розетке. Так делать не нужно, потому что велика вероятность, что прибор «полетит». Сначала в принципе, а потом в мусорное ведро. Напряжение в розетке нужно измерять в диапазоне 750 Вольт. 👉 Ошибка №2 Прогресс не стоит на месте, поэтому некоторые современные мультиметры могут измерять не только мощность, сопротивление и напряжение, но также емкость у конденсаторов. Ошибка заключается в том, что измерения делают, предварительно не разрядив конденсатор. В результате очень часто мультиметр выходит из строя, особенно в случае с очень емкими конденсаторами. Чтобы этого избежать, конденсатор надо разрядить. Кто-то делает это, замыкая оба контакта между собой. Но безопаснее разряжать конденсатор на сопротивление. 👉 Ошибка №3 Допускают ее не так часто, но допускают. Заключаются ошибка в том, что, к примеру, при измерении того же напряжения в розетке или еще где-нибудь, переключают диапазоны прямо в процессе измерения. Так делать не нужно! Сначала нужно отсоединить щупы от цепи измерения, после чего можно уже переключать диапазоны.

Как сэкономить много денег при ежедневном использовании шлифовальных лент? Да очень просто. Есть несколько практических рекомендаций, которые помогут вам продлить жизнь расходных б/у материалов и соответственно меньше тратить денег на приобретение новых расходников. 👉 Первое простое правило: шлифовальные ленты нужно чистить от загрязнений. Это элементарно, правда? Правило второе: чистить шлифовальную ленту нужно не после окончания работы, когда она вся будет покрыта смолами и налипами из древесной пыли, смешанной с этими самыми смолами, и уж тем более не раз в месяц или два раза в год. Чистить её нужно в процессе работы! Это важно. А чем чистить? Вот это, пожалуй, самый интересный вопрос. Домашние мастера предлагают много способов и многие из них эффективны. Но поскольку речь идет об экономии денег, то и способ чистки шлифовальной ленты должен быть очень простым и бюджетным. В идеале — бесплатным. И такой способ есть. Потребуются только старые пакеты, которые остаются после каждого похода в магазин. 👉 Берем несколько десятков пакетов разных цветов и разной плотности. Скручиваем один их них в трубочку, вставляем его в другой пакет и снова скручиваем в трубочку, потом вставляем в третий пакет и опять крутим. Повторяем эту операцию до тех пор, пока не получится рулон толщиной со средних размеров баклажан. Фиксируем по всей длине скотчем, чтобы собранные до кучи пакетики не посыпались в процессе чистки. Включаем шлифмашинку и стачиваем целлофановый «карандаш», прижимая его нижний край к шлифовальной ленте. Результат вы увидите практически сразу, естественно, если соблюдаете первые два правила. Успехов вам в работе!

Чем обработать кухонные разделочные доски из дерева, чтобы они не только длительное время сохраняли свой красивый внешний вид, но и были пригодны (безопасны) для разделки свежих продуктов? Лучше всего с этой задачей справляется специальная смесь, называемая масловоском. Приготовить её можно в домашних условиях, и все ингредиенты доступны в свободной продаже. Основных ингредиента всего три: 👉 льняное масло; 👉 пчелиный воск; 👉 канифоль. Льняное масло желательно использовать нефильтрованное (нерафинированное), а канифоль подойдет обычная сосновая. Варить масловоск нужно обязательно на водяной бане, чтобы температура смеси не превышала 100 градусов по Цельсию. Ставим на плиту кастрюлю с водой и в нее погружаем подготовленную емкость. Наливаем сначала льняное масло и доводим его до кипения. Когда закипит, можно добавлять пчелиный воск. Снова доводим до кипения. В это время можно пока подготовить канифоль: её необходимо раздробить на мелкие кусочки, но лучше измельчить до порошка. Снова доводим смесь до кипения, периодически перемешивая ее, кипятим минут 5 и выключаем плиту. В конце можно добавить немного эфирного масла, по желанию. Когда масловоск немного остынет, разливаем смесь по стеклянным баночкам до самого верха (при застывании масловоск осядет). Масловоск хорошо защищает натуральное дерево от влаги, грибка и плесени, а также сохраняет его внешний вид. Что касается пропорций, то на 1 литр льняного масла потребуется 100 граммов воска и 50 граммов канифоли. В результате мастика получается мягкой: она легко наносится и хорошо впитывается в древесину. Если с воском переборщить, получится более жесткая смесь. Многие, наверное, спросят: а зачем нужна канифоль? Во-первых, она делает покрытие более износостойким и долговечным; во-вторых, придает блеск.👍

Бывают ситуации, когда делать что-то своими руками нецелесообразно, даже если руки очень чешутся. Это касается, в частности, изготовления канифоли для пайки в домашних условиях. Один мой знакомый (условно назовем его Серегой) однажды от нечего делать решил заняться изготовление канифоли. Для этого ранним утром отправился он в лес и стал собирать смолу с хвойных пород деревьев. На одном из деревьев он увидел отчетливый «отпечаток» медвежьих когтей. 👉 Спутать их с другими когтями при всем желании не получится. А рядом в кустах вдруг что-то начало громко трещать, будто кто-то отчаянно ломился в гости к Сереге. В общем, бросил Серега всё, что было у него в руках (ключи от машины, слава Богу были в кармане) и побежал, что есть силы. Пятки сверкали так, что за километр было видно. Несколько раз он спотыкался, падал, вставал и бежал с новыми силами дальше. Домой приехал весь перепуганный, с вытаращенными глазами и с царапинами на лице и руках. Кроме того, оставил в лесу нож, которым собирался обдирать кору, и новенькие перчатки. 👉 А мораль сей драматической истории такова: канифоль безопаснее покупать в магазине, тем более что стоит она копейки. В лес идти за смолой — ну такая себе идея. Во-первых, действительно можно нарваться на медведя, и тогда не факт, что домой вернетесь вообще. Во-вторых, смолу придется растапливать на огне, а это время, те же дрова и плюс довольно неприятный «аромат». Так что касательно канифоли лучше не экспериментировать. Пользуйтесь самым проверенным вариантом: покупайте в магазине. А сэкономленные нервы, время и дрова можно потратить на что-то другое.

Осенью и весной краска на улице сохнет дольше, чем обычно. Всё потому, что низкая температура и повышенная влажность воздуха. Но при необходимости можно ускорить процесс высыхания краски или лака без ухудшения качества итогового результата. Для этих целей не придется «куховарить» секретные зелья или танцевать с бубном, чтобы погода стояла солнечная. Метод очень простой, хотя далеко не все про него знают. 👉 Чтобы ускорить время высыхания лакокрасочных материалов, изготовленных на алкидной основе, включая масляные краски и долгосохнущие эмали типа ПФ/ГФ, достаточно использовать специальную «химию» - так называемые сиккативы. В продаже их часто можно найти под другим названием: ускорители высыхания эмалей и красок. Они находятся в свободном доступе и стоят относительно недорого. Добавлять их можно в любые краски/лаки, которые разводятся растворителем. На 1 литр краски нужно всего 25 мл сиккатива. В результате время высыхания лакокрасочных материалов сокращается в среднем в два раза. 👉 Также стоит отметить, что кроме ускорения процесса высыхания, сиккативы еще и способны улучшить механические и защитные свойства финишного покрытия, что однозначно гуд. Единственным недостатком сиккативов является их довольно резкий неприятный запах. Поэтому даже находясь на улице, желательно использовать респираторы и не дышать этой «химией».

С началом отопительного сезона многие владельцы домом с печным отоплением сталкиваются с распространенной проблемой: когда при растопке дровяной печи дым вылетает не в трубу, как должно быть, а валит прямиком в помещение. Причем если у одних это со временем проходит, то у других проблема сохраняется: дает о себе знать периодически. В чем причина? А вот причин может быть много. 👉 Но одну сразу можно отсечь. Если раньше печь работала исправно, то конструкция дымохода тут не при чем и сваливать вину на печника не надо. Хотя на некоторые моменты все же стоит обратить внимание: не появились ли трещины в дымоходе, если тот изготовлен из кирпича, или не сузился ли диаметр трубы из-за скопления сажи на внутренних стенках. Стоит также и об утеплении подумать, если его нет. Но в большинстве случаев проблема плохой тяги связана совершенно с другим. Например, в дымоходе могла скопиться влага. Это плохо тем, что водяные пары тяжелее дыма, поэтому они выталкивают его внутрь помещения. Подобная ситуация может наблюдаться, например, если растапливать печь в сырую погоду. В таких случаях рекомендуется сначала сжечь газетку, чтобы прогреть трубу, а потом только приступать к основной растопке. Также не лишним будет перед за 10-15 минут до растопки печи открыть окна, чтобы был доступ свежего воздуха. 👉 Обратная тяга может появиться и в ветряную погоду. При сильных порывах ветра дымовые газы не могут беспрепятственно выходить наружу, поэтому часть дыма неизбежно попадает в помещение. В данном случае оптимальным решением будет установка дефлектора. С ним тяга намного лучше будет. Также стоит обратить внимание на дрова: они обязательно должны быть сухими. Если топить печку сырыми дровами, то водяные пары запросто могут стать причиной появления воздушной пробки в дымоходе.

Даже новый пильный диск по дереву может довольно быстро «прийти в негодность»: начинает хуже пилить древесину, перегревается в процессе работы и прижигает распиливаемые заготовки. Многие думают, что это затупились зубья, однако на самом деле проблема очень банальная: она связана с образованием нагара и отложением смол на режущих зубьях. Особенно часто это можно наблюдать, если пилить сырую древесину или хвойные породы дерева. Приятного мало. Но эта проблема легко решается: необходимо периодически делать чистку. 👉 Способов очистки пильного диска от смол и прочей грязи известно очень много: кто на что горазд, как говорится. Кто-то, например, замачивает пильный диск на ночь в керосине и потом удаляет весь нагар жесткой щеткой. Другие домашние мастера используют для этой цели обыкновенный ацетон. Третьи — предпочитают готовить мыльный раствор на основе хозяйственного мыла (просто натирают мыло на кухонной терке и затем растворяют в теплой воде). В этом растворе надо замочить диск примерно на 15-20 минут, а потом очень легко чистить зубья неметаллической щеткой. Самый экономичный способ: купить в магазине дешевое средство-гель для очистки плиты и духовки. 👉 Наносим этот гель на зубья пильного диск с двух сторон, затем оставляем на полчаса, и дальше с помощью старой зубной щетки удаляем налет под проточной горячей водой. Однако данный способ может не сработать на 100%, если пильный диск сильно засмолившийся. Лучше всего работает керосин, ацетон и различные растворители. Также можно использовать преобразователь ржавчины или средство для очистки засохшей монтажной пены. В общем, способов действительно много и вы можете использовать тот, который вам по душе или по карману. Но лучше стараться не доводить диск до такого плачевного состояния и регулярно его очищать после определенного «пробега».

Чем обработать натуральную древесину, чтобы это было дешево и экологично? Лак отпадает сразу, а льняное масло дороговато, но главный его недостаток в том, что оно желтит древесину и оттенок, который получается после его использования, не всегда оправдывает ожидания. В качестве альтернативного варианта можно применить вазелиновое масло на основе жидкого парафина, которое не имеет запаха и полностью прозрачное, за счет чего оттенок древесины остается таким, как его задумала природа. Еще одним преимуществом вазелинового масла является его цена: в среднем бутылочка 100 мл обойдется в 40-50 рублей. Соответственно, за 1 литр средства надо будет отдать не более 500 рублей. Ну и, пожалуй, самое главное достоинство — продается оно в любой аптеке. Можно купить хоть в 12 часов ночи, если в городе имеются круглосуточные заведения. Благодаря наличию жидкого парафина вазелиновое масло полностью заполняет открытые поры древесины, в результате чего деревянная поверхность не будет впитывать запахи и грязь. Обычно рекомендуется наносить вазелиновое масло в два слоя, но в целях экономии можно и одним обойтись. Полное время высыхания составляет 12 часов. Когда масло высохнет, на поверхности изделия появится тонка влагоотталкивающая пленка, устойчивая к деформациям и растрескиванию в процессе эксплуатации, однако со временем парафин вымывается из древесины. Это, пожалуй, единственный недостаток. При активном использовании деревянных изделий (например, в случае с кухонной утварью), нужно хотя бы раз в две недели повторять обработку. Если контакт с водой минимален, покрытие прослужит дольше.

Многие люди наивно полагают, что если использовать только сухие «качественные» дрова (не сосну или ель, а благородные породы дерева), никакой сажи в дымовой трубе не будет, поэтому дымоход можно не чистить. В действительности даже такие «правильные» дрова не гарантируют на 100% защиту от сажи. Можно топить печку хвойными породами или старой мебелью из ДСП (или вовсе отработкой), а сажи может быть меньше, чем при использовании дубовых/осиновых дров. Это говорит о том, что не выбор топлива влияет на количество сажи в трубе, а что-то другое. Но что? 👉 Здесь важно уяснить простую истину: какие бы дрова или альтернативное топливо вы не использовали, сажа будет образовываться всегда. Но ее количество действительно можно уменьшить при определенных обстоятельствах, и картофельные очистки тут совсем не при чем. 👉 Важно обеспечить качественное и, что немаловажно — полное сгорание дров в топке. Для этого нужно добиться интенсивного горения и постоянного притока свежего воздуха, ведь чем меньше воздуха прибывает извне и чем меньше температура в топке, тем в итоге больше образуется дыма, а это приводит к тому, что больше сажи будет откладываться внутри дымохода. Но это не значит, что надо принудительно нагнетать в печь воздух тремя вентиляторами, потому что это приведет к тому, что дым будет холодный и стенки дымохода плохо будут прогреваться. Количество воздуха должно быть оптимальным! Таким, чтобы и дрова или другое топливо полностью сгорало, и дымовая труба не охлаждалась изнутри. А снаружи, кстати, совсем не лишним будет ее утеплить. При хорошей тяге, которой не наблюдается при использовании печей длительного горения, сажа почти не образовывается, потому что выносится потоком или выгорает. А еще в топочной камере не должно быть теплообменников и других холодных деталей.

Как можно сэкономить дрова зимой? Известно, что буржуйки, которые у многих стоят в гаражах, дачных домиках или домашних мастерских, довольно «прожорливы»: чтобы топить такую печь, дров нужно много, а тепло получается только в процессе горения. Когда дрова полностью прогорят, буржуйка ничего уже греть не будет, поскольку сама довольно быстро остывает. 👉 На такую печь дров не напасешься, особенно, если их мало, а до леса несколько километров пешкостопом. Но можно выйти из ситуации, используя альтернативное топливо. Нет, никакой отработки — это не самое лучшее решение как для дымохода, так и для здоровья тех людей, которые будут присутствовать в помещении. Как вариант, можно использовать опилки. Но не просто опилки, а помещенные в упаковку, к примеру, картонные коробочки из-под чая. Если есть находится лесопилка или есть возможность доставки опилок с лесопилки домой, то это идеальный вариант. Если ни того, ни другого нет — можно использовать опилки, которые образуются в процессе распила дрова. Изготовить самодельные топливные брикеты довольно просто: достаточно просто насыпать в пустую картонную коробку древесные опилки и потом хорошо утрамбовать их с помощью деревянного бруска. 👉 Чтобы сделать один такой брикет, потребуется пару минут времени, а гореть он будет 15-20 минут. Не больше. Таким образом, процесс топки печи-буржуйки выглядит так: сначала раскочегарили печку дровами. Потом, когда они почти прогорят, можно подкидывать брикеты. Экономия дров будет если не существенной, то приличной. Особенно, если опилок в наличии много.

Что будет, если долго не чистить дымоход? Многие думают, что ничего страшного – максимум, просто тяга станет хуже. Однако на самом деле последствия могут быть намного печальнее. Поэтому лень либо желание поваляться на диване в выходной день вместо того, чтобы сделать генеральную уборку в «выхлопной трубе» частного дома может обернуться даже трагедией. Поначалу действительно никто особо не заморачивается с этой сажей. Ну «растет» она себе внутри трубы, да пусть растет на здоровье. Процесс естественный, никуда от этого не денешься. А то, что через какое-то время тяга стала хуже, так это ничего страшного, дело легко поправимое: выдвинул задвижку побольше, до упора, так сказать, аналогично и с дверцей зольника (так называемым поддувалом) – открыл пошире, и о, чудо: гореть стало лучше. 👉 Вот только на фоне этой радости может приключиться напАсть, о которой многие попросту не подозревают. За счет резкого увеличения тяги и притока кислорода тлеющие красные угольки запросто могут попасть в трубу и одновременно с этим будет возрастать температура горения, за счет чего труба очень быстро нагревается. Это всё, хоть и не в 100% случаев, но может привести к возгоранию сажи, ведь сажа, по сути, тот же уголь (каменный), только в профиль. Важно отметить, что сажа горит при температуре выше 1000 градусов, поэтому высока вероятность разрушения дымохода и пожара в доме. Чтобы до этого не доводить, нужно топить печку правильными дровами и чистить дымоход – если делать это регулярно, то нужно совсем немного времени, а уж способов чистки известно немало: от механического до вакуумного. Даже химия есть специальная, хотя эффективность ее под сомнением.