За Хужиром сухая степь Южного Ольхона занимает на самом деле дай бог четверть острова. На северо-восток Ольхон повышается и уходит за пределы "слепой зоны осадков" под Приморским хребтом. К Хужиру подступают роскошные боры с обилием одиноких разлапистых сосен, а за первым лесом встречают аэропорт и деревенька Харанцы в сотню жителей, большинство из которых буряты:
В историю Ольхона Харанцы вошли ещё и тем, что в 1923 году здесь был построен единственный буддийский храм в истории шаманского острова. Отчаяние и растерянность после эпидемии проказы в конце 19 века были явно подходящим временем для переоценки мировоззрений - в 1910-х годах на Ольхон зачастили буддийские миссионеры.
Руководил борьбой с последним оплотом чистого язычества сам Агван Доржиев, да и царское правительство было тут на его стороне. В Харанцах и Хужире появились ступы, одну из которых уже на заре советской власти сменил полноценный дуган. Ну а дальше оказалось, что шаманисты, буддисты, христиане - перед безбожниками все равны...
Не на месте ли того дугана теперь стоит сэргэ?
Сами Харанцы ничем в общем не примечательны. Туристов здесь завозят на высокий мыс, оборудованный необычным деревянным подиумом для парковки. Название Харанцы относится к деревне, мысу, острову с кадра выше и бухте с кадра ниже, примечательной мысом Харалдай и островами Лев и Крокодил:
Иначе, соответственно, Модото (ближе) и Ядор (дальше):
Летом они представляют собой птичьи базары, но по осени над Нерин-Далайном (Узким морем) тишина. Обработать такой вид каким-нибудь фильтром - и можно продавать с аукциона как неизвестную картину Рериха:
Ещё больше впечатляют леса совершенно мезозойского вида - хвойные и растущие почти без травы, на голом песке с подстилкой из опавших иголок:
Именно в лесах дороги особенно ужасны. Но асфальт к северу от Хужира - это страшный сон местных жителей: ведь тогда местные "буханочники" лишатся монополии катать туристов.
Проходящее через Харанцы кольцо экскурсии я оставлю на отдельный пост. Обратно мы ехали по тем же лесам мезозойского вида, успев на ухабах сдружиться с водителем и друг с другом. Я бы не удивился, если б на дорогу вышел флегматичный динозавр, но повстречался нам лишь его двоюродный дальний потомок - глухарь:
Чуть ближе к Песчанке по пути туда Оля запомнила неожиданно симпатичный резной туалет (!), и на обратном пути срочно потребовала остановить "буханку".
Конечно же, все всё понимали - даже не глянув на заведение, мы побежали фотографировать закат, следом подтянулись и другие экскурсанты, а там и шофёр не упустил момента покурить. До поездки Оля много говорила мне о фиолетовых песках, которые видела во время своего прошлого визита. О таком не слышали ни гид, ни работники музея, и мы уже было смирились, что это сон или аберрация памяти - как вдруг оказались на фиолетовом пляже! Ведь это не водоросли и не налёт, а сам песок такого удивительного цвета:
Маломорским закатом и закончу сегодняшний рассказ:
